Признаюсь сразу, никакой секретной техникой я не владею, у меня нет волшебных пресетов, хитрых программ, бубна и тому подобное. Если не нужно заниматься фотомонтажом или собирать картинку из нескольких кадров, то, в среднем, на обработку одной фотографии я трачу меньше минуты. Мой метод обработки простой, быстрый и далеко не самый качественный.
Итак, обо всем по порядку.

1. Первый этап - самый нудный. Удаление плохих и ненужных кадров. Когда есть время, желание и силы, я стараюсь чистить фотографии еще во время съемки (или сразу после) на мониторе фотоаппарата. Это позволяет сэкономить место на жестком диске (особенно актуально в поездках) и время при отборе удачных кадров на компьютере. После копирования фотографий на компьютер, я импортирую их в Лайтрум (Lightroom) и начинаю разбор - помечаю хорошие и неудачные файлы. Потом удаляю плохие фотографии и начинаю обработку. Этот метод не самый быстрый, но я к нему уже давно привык.

Второй этап - обработка изображения. В 99,9% случаев я снимаю в формате RAW и практически все фотографии обрабатываю только в Лайтруме. Половину времени, которое я уделяю фотографии - это удаление пыли с матрицы. Различные чистки уже не помогают, пора менять сам фотоаппарат.

2. Основые инструменты, которыми я пользуюсь, находятся в панеле Basic. Кроме этого я периодически использую вкладку Color для управления отдельными цветами (чаще всего синим), градиентные фильтры и обязательно Lens Correction для устранения дефектов оптических линз объектива.

3. Инструменты кадрирования, удаления пыли и градиентные фильтры.

4. Некоторые фотографии я вообще не обрабатываю и ограничиваюсь только кадрированием (если оно нужно).

5. В других случаях я довольно сильно «растягиваю RAW» в разные стороны. Я не будут рассказывать за какой параметр отвечает какой ползунок (это тема совсем других уроков), поэтому просто выкладываю мои настройки в Лайтруме.

6. В случае съемки зданий, перед цветокоррекцией, я обязательно исправляю перспективу, выравниваю горизонт и устраняю оптические дефекты объектива (дисторсию, виньетирование и хроматические аберрации).

7. В третьем Лайтруме оптические дефекты можно убирать автоматически, если ваш объектив есть в списке готовых профилей.

8. Если в списке нет профиля вашего объектива, все можно исправить вручную, например убрать хроматические аберрации.

9. Дальше я выполняю цветокоррекцию на «свой вкус и цвет». После этого я экспортирую изображение, открываю его в Фотошопе и запускаю сценарий уменьшения и добавление резкости (об этом я расскажу в конце поста).

10. Теперь несколько различных примеров. Нажимайте на интересующий кадр и смотрите историю обработки.
Вид с самого высокого здания в мире.

11. Саяно-Шушенская ГЭС.

12. Каспийское море в Дагестане.

13. Кубанское море.

14. Ахштырское ущелье.

15. Долина реки Ингури в Грузии.

16. Плитвицкие озера в Хорватии.

17. Белаз на известняковом карьере в Липецке.

18. Вечерняя улица в Хиве, Узбекистан.

19. Калмыкия.

20. Хива.

23. Метод очень простой и придумал я его сам (хотя уверен, что придумал его я далеко не первым).
В Фотошопе у меня имеется несколько записанных сценариев (actions) под конкретный формат и размер превьюшки в пикселях (левая картинка).
Если развернуть любой сценарий, то все становится ясно:
- уменьшение фотографии до 2000 пикселей
- Unsharp Mask
- уменьшение до 918 пикселей
- снова Unsharp Mask
- запуск сценария добавления копирайта

Сценарий добавления копирайта у меня записан отдельно:
- открытие изображения с копирайтом (файл формата PNG с прозрачностью)
- выделение, копирование, закрытие файла
- вставка в подготовленную превьюшку, равнение относительно нижнего правого края
- уменьшение прозрачности копирайта

24. В Лайтруме есть отличный инструмент для экспорта превьюшек с добавлением копирайта и иногда я пользуюсь им для экономии времени. У этого способа есть два минуса - нет полного контроля над настройками увеличения резкости (только 2 режима на выбор) и нет возможности регулировать степень прозрачности копирайта на каждой фотографии.

Так я обрабатываю 90% всех своих фотографий. Бывает, что приходится собирать изображение из нескольких кадров, сшивать панораму или делать «ручной» HDR, но все эти случаи индивидуальны.
Про склейку панорам я как-то рассказывал:

Спрашивайте, если есть вопросы!

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

• Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Донастройка красочности (Vibrance)
• Повышение насыщенности (Saturation)
• Повышение четкости (Clarity)
• Повышение резкости (Sharpening)
• Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

За последние несколько лет я открыл для себя много нового в технике фотосъемки портретов, особенно маленьких детей. Учитывая тот факт, что каждая портретная фотосессия является уникальной, я разработал свой собственный стиль (который, во многих отношениях, постоянно усовершенствуется, по мере освоения мной новых методов), для фотосъемки и редактирования конечных фотоснимков. Поэтому я решил, что ознакомление с ним может помочь тем, кто только начинает такого рода фотосъемку. Они смогут увидеть несколько практических примеров, наряду с детальным объяснением творческих методов, которые я применяю во время работы.
Я делаю все свои правки в программе Lightroom, и хотя иногда приходится делать некоторые более глубокие изменения изображения в Photoshop, 98 процентов всех фотографий, которые я предоставляю своим клиентам, не нуждаются в более серьезной обработке, чем обработка в Lightroom. Если у вас нет данного программного обеспечения, я его вам очень рекомендую!

В начале делаем качественный исходный фотоснимок

Прежде чем перейти к разговору о редактировании фотоснимков, я должен разъяснить одну вещь. Никакие приемы редактирования не смогут исправить первоначальную ошибку, допущенную во время фотосессии. Именно поэтому очень важно получить оригинальный (начальный) кадр, как можно лучшего качества. Это включает в себя такие вещи, как определение подходящего места для фотосъемки, выбор правильного времени дня, и общение со снимаемой персоной (или ее родителями, если вы работаете с детьми).
Наряду с этим большое значение имеют и ваши собственные творческие решения и настройки фотокамеры. Такие, как выбор диафрагмы и фокусного расстояния, композиция фотоснимка, угол расположения фотокамеры, выбор условий освещения, и много других факторов, которые имеют огромное влияние на окончательный результат получения любого снимка в портретной фотографии .
Конечно, если вы работаете в студии, то сможете намного лучше контролировать некоторые из этих моментов, но в конце дня, плохо сделанный фотоснимок останется именно таким, независимо от того, сколько времени вы проведете над его редактированием в Lightroom или Photoshop.
Все это я говорю исключительно для того, чтобы вы поняли, что инструменты для редактирования, не волшебное лекарство от всех болезней, которое может заставить сиять все ваши плохие фотографии. И лучший способ получения исходных качественных фотоснимков, это не думать о будущем их редактировании, а сосредоточиться на таких моментах, как экспозиция, освещение, кадрирование, и композиция. Также рекомендую вам снимать в формате RAW, а не JPEG, для того, чтобы максимизировать количество данных для каждого фотоснимка, с которыми вы сможете работать при его редактировании.

Базовая обработка портретного снимка

Я сделал этот снимок фотокамерой Nikon D7100, с фокусным расстоянием 50 мм, F/1.8 и ISO 200. Так как солнце уже садилось, а я снимал без выносной фотовспышки, то мои «осветительные» возможности были немного ограничены. Отец снимаемого мальчика стоял позади меня, держа в руках мой 43-дюймовый рефлектор Neewer, чтобы направить больше света на портретируемого. (Если у вас нет такого рефлектора, то я настоятельно рекомендую приобрести его. Он довольно дешевый и станет отличным дополнением к любым настройкам фотокамеры.)

Начальное фото было немного недоэкспонировано, что хорошо видно на его гистограмме.

Я также решил расположить ребенка на фоне красивых зеленых кустов, и из полдюжины сделанных фотоснимков я выбрал именно это изображение, на котором он смотрит не прямо в камеру, а немного в сторону от нее. Часто при работе с детьми, я обнаруживаю, что лучшие снимки получаются при непостановочной съемке, в отличие от «правильных» фотографических поз. Но опять же, это творческий выбор, который вы должны будете сделать сами. И последнее, что я решил – это снимать в формате RAW, чтобы получить максимальное количество данных, которые будет возможно откорректировать при пост-обработке на компьютере.

Корректируем экспозицию

Первое, что я определил в программе Lightroom (и вы, вероятно, заметили тоже) что изображение слишком темное. Беглый осмотр гистограммы показал, что в целом я получил очень хорошие изображение, но, чтобы оно выглядело немного лучше, я увеличил экспозицию на 1,2 стопа (ступени), а также немного обрезал его, чтобы сосредоточить внимание зрителей на лице мальчика, без отвлекающего кирпичного здания на заднем плане.

Первая корректировка: Обрезка изображения и увеличение экспозиции на 1,2 ступени.

Меняем температуру и оттенок (насыщенность)

Для начала не плохо, но есть еще определенные моменты, которые требуют редактирования. Общая яркость изображения стала лучше, но цветовая насыщенность немного хромает. Начальные настройки баланса белого, установленные моей фотокамерой, были следующими: цветовая температура — 4900 K, и оттенок (-9). Но я хотел получить что-то более теплое, поэтому я увеличил температуру до 5700 K и изменил оттенок на (-7).

Вторая корректировка: настройка баланса белого и оттенка.

Добавляем контраст и насыщенность

Такая картинка мне нравится намного больше, но в ней все еще присутствуют некоторые детали, которые требуют правки. Теперь, когда вся фотография отэкспонирована правильно, остаются некоторые слишком яркие участки, которые были откорректированы (в сторону уменьшения) с помощью ползунка Highlights до значения (-19). После этого я увеличил насыщенность (Saturation) до (+6), а также добавил контрастность (Contrast) до (+4).

Третья корректировка: приглушение ярких участков, увеличение насыщенности и контрастности.

Такой снимок гораздо больше нравится мне, однако важно помнить, что все изменения, внесенные в фотографию при пост-обработке, в основном базируются на основе индивидуальных творческих идей, и в этом смысле нет правильного или неправильного способа сделать что-то.

Кто-то, например, отдает предпочтение ненасыщенным изображениям, или предпочитает селективное окрашивание (это когда одна часть изображения цветная или слишком контрастная, а остальная ее часть имеет почти черно-белый оттенок), другие используют обрезку для достижения различных интересных эффектов. И здесь нет предела фантазии автора.

Добавляем небольшое виньетирование

И в этом ключе, одна вещь, которую я делаю, время от времени, это добавление незначительного эффекта виньетирования (используя функцию Highlight Priority, и установив значение параметра Post Crop Vignette на -26), что я и сделал здесь, чтобы привести к окончательному виду фотоснимок, который я передам моему клиенту.

Окончательная корректировка: добавление небольшого эффекта виньетирования, и некоторые незначительные корректировки цвета.

Используйте разные варианты

Рассматривая данный фотоснимок, вы можете сказать, что расцветка могла бы быть более яркой, или что виньетирование должно быть сильнее, или что композицию кадра можно построить иначе, но в том то и состоит вся прелесть фотографирования, что все мы можем иметь собственное мнение о том, какой вид должно иметь конечное изображение. Мне оно понравилось, так же, как и моим клиентам, а это для меня самое главное.

На этой фотографии я использовал инструмент Brush (Кисть) для выборочного обесцвечивания оранжевых полосок на рубашке мальчика, а также функцию Radial Filter (Радиальный Фильтр) для осуществления более тонкого виньетирования.

По моему мнению, важно сохранять чувство естественности в фотографиях, не позволяя редактированию брать верх над реальностью, выходя из-под контроля. Легко чувствовать себя всесильным джинном, когда вы начинаете играть с инструментами Lightroom, Photoshop, или другого программного обеспечения для редактирования фотоснимков.

Но мое основное правило при редактировании — это сделать так, чтобы окончательный фотоснимок отображал то, что я увидел, когда я первоначально посмотрел в видоискатель фотокамеры.

На фотоснимке, представленном выше, например, оранжевые полоски на рубашке мальчика, были немного отвлекающими, поэтому я избирательно и совсем немного обесцветил их с помощью инструмента Brush Tool в программе Lightroom. И это, наряду с другими правками, подобными описанным выше, позволило получить фотографию, которой мой клиент был очень доволен.

Секреты и уроки обработки

Обрабатываем мужской портрет

Секреты обработки портрета

Обработка женского портрета в лайтрум

Заключение

И в заключение хочу сказать, что широкая доступность инструментов для редактирования, это очень здорово. Но если вы слишком сильно начинаете «нажимать» на насыщенность, увеличиваете четкость до абсурдных уровней, или делаете десятки мелких изменений с помощью кисти, то в результате получите изображение, которые мало похоже на оригинал, и воспринимающееся, как пустой и невыразительный фотоснимок.

Я люблю Adobe Lightroom. Но это не значит, что я хочу тратить много времени на его использование. Я лучше займусь съемкой или буду давать уроки Lightroom, поэтому мне нужно быстро обрабатывать свои фото в Lightroom.

Как обрабатывать фотографии в Lightroom быстрее

1. Используйте Caps Lock для Автосмены

Когда нужно быстро работать в модуле Библиотека (Library), мой любимый трюк - нажать Caps Lock на клавиатуре.

С включенным Caps Lock можно использовать клавиатурные сокращения для добавления метаданных изображению и автоматического перехода к следующему.

• P , чтобы отметить снимок как выбранный
• U , чтобы снять флажок с изображения или пропустить текущее
• Цифры 1-5 используются для соответствующей оценки в звездах
• 1-6 используются для цветного ярлыка

Я не могу рекомендовать Автосмену (Auto Advance) как быстрый и простой трюк, но при этом он очень эффективен. С ним можно быстро перемещаться по снимку, при этом держа пальцы на быстрых кнопках, что указаны выше.

Если не хотите использовать Caps Lock, можете активировать режим через меню Фото > Автосмена (Photo > Auto Advance).

2. Редактируйте при помощи смарт-превью

Смарт-превью (Smart Preview) - это как магия. Lightroom может создать меньшие версии ваших снимков внутри каталога, чтобы вы могли продолжить редактирование, если отключитесь.

Это очень полезно для владельцев ноутбуков с огромными фотоколлекциями на внешнем жестком диске. Когда пора оставлять жесткий диск дома и отправляться в путь, вы сможете продолжить редактирование благодаря Смарт-превью .

Ещё одна ключевая функция для Смарт-превью: можно редактировать с их помощью и наслаждаться повышенной производительностью. Вот как это работает: файлы смарт-превью меньше, чем RAW. С ними можно работать быстрее, чем с оригиналами, даже когда есть доступ к полному разрешению. Мы можем заставить Lightroom использовать Смарт-превью вместо оригиналов во время редактирования.

Чтобы работать со Смарт-превью, перейдите в окно Параметров (Preferences) Lightroom и выберите вкладку Производительность (Performance). Поставьте галочку Использовать Смарт-превью вместо оригиналов для редактирования (Use Smart Previews instead of Originals for image editing), чтобы активировать функцию.

3. Отключенная подсветка поможет сфокусироваться на снимке

Иногда мне нужно сфокусироваться на снимке, с которым я работаю, а не интерфейсе Lightroom. Именно здесь приходит на помощь режим Отключенная подсветка (Lights Out) .

Чтобы активировать этот режим, нажмите L , находясь в окне Библиотеки (Library). Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит ярким и четким. Снова нажмите клавишу и пространство станет совершенно черным. Очередное нажатие L возвращает исходный вид.

Отключенная подсветка отлично работает как при просмотре одной фотографии, так и при работе с сеткой. Ключевая функция - интерфейс затемняется, чтобы вы могли фокусироваться на фотографии.

4. Добавьте свое лого в Lightroom

Давайте придадим немного персональности с новой функцией Lightroom - Личная надпись (Identity Plate). С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение в верхний левый угол Adobe Lightroom.

Перейдите в меню Lightroom > Настройка личной надписи (Lightroom > Identity Plate Setup). В выпадающем меню выберите Персональный (Personalized).

Есть два варианта для личной подписи:

Галочка Текстовая личная надпись (Use a styled text identity plate) позволит использовать системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд.

Галочка Графическая личная надпись (Use a graphical identity plate) позволяет использовать прозрачный PNG файл в качестве логотипа.

Личная подпись - идеальный вариант, если вы хотите использовать Lightroom для демонстрации снимков клиентам. Эта долька персональности придает Lightroom вид брендовой студийной программы.

5. Остерегайтесь клиппинга!

Клиппинг относится к потере деталей света или тени. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали.

Это может произойти и при съемке, если неправильно экспонировать снимок, но также встречается на этапе обработки.

Такой проблемы можно избежать, если нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле Обработка (Develop). Либо кликните на маленькие треугольники в верхних углах Гистограммы (Histogram), включив функцию.

Красные участки показывают засвеченные места, а синие - потерю деталей в тени. Перетяните слайдеры назад в их диапазон, если хотите избежать неправильного экспонирования.

6. Перетаскивайте и организовывайте пресеты

Я люблю пресеты Lightroom. Это настройки, активируемые в один клик и используемые для стилизации или коррекции изображений. Если ваш каталог Lightroom такой же как у меня, со временем вы наверняка накопили слишком много пресетов и неплохо было бы их почистить.

Элементы панели пресетов можно перетаскивать, чтобы изменить их порядок и организовать по папкам.

Нужна новая папка? Просто кликните правой кнопкой мыши по панели пресетов и выберите Новая папка (New Folder). Дайте ей имя и получите еще одну группу, куда можно организовать необходимые пресеты.

7. Улучшите производительность

Если Lightroom работает медленно, могу предложить три способа то исправить:

1. На вкладке Параметры > Производительность (Preferences > Performance) снимите галочку Использовать графический процессор (Use Graphics Processor).
2. На вкладке Параметры > Обработка Файлов (Preferences > File Handling) увеличьте размер в поле Настройки кэша RAW файлов (Camera Raw Cache). Себе я установил 30 Гб.
3. Периодически запускайте Файл > Оптимизировать каталог (File > Optimize Catalog).

8. Креативно кадрируйте

Вы наверняка знаете, что можно войти в режим обрезки, нажав клавишу R в модуле Обработка (Develop).

Однако, вы могли не знать о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки.

Этот скриншот демонстрирует различные сетки обрезки. Опробуйте их для более креативного кадрирования.

Находясь в режиме обрезки, нажмите клавишу O , прокручивая разные варианты. Они могут предложить отличные идеи, как необычно обрезать ваши снимки. Попробуйте разместить ключевые части фотографии на пересечении линий, чтобы привлечь взгляд.

9. Ослабьте действие пресетов

Мы уже говорили об организации пресетов, но вот отличный совет, как поменять их использование.

Есть пресеты, которые я люблю, но я хочу слабее их применять. Вместо полной силы эффекта, было бы неплохо иметь возможность наложить его как слой в Photoshop и сократить непрозрачность.

Именно для этого был придуман плагин The Fader . Скачайте его, а затем перейдите в меню Файл > Менеджер плагинов (File > Plug-In Manager) для установки.

После установки перейдите в меню Файл > Подключить дополнительные устройства > The Fader (File > Plug-in Extras > The Fader), начав использовать новый плагин. В выпадающем списке можно выбрать пресет и применить его. Сократите слайдер Непрозрачность (Opacity), отрегулировав силу эффекта.

10. Автоматически скрывайте панели

Я выполняю большую часть работы по редактированию на крошечном экране ноутбука, поэтому свободное место - это постоянная проблема. Трудно предоставлять достаточно пространства снимку со всеми контрольными панелями, которые есть у Lightroom.

Кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий, а также по левой и правой панели, выбрав Автоматически скрывать и отображать (Auto Hide & Show). Это скроет панели, оставив больше места для ваших снимков. Когда панель понадобится, достаточно просто навести на нужный угол и она появится.

Многие из своих уроков по освоению Lightroom я посвящал отдельным функциям программы, инструментам. Но теория имеет смысл только при условии ее использования на практике. Я хочу показать вам, как обрабатываются портретные фотографии от начала и до конца. А вы в свою очередь должны довести до автоматизма процесс обработки, чтобы не задумываться, каким инструментом необходимо воспользоваться, какое значение ввести и так далее, также как вы работаете с вашей камерой и объективами. Конечно, для начала вы должны узнать предназначение каждого инструмента в отдельности, но какой в этом толк, если вы не знаете, как совмещать их работу.

Итак, в этом уроке я постараюсь отойти от теории и наглядно продемонстрировать вам процесс постобработки портрета, уделяя особое внимание разделу цветов и тонов.

О самой фотографии

Это Джастин и Дэвид, мои помощники, которые любезно согласились помочь мне и попозировали специально для этого урока. Я сделал несколько самых обычных портретов, и сегодня буду работать с фотографией, которую вы видите ниже (до и после обработки):

Сейчас для нас не имеют особого значения модель, ее образ. Хочу, чтобы вы поняли, что не существует единого способа обработки цветной фотографии, который можно было бы применить к любому изображению. Каждая фотография, в зависимости от освещения, объекта съемки, цели, требует особый подход. Мы будем работать с простым студийным портретом, снятым с использованием одной вспышки и большим восьмиугольным софтбоксом. Ничего креативного в подобной установке освещения нет, но и цели мы преследуем другие. Я специально использовал малую глубину резкости, чтобы оставить в фокусе только глаза модели.

Но может, я все-таки ошибаюсь, и вам удастся отредактировать все изображения, применяя один и тот же метод? Чтобы понять, почему это невозможно, взгляните на изображение сверху. На фотографии запечатлена та же модель, разница во времени между этими двумя снимками не больше двух минут, но портреты совершенно разные, соответственно, и обработка для них требуется разная. Я снова использовал лишь один источник освещения, но этот раз свет был жестким. Если бы я снимал этот портрет с настройками для предыдущей фотографии, то картинка получилась бы блеклой, неконтрастной и бледной.

Постобработка портрета с Lightroom 4

К счастью, портрет, с которым мы будем сегодня работать, не требует сложного и длительного редактирования, нам не придется прибегать к использованию таких инструментов, как Spot Removal (Удаление пятен), а также не придется обращаться к сторонним редакторам. Все шаги обработки достаточно простые и быстрые. Мы обязательно будем использовать Кисть локальной коррекции (Local Adjustment Brush), а также HSL панель.

Я буду освещать различные техники, которые вовсе не являются обязательными, поэтому вы можете с легкостью исключить некоторые из них из процесса обработки, если получаемый результат не соответствует желаемому. Целью нашего урока является в первую очередь ознакомление.

1. Начнем с основ

Многие из нижеперечисленных параметров могут быть изменены на ваше собственное усмотрение.

Кадрирование

Эта фотография была сделана моим Nikon D700, у которого отношение ширины кадра к высоте 3:2, как и у многих современных цифровых зеркальных фотокамер или беззеркальных цифровых фотоаппаратов.

Иногда, при таком соотношении вертикальные портреты кажутся слишком узкими. На мой взгляд, при классическом соотношении сторон 5:4 фотографии смотрятся лучше. И поэтому в ниспадающем меню, в разделе инструмента, я выбираю подходящее мне значение (этот шаг наглядно продемонстрирован на скрине сверху). Кстати, активировать инструмент (Кадрирование) можно, нажав клавишу. С помощью кадрирования мы избавимся от лишнего пустого пространства в верхней и нижней частях фотографии. Я хотел поместить модель ровно по центру фотографии, поэтому мне пришлось обрезать снимок чуть больше. Хотя, с точки зрения экспозиции это не есть хорошо, но в моем уроке главной задачей я поставил наглядно продемонстрировать вам возможности программы.

В ниспадающем меню вы найдете графу, с помощью которой можете сами ввести любые значения.

Инструмент Spot Removal

Ранее я уже говорил, что не буду использовать этот инструмент в рамках постобработки этой фотографии, так как считаю, что незначительные изъяны кожи не могут существенно сказаться на ее восприятии зрителем, ведь главное здесь – мимика, выражение глаз, эмоции. Но речь сейчас идет о конкретной фотографии. Если вы преследуете иные цели, то не пренебрегайте этим этапом и избавьтесь от изъянов с помощью инструмента Spot Removal.

Инструмент Sharpen

Отвечает этот инструмент за резкость снимка. Найти слайдеры корректировки резкости можно в разделе Detail. Советую корректировать резкость, увеличив фотографию до 100%, чтобы лучше судить о получаемом эффекте. Значения, которые Lightroom предлагает по умолчанию (Amount - 25, Radius -1), не всегда достаточны. Для этого изображения я выставил значения 60 для Amount и 1.8 для Radius. Такой относительно большой радиус придаст контраста, что важно для фотографий с малой глубиной резкости.

Так как в зоне фокуса лишь небольшая часть изображения, я также переместил слайдер до значения 80. Этот инструмент позволяет применять резкость к выделенным областям изображения. По мере увеличения значения, воздействие на области, которые находятся вне зоны фокуса, уменьшается, а резкость увеличивается в областях, которые изначально были более детальными.

Увидеть зоны, на которые распространяется, можно удерживая клавишу.

Noise Reduction (Подавление Шума)

Настройки, отвечающие за подавление цифрового шума, вы также найдете в разделе Detail на панели справа. По умолчанию Lightroom оставляет неизменным значение Luminance (Яркость). Этим ползунком следует пользоваться аккуратно, так как помимо шума он убирает и мелкие детали, в итоге фотография выглядит замыленной. Моя фотографии была сделана при относительно небольшом значении ISO400, поэтому я не стану прибегать к использованию этого слайдера. Но если ваше изображение “шумит”, то, конечно, воспользуйтесь этой функцией. Как правило, я не выставляю значение Luminance больше 30.

Lens Correction

Этот раздел вы также найдете в панели справа. Отвечает Lens correction за исправление дисторсии, хроматических аберраций и виньетирования. Программа распознает объектив, с помощью которого была сделана фотография, и в соответствии с этими данными вносятся изменения. К сожалению, пока что в базе данных не так много моделей объективов, как этого хотелось бы. Поэтому если вашего объектива нет в списке, то выберете из предложенных один, схожий с вашим по параметрам, чтобы использовать его в качестве отправной точки. Стоит сказать, что эти портреты были сделаны при значении диафрагмы f/1.4, при котором на фотографии, как правило, появляется сильное виньетирование. Я в целом люблю такой эффект, но сейчас мы от него все-таки избавимся, поработав с ползунком Vignetting.

2. Работаем с цветом и тоном

Теперь начнутся существенные коррекции и изменения. Предыдущие настройки очень важны, но их эффект заметен лишь при близком рассмотрении.

White Balance (Баланс Белого)

Никогда не начинайте работать с настройками цвета, предварительно не исправив баланс белого. Под исправлением я вовсе не подразумеваю приведение баланса белого к совершенству с точки зрения цветовой температуры и оттенка. Главным критерием для вас должно являться ваше собственное видение и конечная цель.

Как вы можете заметить, на моей фотографии преобладают теплые тона, можно их уменьшить и привести фотографию к более естественному виду. Опробуя несколько настроек, я остановился на значениях 2950 для Температуры и – 5 для Оттенка. На данном этапе для нас главное сделать базу для дальнейших корректировок. Посмотрим на изменения:

Регулируем Яркость

Пришло время сделать эту фотографию чуть ярче. Сейчас я проделаю сразу несколько корректировок, некоторые из них на первый взгляд могут показаться совсем ненужными. Зачастую приведения тоновой кривой к виду буквы вполне достаточно, чтобы сделать фотографию более насыщенной и яркой. Но сохранить при этом плавный переход от одного тона к другому подчас довольно сложно, как и в моем случае. Для начала мы отрегулируем яркость в целом, а после откорректируем отдельно взятые слишком яркие участки.

Начнем с экспозиции. Изначально фотография была сделана с почти идеальной экспозицией. Однако, иногда нам хочется немного переэкспонировать портрет, чтобы кожа выглядела чуть мягче, ярче и чище. Будьте осторожны и не уведите ползунок слишком далеко, иначе блики на фотографии станут абсолютно белыми. Я выставил значение экспозиции +30 и вполне доволен результатом. Я не стал уводить ползунок дальше, потому что сейчас буду прорабатывать отдельные участки изображения с Тоновой Кривой, которая дает куда больше контроля.

Увеличивая экспозицию, мы применяем этот эффект ко всему изображению, тогда как тоновая кривая дает нам возможность выбирать определенный диапазон тонов для коррекции. Моей целью было сделать ярче все тона, кроме самых темных. И вот такая тоновая кривая у меня получилась в итоге:

Давайте посмотрим на то, как изменилась фотография:

Выглядит немного засвечено, не правда ли? Некоторые части лица Дэвида стали почти белыми. Слайдер (Тени), который я увел влево, усилил темные тона на волосах, бороде и футболке модели. Но на этом с коррекцией яркости мы, конечно, не закончим. Далее мы выявим участки фотографии, которые стали почти белыми и немного затемним их, тем самым сгладив переходы между тонами. Для этого перейдем в раздел и выберем подраздел.

Цвета, которые нас интересуются, содержатся в тонах кожи. Поэтому работать мы будем с красным, желтым и оранжевым цветами. Вы можете увеличить или уменьшить яркость каждого из этих цветов, выбрав соответствующий слайдер в панели в разделе или при помощи специального инструмента, который я выделил красным на иллюстрации снизу (также я продемонстрировал конечные настройки). Просто кликните по нему и перетащите на область, на которой хотите работать.

Посмотрим на результат. Кожа стала еще ярче, и если взглянуть на гистограмму, то можно увидеть пугающее приближение к абсолютно белому.

Буду с вами откровенным, в некоторых случаях такая излишняя яркость может помочь сгладить неровности кожи, сделает незаметными многие изъяны. Фотографы иногда применяют такую технику в обработке женских портретов, таким образом, они избавляются от несовершенств и делают акцент на выступающих частях лица (глаза, нос, губы). Если вас устраивает такой результат, то вы можете пропустить следующий шаг в обработке портрета.

Возвращаем то, что было потеряно

Теперь мы вернемся к Базовой панели (Basic Panel) и воспользуемся ползунками Highlights и Whites, уведя их влево до отрицательных значений. Таким образом, мы изменим самые яркие участки фотографии, не затрагивая при этом средние тона и тени, над которыми мы работали с Тоновой Кривой. Воздействие на яркие области будет значительно больше, чем на темные, а значит, разница между ними сократится, и переход станет не таким явным – это и было нашей изначальной задачей. Для нашего портрета я выбрал достаточно агрессивные значения, - 60 для обоих слайдеров, вам же советую поэкспериментировать и попробовать разные значения.

3. Локальные изменения

Инструмент, которым мы будем пользоваться дальше, очень полезен и называется Adjustment Brush (Корректирующая Кисть). Вы найдете этот инструмент прямо под Гистограммой (самый последний в ряду), также его можно активировать, нажав клавишу. Эта кисть позволяет выполнять все виды корректировок – настройка баланса белого, экспозиции, регулировка контраста, вы можете увеличить или уменьшить резкость, и всё это в отдельных, выбранных вами областях фотографии.

Улучшаем общие детали

Нам пришлось потрудиться, чтобы сделать кожу лица достаточно яркой, а переходы от одного тона к другому плавными. Но тем самым мы лишили лицо Дэвида выразительности. Определенные части лица должны выделяться и приковывать к себе основное внимание, а именно: губы, глаза, брови и волосы.

Для начала выберем инструмент Корректирующая Кисть и сбросим все настройки, которые могли изменяться до этого, приведя все показатели к нулю. Размер кисти установите таким, чтобы было удобно работать с мелкими деталями, например, глазами. Мне комфортно работать с кистью размером 8. Менять размер кисти просто, достаточно прокрутить колесо мышки. Прежде чем приступить к работе не забудьте об еще одной немаловажной настройке кисти, а именно Растушевке (), установите значение равное 100, чтобы границы между откорректированными и нетронутыми областями не были слишком резкими и не бросались в глаза.

Чуть выше мы уже говорили, что некоторые части лица модели необходимо выделить, для этой цели мы воспользуемся настройками (Четкость) и (Резкость). Для я установил значение +25, вы подбираете значения самостоятельно в зависимости от того, насколько четкой была фотография изначально. Наиболее заметное изменение вносит настройка, для которой я установил значение +23. воздействует на переход от темных областей изображения к светлым и заметно усиливает контрастность. Основным преимуществом такого рода коррекции является возможность воздействия лишь на определенные участки. Увеличив резкость, и выделив некоторые детали на лице модели, мы не затронули при этом кожу со всеми ее недостатками.

На этом скрине я продемонстрировал, какие именно области были откорректированы с помощью кисти:

Цвет глаз

Улучшим цвет глаз, сделаем их более насыщенными. Снова воспользуемся Корректирующей кистью (Adjustment Brush). Не забудьте сделать новую кисть, нажав на кномку New, расположенную в верхней части раздела Корректирующей кисти. В графе Effect выбираем Iris Enhance.

Настройки для кисти по умолчанию будут следующие: +0,35, +10 и +40. Эти настройки являются неплохой отправной точкой, откорректируйте их значения на собственное усмотрение. Мы должны получить насыщенные, яркие глаза с еще большей детализацией.

Для моей фотографии изначальное значение Экспозиции +0,35 оказалось слишком большим, поэтому мне пришлось уменьшить его до +0,15. Также можно использовать цветовой эффект, который вы найдете в самом низу списка настроек Корректирующей Кисти.

Примечание: Вы всегда можете изменить размер кисти и другие ее настройки, даже после внесения каких-либо корректировок. Также вы можете полностью избавиться от эффекта, используя режим кисти Erase Brush.

4. Последний штрих

Почти вся работа теперь позади и, согласитесь, портрет сейчас выглядит гораздо лучше, чем в оригинале. Однако, осталась еще пара опций, которые я хотел бы осветить в рамках этого урока. Пользоваться ими вовсе не обязательно, но иногда они помогают добиться лучших результатов. На базовой панели есть слайдер, отвечающий за Четкость снимка (Clarity) в целом, с его помощью вы можете, как увеличить четкость, так и уменьшить. Я обрабатываю мужской портрет, поэтому вполне могу воспользоваться этой функцией и сдвинуть ползунок вправо до +10. Если бы я работал с женским портретом, то, скорее всего, сдвинул бы ползунок влево.

В случае, если некоторые участки изображения кажутся вам перенасыщенными, перейдите во вкладку, расположенную на панели. Выберете цвет, соответствующий перенасыщенному участку и перетащите ползунок влево, чтобы уменьшить его насыщенность.

Заключение. Стоит ли результат усилий?

Лично для меня стоит. Возможно, такая техника не подойдет вам или же такая последовательность будет несовместима с вашей фотографией. Но, тем не менее, я постарался описать инструменты и их действия, а исходя из этих знаний, вы можете самостоятельно ими пользоваться.

Давайте сравним оригинал и фото после обработки:

Слева мы видим результат, над которым работали. Справа фотография без коррекций Экспозиции, Яркости и регулировки на панели. Какой вариант вам нравится больше? Уверен, что большинство согласится со мной и скажет, что фотография слева выглядит куда лучше.

А теперь сравним следующие фотографии:

Я поработал с кожей в панели и сделал ее светлее, не затрагивая при этом что-либо еще, кроме лица модели. Вы можете сделать то же самое в разделе, но тогда эффект распространится на всю фотографию. Слева мы снова видим конечную фотографию. А над фотографией справа я работал с Экспозицией (), увеличив значение на + 0,30 и отменив настройки. Разница несущественна, обратите внимание на футболку, на фотографии справа она чуть светлее, также некоторые участки кожи лица стали чуть ярче и светлее.

Итак, в конечном итоге вы должны усвоить три способа, с помощью которых вы можете сделать фотографию ярче и светлее: используя только (Экспозиции), с помощью в панели или же сочетая первые два метода.

Моей целью было показать, что в программе вы можете делать, а не должны. А теперь еще раз посмотрим на До и После:

Открытие бизнеса