Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Начинающей модели в первую очередь необходимо сделать портфолио, основываясь на которое заказчики будут принимать решение относительно заключения контракта. А это значит вам предстоит поработать с фотографом. Многие молодые модели задаются вопросом: как позировать на фотосесси?

Сделать интересное, профессиональное, а главное разностороннее портфолио задача не из легких, ведь одно неудачное фото портит впечатление пяти удачных. В каждом снимке модель должна проявить себя с лучшей стороны и показать все свои способности и профессиональные навыки. Для этого необязательно иметь многолетний опыт, достаточно знать несколько простых правил и умело их использовать во время очередной фотосессии.

Основные правила

1 Начнем с дыхания и умения правильно дышать в кадре. Не нужно во время съемки задерживать дыхание, потому что фото получаются напряженными и неестественными. Лучше спокойно, ровно дышать, чтобы в процессе и на снимке в общем, получаться расслабленной и натуральной. Известные модели используют очень интересный трюк: во время съемки женственного или сексуального фото они дышат ртом, таким образом создавая эффект возбужденности.

Тайра Бэнкс на фотосессии для журнала Vogue

2 Не нужно насильно заставлять свое тело принять ту или иную позу, если не получается встать, как того просит фотограф, значит это не ваша поза. Нужно становится в такую позицию, которая была бы удобна модели, тогда она смотрится с выигрышной стороны, а сам снимок получается непринужденным. Если вы увидели в журнале интересную позу и желаете ее повторить, в таком случае лучше потренироваться предварительно перед зеркалом, что бы на самой фотосессии сделать ее без особых усилий.

Для того чтобы фотограф уловил тот «единственный идеальный момент» не нужно делать позы существенно отличающимися друг от друга. Безусловно, положение тела должно быть разнообразным, чтобы заказчику и фотографу было из чего выбрать, однако достаточно изменить какой-нибудь один элемент. К примеру, поворот головы, наклон тела, изменить положение бедер, переставить ногу на другое место или поменять позицию рук.

3 Кстати, рукам и пальцам необходимо уделить особое внимание, так как их положение должно быть максимально естественным. Из основных правил стоит запомнить, что ненужно направлять руки в объектив камеры, желательно не сжимать пальцы в кулак, так как сложится впечатление, что у модели их и вовсе нет.

Лучше зафиксировать руки в каком ни будь положении и лишь слегка потом его менять. К примеру, можно зафиксировать их на бедрах или с помощью рук взаимодействовать с любым объектом. Однако при любой позе руки и пальцы должны быть максимально расслабленными, тогда и снимок получится натуральным и ненапряженным.

Положение тела

При создании портфолио обязательно нужно позаботиться о снимках в полный рост. Они помогут заказчикам рассмотреть все ваши внешние данные и увидеть весь спектр умения позировать. Однако перед моделью стоит очень ответственное задание: подобрать такие позы, которые бы выигрышно подчеркнули прелести фигуры и скрыли возможные недостатки и при этом главной задачей остается сделать профессиональный красивый снимок.

Если в вашем арсенале не много интересных поз, тогда лучше использовать классические, к примеру, торс и грудь направить в объектив камеры, а бедра отвернуть от него.

Также существует небольшой секрет, которым пользуются знаменитые супер-модели, а именно фиксируют руки во время снимка немного асимметрично друг другу.

Например, если одна рука свободно свисает, то вторая должна быть согнута, таким образом снимок получается непринужденным и натуральным. Избегайте поз, в которых руки прижимаются к телу, особенно если они опущены вниз. В таком случае модель будет казаться не такой стройной и утонченной, как на самом деле.

Фотосъемка в сидячем положении

Не стоит думать, что сделать фото в сидячем положении намного проще, нежели стоя. В таком положении сложнее сделать интересный и завораживающий снимок, однако если придерживаться советов, то с легкостью можно будет пополнить свое портфолио несколькими фото в положении сидя. Первое о чем следует всегда помнить – это осанка. Она должна быть прямой, даже если вас просят немного наклониться вперед. Как говорит сама Тайра Бэнкс:

Представьте, как будто вам продели ниточку через весь позвоночник, и все время тянут ее вверх

Многих моделей волнуют большие бедра в то время когда они садятся. Чтобы избежать ненужного визуального прибавления килограмм достаточно сесть немного боком и перенести вес на бедро, расположенное ближе к камере. Если ставить ногу на полную стопу, тогда сложно будет добиться в кадре утонченности, легкости и женственности. Профессиональные модели ставят ногу упирая на пальцы, таким образом, нога становится немного приподнятой, а соответственно и стройнее.

Портретная фотосъемка

Портрет самый известный и часто используемый вид съемки, который должен быть в портфолио любой как начинающей, так и опытной модели. Портретная фотосъемка представляет собой съемку лица и плеч модели. Многие могут подумать, что портрет самый элементарный и не требуемый особых навыков вид фотографии, но это глубочайшее заблуждение. Для того чтобы добиться интересного, а главное профессионального кадра нужно помнить и использовать важные навыки и правильно позировать во время фотосессии.

Больше информации о Бехати Принслу: http://сайт/istorii-uspeha/best/behatiprinsloo.html

Если для фотографа не принципиально положение вашей головы, тогда лучше делать поменьше снимков анфас. Лишь при экзотическом макияже и впечатляющих декорациях будет уместно и интересно такое положение головы, а в остальных случаях снимок может получиться скучным и без какой-либо изюминки. Если же повернуть голову немного вбок и слегка под углом к камере, тогда снимок станет не просто интересней, но и глаза заиграют по-другому, из-за того, что взгляд будет направлен в объектив слегка под углом. В таком, казалось бы, простом положении головы на снимке будет видна тайна и некая интрига.

Стоит помнить и о плечах, которые не нужно держать в напряжении. Даже портретный снимок будет выглядеть естественным, если плечи будут опущенными и расслабленными. Не забывайте и о принципе асимметрии. Фото, на котором модель наклонила голову к приподнятому плечу, будет выглядеть интересней и наверняка запомниться заказчикам.

Студийные фотографии во многом превосходят домашние, но и у последних имеются свои преимущества. Во-первых, вам не нужно никуда ходить и вы можете сэкономить деньги, занявшись своим фотографированием самостоятельно, без помощи профессионального фотографа. А во-вторых, что важнее – дома вы будете чувствовать себя раскрепощено, и снимки получатся естественными. Ведь наверняка вы часто замечали, что снимки, на которых модель натянуто улыбается, явно смущаясь, выглядят не особо привлекательно. Но как сфотографироваться дома красиво, добавив к уже перечисленным плюсам этой фотосъемки качество и атмосферность? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Как можно сфотографироваться дома?

Даже если вы фотографируетесь в домашних условиях, нельзя забывать об одежде и макияже, так как совершенно неважно, где сделана фотография – вы должны выглядеть на ней идеально. Но, подбирая , не нужно слишком уж отдаваться фантазии. Лучше изберите что-то простое и эффектное. Например, наденьте белое платье, туфли на каблуке, сделайте выразительный макияж, например, smoky eyes, а волосы оставьте распущенными или заплетите в две косички. Эффектный, но при этом простой образ готов. Хотя, если вы живете в старом, интересном доме, а не в многоэтажке, то можно подобрать и какой-нибудь викторианский или готический образ. Тут уж вам необходимо выбирать, что является для вас более близким по духу.

Как можно сфотографироваться дома – позы

Вообще можно выбирать уже по ходу дела. Но неплохо для начала познакомиться с самыми основными из них, чтобы потом уже самостоятельно экспериментировать:

1. Стулья, кресла и диваны. Можно фотографироваться на этих предметах мебели, сидя, лежа и так далее. Поиграйте с необычными позами, которые интересно выглядят на снимках.
2. Окна. Любопытные фото получаются близ окна. Можно встать прямо под солнечные лучи, можно сбоку. В первом случае будет виден лишь ваш силуэт.
3. Двери. Здесь можно придумать не меньше интересных поз. К примеру, облокотиться о дверной косяк или сделать образ девушки, уходящей или входящей в дверь.
4. Кровать. Так как эта часть меблировки является наиболее личной, то и фотографии на ней получатся чуть более соблазнительными и эротическими. Например, можно сфотографироваться на кровати в лепестках роз.

Как можно сфотографироваться дома самой?

Если вы решили фотографироваться самостоятельно, без помощи фотографа, друзей или родственников, то не забывайте, что гораздо лучше делать снимки при помощи таймера, поставив при этом фотоаппарат на штатив или другое удобное место за неимением оного. Фотографии, которые делаются при помощи вытянутой руки, далеко не так интересны, как это может показаться.

Фотосессия – увлекательное и интересное мероприятие в процессе, которого опытный фотограф делает десятки удачных и оригинальных снимков. Несмотря на мастерство фотографа, многие люди некомфортно чувствуют себя во время съемки и не знают, как позировать и показать себя с нужного ракурса.

Заказывая фотосессию, каждый из нас желает получить подборку удачных снимков, на которых выгодно подчеркнуты все достоинства и полностью скрыты недостатки внешности. Для достижения такого результата необходимо ответственно подойти к подготовке и правильно подобрать образ.

Подготовка к фотосъемке

Учитывая то, что фотосессия не является привычным будничным делом желательно выбрать красивый и даже праздничный наряд. Зачем идти к фотографу в обычных джинсах, если можно надеть платье, на которое вы давно засматриваетесь сквозь витрину магазина? Так вы получите красивые фото и создадите потрясающий образ, который позволит вам же увидеть себя совершенно с другой стороны.

Чтобы фотографии получились разнообразными и интересными желательно взять на фотосессию шаль или небольшой платок. В процессе съемки вы сможете «играть» с этим аксессуаром, благодаря чему снимки будут оригинальными и интересными.

Если вы не совсем уверены в том, что тот или иной образ вам подходит, то не переживайте попусту и просто посмотрите в интернете подборку фото чужих фотосессий. На таких фото вы увидите как красиво позировать и какую одежду лучше выбрать для того чтобы смотреться красиво.

В том случае если вы не можете похвастаться высоким ростом рекомендуем вам в обязательном порядке прийти на съемку хотя бы на небольшом каблуке. Так вы визуально сделаете себя не только выше, но и стройнее, что согласитесь, не может смотреться некрасиво на готовых фото.

Как правильно позировать

Как правильно позировать во время фотосессии? Это вопрос интересует каждого, кто планирует впервые отправиться на частную фотосъемку. В большинстве случаев люди переживают, что не смогут показать свои лучшие стороны и будут выглядеть нелепо и смешно на готовых снимках.

Для того чтобы получить действительно красивые удачные фото, которые не стыдно будет показать близким и с удовольствием пересматривать самостоятельно, вам необходимо запомнить несколько простых правил.

Прежде всего, не стоит обхватывать шею руками. Так ваши руки будут выглядеть очень массивно и отвлекут на себя все внимание. Подобный прием смотрится, конечно, очень удачно вот только выполнить его правильно не всегда могут даже опытные модели. Чтобы подчеркнуть свою изысканность и утонченность лучше отработайте прием небрежного и легкого к контурам лица и шеи. При этом для гармоничной картинки старайтесь не держать руки симметрично.

Некогда не прижимайте пальцы рук к лицу слишком сильно. Так вы только испортите естественные контуры лица, что отрицательно скажется на всем образе. Как позировать для фото в этом случае? Как и было сказано выше постарайтесь изобразить небрежное касание к лицу в области скул. Такой образ будет смотреться нежно и ненавязчиво.

Чтобы снимки получились действительно удачными, старайтесь держать осанку. Не стоит изгибаться зигзагом и выпячивать колени вперед. Так вы только сделаете себя визуально ниже и даже полнее что согласитесь не совсем красиво.

Желая получить фото с руками у лица, не переусердствуйте! В этом случае речь идет о том, что не стоит сжимать руки в кулаки и закрывать ними большую часть лица. Такие фото выглядят некрасиво и с трудом могут передать лучшие черты вашего образа. Как позировать правильно? Ну, прежде всего, не сводите близко локти, так как из-за этого руки будут выглядеть слишком массивно. Ладони держите полузакрытыми и слегка прислоните пальцы к лицу, не соблюдая симметрии.

Не закидывайте голову назад! Может в модных журналах вы видели подобные снимки, на которых модели стоят с закинутой назад головой и устремленным вперед уверенным взглядом. Не стоит повторять такой прием, не имея профессиональных навыков. Так на снимках ваше лицо потеряет естественные контуры и будет выглядеть слишком круглым и даже плоским. Для достижения желаемого эффекта лучше просто выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок.

Прием с закидывание руки за голову смотрится удачно только тогда, когда вы делаете это ненавязчиво и легко. Не стоит думать о том, в каком положении зафиксировать пальцы! Ладонь должна находиться в естественном положении с расслабленными полусогнутыми пальцами.

Как позировать девушкам для получения фото с красивым открытым взглядом? Ну, прежде всего для этого ненужно слишком сильно наклонять голову. Такой прием позволяет подчеркнуть красивый разрез глаз далеко не каждой модели. Чтобы передать красоту и соблазнительность открытого взгляда достаточно слегка приподнять подбородок и отвести голову немного в сторону. Это всегда смотрится удачно независимо от формы лица и прически.

Фото с руками на талии будет смотреться удачно только в том случае, если вы станете в естественную позу. Не старайтесь спрятать пальцы или слишком сильно прижимать руки к талии, так как это выглядит некрасиво и даже грубо. Положите руки на талию без малейшего давления, выпрямите осанку и слегка приподнимите подбородок. Так фото получатся просто шикарными!

Позы для съемки

Как красиво позировать на фото и какие лучше позы выбрать для удачной фотосессии? К сожалению однозначного ответа, на этот вопрос просто не существует. Это обусловлено тем, что каждый из нас имеет свои особенности внешности скрыть или выделить которые можно разными способами.

Чтобы получить серию красивых фото не стоит полностью сосредотачиваться на мыслях о том, как стать в тот или иной момент, куда положить руки и как зафиксировать голову. В процессе съемки для действительно красивых фото нужно постоянно находиться в движении. Просто расслабьтесь и представьте, что вы движетесь как в замедленной съемке. Не стоит просчитывать каждое движение наперед, так как от этого на вашем лице появиться напряженное выражение, что отрицательно скажется на конечном результате.

Позируя перед фотокамерой, всегда держите осанку, старайтесь не слишком сгибать колени. Также для достижения красивого образа сведите лопатки и держите голову прямо. Не делайте томный взгляд, если он вам не идет, и не щурьтесь, так как это только добавит вам несколько лет.

Во время фотосессии двигайтесь естественно и принимайте только те позы, в которых вы чувствуете себя комфортно. Если вы пришли на съемку без каблуков, то станьте на носочки. Так ваш образ будет смотреться более нежным и непринужденным.

Распространенные ошибки при позировании

Как позировать на фотосессии правильно знают только опытные модели. Для людей, которые впервые отправляются на фотосъемку, выбор правильных поз не всегда является простым и понятным делом. Чаще всего фотограф, сделав несколько пробных снимков, советует клиенту как ему лучше стать и по какому принципу менять позы. Однако чаще всего снимки получаются не очень удачными только потому, что человек попросту стесняется фотографа. Это грубейшая ошибка, которую допускать не стоит. Дело в том, что фотограф больше вас заинтересован в качественном результате и это стоит понимать. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса! Так вы получите фото, которые можно будет с удовольствием пересматривать хоть каждый день.

Еще одной ошибкой при подготовке к фотосессии является создание крепко зафиксированной укладки. В этом случае все фото получаются однообразными и неинтересными. Отправляясь на встречу с фотографом сделайте «легкую» прическу или вовсе распустите волосы. Так вы сможете в процессе съемки «играть» с волосами, перебрасывать их из одного плеча на другое, собирать у макушки и т.п.

Во время фотосессии не старайтесь изобразить из себя того, кем вы не являетесь, расслабьтесь и ведите себя естественно! Доверьтесь своему фотографу, и результат от съемки превзойдет все ваши ожидания!

Во-первых, такие фотографии обладают плохим качеством, а во-вторых, это говорит о том, что у вас даже нет друзей, которые могли бы вас сфотографировать.

2. Фотография как на паспорт

Девушки, обычно, демонстрируют на фотографиях только две эмоции – «я улыбаюсь» и «я мега секси с серьезным взглядом». У парней на фотографии эмоция вообще одна – «я очень серьезный парень». Намного лучше иметь фотографию худшего качества, но с интересными эмоциями, нежели чем, сфотографироваться на хорошую зеркалку с нейтральным выражением лица. Такие фотографии мало кому интересны.

3. Банальные позы и сюжеты

Еще одна из частых ошибок делать фотографии типа «я на фоне памятника», «я стою, а сзади море» или «я на фоне машины». На кого вы хотите произвести впечатление вашим Форд Фокусом?

4. Неправильный ракурс

Есть одна шутка: «У модели два хороших ракурса и она их знает, а у простого человека такой ракурс один и он никогда в него не попадает».

Знайте о недостатках своей внешности и фигуры и старайтесь не показывать их на фото. Знайте о своих выигрышных ракурсах и позах, и на фотографии демонстрируйте именно их. Большой нос, худое лицо, маленький рост, полнота или худощавость – для каждого из недостатков есть готовые решения, как их скрыть.

5. Слишком много однотипных фотографий

Многие ставят на аватар несколько фотографии с какой-то одной фотосессии, мероприятия или вечеринки. Для зрителя такая последовательность однотипных фотографий выглядит скучно. Лучше выложить две-три лучшие фотографии с каждого события, чем много одинаковых (закон психологии!).

6. Отсутствие фотографий с друзьями

Отсутствие у вас фотографий с друзьями говорит о том, что вы неинтересный и необщительный человек. Даже у законченных социопатов есть близкие люди, с которыми они общаются, учатся, отдыхают и работают. Фотографируйтесь с друзьями при каждом подходящем случае.

7. Обрезанные конечности – руки и ноги

Обрезанные конечности на фотографиях придают ей очень небрежный любительский вид. Фотографируясь в полный рост, предупредите фотографа, что оторвете ему руки, если он отрежет вам ноги на фотографии. Фотографируясь по пояс, следите за руками, чтобы они полностью попадали в кадр.

8. (На вечеринке) Фотографироваться в «неидеальном» состоянии

Если вы фотографируетесь, когда вечеринка в самом разгаре, то рискуете показаться на фотографии с красными глазами, а также довольно потрепанным видом. Поэтому, если вы бы хотите иметь привлекательные фотографии, которые можно поставить на аватар или выложить в соцсети, то фотографируйтесь в начале вечеринки, как только пришли.

9. Вырезать себя из фотографии

Допустим, на фотографии вы хорошо получились, но на этой фотографии вы не один, а с другом или группой людей. Однако, вы берете эту фотографию и старательно вырезаете на ней себя. В итоге получается фотография, где у вас отрезана часть плеча или руки, а из-за края фотографии высовываются руки и ноги других людей. Спрашивается ЗАЧЕМ?

Если вам нравиться фотография, а вы на ней не один, то поместите фотографию вместе с друзьями. Смотрите пункт 6 .

10. Фотографироваться при плохом свете

Если фотографироваться при свете обычной лампы, то фотографии имеют некрасивый желтоватый оттенок. Такое конечно можно исправить в фотошопе, если вы это умете делать. Но намного проще фотографироваться при дневном освещении. Либо подружиться с фотошопом и функцией «баланс белого» в вашем фотоаппарате.

Касса