Приветствую вас читатели сайта сайт . В сегодняшней статье мы расскажем вам о съемке панорам и как сделать сферическую панораму для дальнейшего просмотра ее в 3D с помощью Flash. Пример такой панорамы вы можете посмотреть ниже.
Теоретическая часть
Панорама - это широкоформатное фото сделанное из двух и более кадров склеенных вместе, с целью захвата большего угла обзора, чем это может позволить сделать ваш объектив.
Сферическая панорама - это уже панорама сделанная из снимков, которые в склеенном виде охватывают все 360 градусов по горизонтали и 180 градусов по вертикали, включая поверхность под фотографом и над ним. Такая панорама проецируется на внутреннюю поверхность сферы через специальную программу и при ее просмотре, зритель как бы находится внутри сферы и может рассматривать панораму вращая ее в любую из сторон. Подобный пример вы можете увидеть в сервисе Google Street View, который позволяет осматривать улицы городов. Несколько таких сферических панорам можно объединить в один виртуальный тур, но об этом уже в отдельной статье.
Сферическую 3D панораму можно сделать любым фотоаппаратом у которого есть ручные настройки. Ее так же можно сделать без помощи штатива и на обычный смартфон, но увы в таких панорамах будет много нестыковок и ошибок. Проще говоря нормальная сферическая панорама снятая с рук у вас навряд ли получится. Кстати ни для кого не секрет, что теперь можно сделать сферическую панораму с Android смартфона, имеющий прошивку версии Kit-Kat 4.4 с помощью приложения Google camera.
У сферической панорамы есть одна особенность - она не очень подходит для просмотра на прямой плоскости. Есть несколько видов проекции сферической панорамы: эквидистантная проекция, кубическая и проекция в полярных координатах.
Эквидистантная проекция панорамы чаще всего используется для создания сферических панорам и мини-планет. Но без преобразования она наиболее сложная для восприятия. Мы буквально разрезаем сферическую панораму на плоскости и раскладываем их? при этом растягиваю верх и низ фотографии по ширине панорамы.
Кубическая проекция наиболее удобная проекция для ретуширования и обработки, так как в ней отсутствуют искажения присущие предыдущей проекции. Однако я предпочитаю обрабатывать фото до их склейки.
Так же существует и другие проекции, одна из которых это проекция в полярных координатах или проще говоря "Мини-планета". В центре такой проекции находится надир а по краям зенит. Складывается впечатления, будто вы находитесь высоко над местом съемки. О вы можете прочитать в отдельном уроке.
Этапы создания сферической панорамы
Итак после того как мы разобрали типы панорам и что с чем едят, можно перейти к самим этапам создания 3D панорам.
- Фотосъемка . Производится фотосъемка местности из которой хочется сделать сферическую 3D панораму.
- Сшивка панорамы . Через специальную программу PTGui сшиваются все кадры в одну панораму для дальнейшей обработки и конвертации
- Преобразование панорамы в формат Flash . Через программу Pano2VR производим конвертацию готовой эквидистантной проекции панорамы во Flash формат для последующего просмотра в режиме 3D.
Оборудование для съемки панорамы
Как ни странно но основным оборудованием является фотоаппарат. Это может быть как зеркальная камера так и продвинутая цифровая мыльница обладающая ручными настройками съемки. Однако использование зеркального фотоаппарата в паре с широкоугольным объективом облегчит вам работу, в отличие от съемки панорамы на обычную цифромыльницу.
Объектив нужно использовать с маленьким фокусным расстоянием. Для съемки подойдут широкоугольные объективы с минимальным фокусным расстоянием 10-20мм. Однако чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше вам придется сделать кадров.
К примеру, имея зеркальный фотоаппарат с кропнутой матрицей и стандартный китовый объектив 18-55мм, вам предстоит сделать 3 ряда по 15 фотографий в каждом в результате чего у вас всего выйдет 47 кадров, в то время как с объективом типа "рыбий глаз" вам хватит сделать всего 4-8 снимков, что значительно меньше времени займет на съемку и склейку фотографий.
Теперь переходим к самому интересному - штатив. Для съемки сферических панорам в идеале вам понадобится штатив с панорамной головкой, но если такого нет, то можно воспользоваться и обычным штативом с шаровой головкой. Вы спросите "А в чем же разница?
". А в том, что при использовании панорамной головки, фотоаппарат будет вращаться таким образом, что параллакс между кадрами будет минимален или отсутствовать вовсе, и панорама будет сшивать без каких либо проблем. С шаровой головкой на штативе будут трудности при склеивании панорамы, особенно снятой в тесном пространстве, так как параллакс будет очень заметен и мешать склеиванию кадров. Но об особенностях параллакса и нодальной точке объектива вы прочитаете подробней уже в отдельной статье. Так же сам штатив должен быть крепким и устойчивым и желательно иметь высоту от 150см и выше.
Подготовка и съемка панорамы
Теперь переходим непосредственно к съемке панорамы. Рассмотрим все пункты к которым нужно уделить особое внимание. Первым делом выбираем живописное место и устанавливаем штатив с фотоаппаратом туда, откуда вы хотите получить обзор на все 360 градусов.
Начинать съемку панорамы нужно с низу вверх. То есть сначала вы делаете снимок земли или пола (Надир), находящийся прямо под штативом. Затем снимаете нижний ряд, потом средний ряд, верхний ряд и в финале снимаем небо, либо потолок над собой (Зенит).
Снимать нужно таким образом, чтобы каждый последующий кадр перекрывал предыдущий на 30% - это нужно для того, чтобы при склеивании фото в панораму, программа могла поставить на снимках контрольные точки. Если же вы снимаете большой участок без каких либо деталей, например стена или голубое небо, то стоит делать перекрытие кадров на 50%. Сложней всего снимать панораму с большим участком безоблачного неба, поэтому старайтесь выходить на съемку в облачную погоду, чтобы программе при склеивании панорамы было за что "ухватится" в небе. У вас должны получиться примерно так как показано на картинке ниже.
Как я уже писал выше, количество рядов фотографий будет зависеть от вашего фокусного расстояния объектива. В моем примере использовался объектив с фокусным расстоянием 17мм в паре с кропнутой зеркалкой. Так что на полнокадровой зеркалке в паре с объективом 10мм у вас выйдет в разы меньше кадров.
Настройки камеры
1. В первую очередь нужно установить минимальное фокусное расстояние на объективе, чтобы угол обзора камеры был максимальным.
2. Далее устанавливаем фокусировку объектива в ручной режим и фокусируемся на средний план вашей панорамы. Это нужно для того, чтобы при каждой смене кадра фокус не менялся. В моем случае я фокусировался на Колесе обозрения, так как оно является ключевой фигурой в нашей сферической панораме.
3. Чтобы в кадре все было резким, нужно установить значение диафрагмы в районе f/7 - f/11. Категорически не рекомендуется снимать панораму на максимальной открытой диафрагме, так как тогда глубина резкости уменьшится до минимума и половина панорамы будет не в фокусе.
4. Значение светочувствительности ISO устанавливаете в зависимости от освещенности и установленной диафрагмы.
5. Выдержку подстраиваете по освещенности кадра, но так чтобы не было пересветов и слишком темных областей. В крайнем случае тени можно будет вытянуть в редакторе, а вот с пересветами бороться сложней.
6. Снимайте в режиме RAW либо - это даст вам возможность в RAW файлах подправить баланс белого, экспозицию, вытянуть тени, добавить резкости и убрать шумы.
Съемка панорамы
А теперь когда вы все установили и настроили можно начинать съемку.
Последовательно делайте один кадр за другим не забывая о том, что следующий кадр должен перекрывать предыдущий на 30%.
Если во время съемки резко меняется освещение, то корректируйте экспозицию путем изменения выдержки.
Не забывайте что при съемке панорамы в кадр могут попасть люди или машины. Так как при сборке панорамы вы можете обнаружить на ней людей с половиной тела, либо же человека который будет клонирован в результате попадания несколько раз в кадр. Поэтому при съемке придерживайтесь одного простого правила - если в кадре объект двигается в одном направлении, то вам нужно проводить съемку в противоположном направлении. То есть - если человек идет мимо вас слева на право, то вам нужно поворачивать ваш фотоаппарат справа на лево, чтобы не допустить попадания этого человека несколько раз в вашу панораму.
Кстати наиболее сложным в съемке сферической панорамы - это снять пол под собой (Надир). Для этого вам нужно снять камеру со штатива, держа ее в той же точке где она была на штативе, вытянуть на прямой руке и снять кадр под собой. Смотрите чтобы в кадр не попали ваши ноги. Это можно сделать как показано на картинке ниже.
Снять небо над собой (Зенит) достаточно просто, можно просто повернуть фотоаппарат на штативе вверх и сделать кадр, либо сделать снимок с рук. В этом трудностей не должно возникнуть.
На этом съемка панорамы закончена, теперь следующим шагом будет " "и " ". У вас остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.
Один из наиболее показательных видов использования
сферической
проекции панорамы - съёмка фотографий с углом обзора 360 градусов
по горизонтали и 180 по вертикали
Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того - не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.
Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.
Для чего нужна панорамная фотография?
Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и "узкого" соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:
Увеличение угла обзора
Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.
Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.
Повышение разрешения изображения
Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования. К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.
Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.
Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна
Процесс съёмки панорамной фотографии
По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа - просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально - обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.
Пример многорядной панорамы
Перекрытие кадров
Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.
К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального - 10-20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры "зацепились" друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30- 40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.
Точка вращения камеры
Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.
Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3- 4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.
Смещение точки зрения буквально на несколько сантиметров
обеспечивает разницу в перекрытии заднего плана
объектами переднего
Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум- объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.
Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.
Ориентация кадров при съёмке панорам
Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.
По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.
Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.
Вертикальная ориентация кадров при съёмке панорамы
Съёмка трассеров в панораме
Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.
Коротко в общих чертах.
Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.
В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.
У этой проблемы есть несколько путей решения:
1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.
Засняв следы от машин на набережной внизу панорамы,
я бы не получил
должного художественного эффекта,
только бы внёс лишний
цвет и отвлёк внимание от главных объектов
2. Постараться уложить трассер в один, цельный кадр панорамы.
Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.
К примеру, на этой панораме из 4 горизонтальных кадров в два ряда
все
трассеры уместились в один кадр, только повёрнутый на середину.
Таким образом, основная панорама снята в 4 кадра по охвату, но сшита из 5
3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.
Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.
В качестве примера можно взять эту панораму.
Она, как и предыдущая,
состоит из 4 горизонтальных кадров в
два ряда, но тут трассеры
расположены по всей ширине панорамы.
При помощи большого количества
дублей и нескольких кадров,
повёрнутых по центру, получилось
собрать трассеры в единый поток.
Проекции панорамы
Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.
Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.
Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.
Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:
1. Проекция на плоскость;
2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.
Проекция панорамы на плоскость
По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость - это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.
Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.
Эта панорама имеет проекцию на плоскость, что позволяет ей сохранять
прямые линии прямыми и не иметь визуальных отличий от одиночного кадра,
сделанного на широкоугольную оптику
Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:
- сохранение прямых линий прямыми;
- широкоугольная "глубокая" перспектива снимка, которая затягивает взгляд зрителя в кадр;
- выделение объектов ближнего плана, если это соответствует художественной задумке.
Проекция панорамы на сферу и цилиндр
Один из наиболее показательных видов использования сферической проекции
панорамы - съёмка фотографий с углом обзора 360 градусов по
горизонтали и 180 по вертикали
Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.
Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.
Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у "круглых" проекций мы можем выделить:
- меньшее искажение пропорций объектов. Если плоскостная проекция на широком угле моментально начинает раздувать объекты по мере их приближения к камере, то "круглая" проекция делает это в гораздо меньшей степени;
Сравнив одну и ту же панораму в двух разных проекциях, мы можем заметить
разницу в искажениях, особенно заметных при использовании большого угла обзора
- отсутствие ограничений по углу обзора. С определённого момента, когда ширина кадра переваливает, скажем, за 110 градусов охвата, в общем-то пропадает выбор плоскостную или круглую проекцию использовать;
- специфические искажения горизонталей. Как и любой заметный момент, этот эффект может быть как положительным, так и отрицательным фактором в создании снимка.
Изгиб набережной был подчёркнут выбором проекции панорамы "меркатор",
которая дополнительно исказила горизонтальные линии
Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка — заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.
Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.
Камера для панорамной съёмки
Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.
Камера
Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого - чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.
В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки - ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.
Оптика
Так же как и к камере, каких-либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости - в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.
В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.
Штатив в панорамной фотографии
В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.
Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?
1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;
2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.
Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.
В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.
В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём фокус-стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;
3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.
Разница между панорамой для подсветки и панорамой для неба на этой
фотографии порядка 30 минут, разумеется удерживать камеру в одном
положении всё это время без штатива не представляется возможным
На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.
С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.
Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.
В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.
Панорамные комплекты и панорамные головы
Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.
Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.
Полный панорамный комплект
Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.
На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).
Неполный панорамный комплект
Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.
Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:
Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.
Выход прост - наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.
Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.
Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.
В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.
На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой - она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.
На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.
Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.
К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.
В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.
И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.
Успех этих портретов у широкого круга зрителей связан с тем, что они передают чудесное настроение и приводят к ностальгии по
ушедшему детству.
Родители инстинктивно стремятся запечатлеть своих детей, дабы сохранить данный краткий отрезок времени, поскольку они так быстро
вырастают. Но результаты студийных фотосессий выглядят неестественно.
Мы хотим, чтобы наши дети смотрелись на портретах искренними, такими, какие они есть на самом деле, без вымученных улыбок.
Кажется, Елена Шумилова обладает какими-то чарами для съёмки природных детских фотографий.
Елена Шумилова поделилась своими секретами, которые ей помогают снимать красивые ностальгические фото.
5 советов, как улучшить детские фотопортреты от Елены Шумиловой
1. Как добиться того, дабы дети смотрелись естественно и не позировали перед фотокамерой.
Вот заметили вы идеальный момент – ваши дети играются и смеются, освещение хорошее. Вы видите красивую картину, которую
желаете запечатлеть, торопитесь за фотокамерой, но...
Они видят фотоаппарат. Напрягаются. Момент потерян.
Что же делать?
При фотографировании детей, важнее всего делать это часто – каждый день.
Если вы фотографируете их редко, то малыши меняются при виде фотокамеры.
Тут важно постоянство. Тогда вашим моделям будет комфортно перед объективом.
Чтобы получить наиболее уникальные и искренние фотографии, Елена старается поймать момент, в то время, когда они играются
между собой и совсем забывают о фотоаппарате.
Здесь они играются в «самолётики». Подобные повседневные сцены становятся самыми памятными моментами, в то время, когда дети
вырастают.
Видео о том, как Елена Шумилова создаёт свои ностальгические фотографии:
2. В какой одежде лучше фотографировать детей
Елена придерживается несложного правила: одежда не должна отвлекать внимание от того, что происходит на фото.
Но следовать такому несложному принципу не так уж и легко. Современную детскую одежду изготавливают в броских цветах, она
пестрит надписями и изображениями героев мультипликационных фильмов. На фотографиях всё это уводит внимание от детей.
В то время, когда Елена всерьёз занялась фотосъёмкой, ей пришлось перебрать и обновить целый детский гардероб. На поиск новых
нарядов ушло много времени, но сейчас она точно знает, что каждая вещь в шкафу подойдёт для фотопортрета.
3. Как лучше фотографировать детей разных возрастов.
Новорожденные
Довольно часто родители задают вопросы Елене, из-за чего месячные младенцы выглядят на её портретах так спокойно? Как ей это
удаётся? Как мы знаем, что в этом возрасте многие детки довольно часто плачут либо ёрзают.
В действительности тут у родителей есть большое преимущество.
Мамы находятся с детьми 24 часа в день, и точно знают, когда ребёнок плачет, а когда нет.
Родительские инстинкты оказывают помощь выбрать верный момент.
«Золотой возраст»: 2-4 года
Фотографируя многих детей, а также своих собственных, Елена увидела, что есть период, который возможно назвать универсальным.
Это возраст, в то время, когда дети наиболее фотогеничны. По её точке зрения, он продолжается с двух до четырёх лет.
В эти годы дети ведут себя естественно. Их не тревожит, что кто-то на них наблюдает, либо, что о них подумают другие. И их не
напрягает, направленный в их сторону объектив. Дети ещё не смущаются, они непринуждённы.
Возраст от 5 лет и старше
Когда они старше, становится немного сложнее. Уже в пятилетнем возрасте дети смущаются перед фотокамерой. Они начинают
позировать.
Тут необходимо запастись терпением. Пускай они играются, а вы затеряетесь на фоне. Лучшие фотографии Елены постоянно
получаются в конце фотосессии, в то время, когда дети совсем забывают о фотокамере.
4. Как создавать хорошие фотографии детей и животных
Домашние животные отличаются равно как и люди. Кто-то обожают фотографироваться, а другие нет.
Так как они все разные, нет чудесной универсальной формулы для успешного кадра. Елена часами следила за питомцами, дабы узнать,
как они двигаются и какие конкретно ракурсы для них лучше работают. Всё как с людьми.
Она кроме того пробовала подкупить животных едой, но это не работает. Фактически нереально взять хорошую картину, в то время,
когда они жуют либо лижут свои лапы. Исходя из этого лучше не кормите своих питомцев на протяжении фотосессий.
С животными необходимо надеяться на маленький успех и иметь море терпения.
5. Несдаваться
До съёмки этого кадра Елена совершила 14 других попыток сфотографировать своего сына с собакой. Она сняла не 14 других
фотографии, а 14 полных фотосессий. И все неудачные.
Елена уже практически поверила, что у неё руки через чур неуклюжие либо собака не верная, либо ребёнок не подходит для этого. Она
уже отчаялась а также не желала брать фотокамеру в тот этот день. Но что-то подсказало ей захватить фотоаппарат. И на пятнадцатый
раз всё сложилось идеально.
Сейчас этот пёс стал известен – но он так же, как и прежде не фотогеничен с большинства ракурсов. В действительности с ним
достаточно сложно работать. Но за время прошлых 14 фотосессий Елена изучила его с различных сторон.
В то время, когда настигают неудачи, легко отчаяться и прекратить попытки. Но, быть может, как раз благодаря 14 прошлым неудачным
фотосессиям на 15 раз пришёл успех.
Исходя из этого не сдавайтесь.
Когда вы разочаровываетесь
Елена Шумилова признаётся, что в начале легко расстраивалась.
Она всё щепетильно организовывала – приводила детей в особое место, в подобранной одежде, в определённое время, в то время, когда
освещение совершенное.
По окончании детальной подготовки, ей казалось, что все обязаны/должны ей хорошие фотографии.
Но уровень качества снимков улучшилось, в то время, когда она осознала, что никто ей ничего не должен.
Если вы расстроитесь, дети это почувствуют и не захотят больше учавствовать, а вы ещё больше разочаруетесь. Лучше расслабьтесь.
Тогда и вы, и дети возьмут больше наслаждения от съёмки.
Вместо напряжённых и сложных подготовок, замечайте за своими детьми в несложных повседневных сценах. Делайте это ежедневно.
Неизменно носите с собой фотоаппарат.
Когда наступит подходящий момент – вы будете готовы.
Успех этих портретов у широкого круга зрителей связан с тем, что они передают волшебное настроение и вызывают ностальгию по ушедшему детству. Елена Шумилова стала получать письма от разных людей, некоторые признавались, что до слёз растроганы её фотографиями.
Родители инстинктивно стремятся запечатлеть своих детей, чтобы сохранить этот краткий срез времени, ведь они так быстро вырастают. Но результаты студийных фотосессий выглядят неестественно.
Мы хотим, чтобы наши дети выглядели на портретах искренними, такими, какие они есть на самом деле, без вымученных улыбок.
Кажется, Елена Шумилова обладает какими-то чарами для съёмки природных детских фотографий.
Фото Ивана Макарова
Её мало отвлекла внезапная популярность. Елена сосредоточена на своих детях и продолжает фотографировать их каждый день.
Фото Ивана Макарова
Елена Шумилова поделилась своими секретами, которые помогают ей снимать прекрасные ностальгические фото.
5 советов, как улучшить детские фотопортреты
от Елены Шумиловой
1. Как добиться того, чтобы дети не позировали перед фотокамерой, а выглядели естественно
Вот замечаете вы идеальный момент – ваши дети играют и смеются, освещение отличное. Вы видите прекрасную картину, которую хотите запечатлеть, спешите за фотокамерой, но...
Они видят фотоаппарат. Напрягаются. Момент утрачен.
Что же делать?
При фотографировании детей, важнее всего делать это часто – каждый день.
Если вы фотографируете их лишь время от времени, то малыши меняются при виде фотокамеры. Здесь главное постоянство. Тогда вашим моделям будет комфортно перед объективом.
Чтобы получить наиболее оригинальные и искренние фотографии, Елена старается поймать момент, когда они играют друг с другом и совершенно забывают о фотоаппарате.
Здесь они играют в «самолётики». Подобные повседневные сцены становятся самыми памятными моментами, когда дети вырастают.
Видео о том, как Елена Шумилова создаёт свои ностальгические фотографии:
2. В какой одежде лучше фотографировать детей
Елена придерживается простого правила: одежда не должна отвлекать внимание от того, что происходит на фото.
Но следовать такому простому принципу не так уж и легко. Современную детскую одежду изготавливают в ярких цветах, она пестрит надписями и изображениями героев мультфильмов. На фотографиях всё это уводит внимание от детей.
Когда Елена всерьёз занялась фотосъёмкой, ей пришлось перебрать и обновить весь детский гардероб. На поиск новых нарядов ушло немало времени, но теперь она точно знает, что любая вещь в шкафу подойдёт для фотопортрета.
3. Как лучше всего фотографировать детей разных возрастов.
Новорожденные
Часто родители спрашивают Елену, почему месячные младенцы выглядят на её портретах так спокойно? Как ей это удаётся? Известно, что в этом возрасте многие детки часто плачут или ёрзают.
На самом деле здесь у родителей есть значительное преимущество. Мамы проводят с детьми 24 часа в сутки, и точно знают, когда ребёнок плачет, а когда нет. Родительские инстинкты помогают выбрать правильный момент.
«Золотой возраст»: 2-4 года
Фотографируя многих детей, в том числе своих собственных, Елена заметила, что есть период, который можно назвать универсальным. Это возраст, когда дети наиболее фотогеничны. По её мнению, он длится с двух до четырёх лет.
В эти годы дети ведут себя естественно. Их не волнует, что кто-то на них смотрит, или, что о них подумают другие. И их не напрягает, направленный в их сторону объектив. Дети ещё не смущаются, они непринуждённы.
Возраст от 5 лет и старше
Когда они старше, становится немного сложнее. Уже в пятилетнем возрасте дети смущаются перед фотокамерой. Они начинают позировать.
Здесь нужно запастись терпением. Пусть они играют, а вы затеряетесь в фоновом режиме. Лучшие фотографии Елены всегда получаются в конце фотосессии, когда дети совсем забывают о фотокамере.
Фото Ивана Макарова
4. Как создавать хорошие фотографии детей и животных
Домашние животные отличаются так же, как и люди. Некоторые любят фотографироваться, а другие нет.
Так как они все разные, нет волшебной универсальной формулы для удачного кадра. Елена часами наблюдала за питомцами, чтобы выяснить, как они двигаются и какие ракурсы для них лучше работают. Всё как с людьми.
Она даже пыталась подкупить животных едой, но это не работает. Практически невозможно получить хорошую картинку, когда они жуют или лижут свои лапы. Поэтому лучше не кормите своих питомцев во время фотосессий.
С животными нужно полагаться на небольшую удачу и иметь море терпения.
5. Не сдаваться
Выше вы видите самую известную фотографию Елены Шумиловой, которая набрала более 10 миллионов просмотров. Но в тот день она даже не хотела брать с собой фотокамеру.
До съёмки этого кадра Елена совершила 14 других попыток сфотографировать своего сына с собакой. Она сняла не 14 других фотографии, а 14 полных фотосессий. И все неудачные.
Елена уже почти поверила, что у неё руки слишком неуклюжие или собака не правильная, или ребёнок не подходит для этого. Она уже отчаялась и даже не хотела брать фотокамеру в тот день. Но что-то подсказало ей захватить фотоаппарат. И на пятнадцатый раз всё сложилось как нельзя лучше.
Теперь этот пёс стал известен – но он по-прежнему не фотогеничен с большинства ракурсов. На самом деле с ним достаточно сложно работать. Но за время предыдущих 14 фотосессий Елена изучила его с разных сторон.
Открытие бизнеса
