Правильно фотографировать звездное небо. Как фотографировать звёздное небо. Какая должна быть фокусировка

Фотограф, блогер и путешественник Антон Янковой продолжает рассказывать об особенностях съемки звездного неба и ночных пейзажей.

Можно выделить два основных подхода к ночной фотографии:

1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим их такими же, как воспринимает их наш глаз, - в виде множества точек на небе;

2) съемка треков с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного или Северного полюса мира.

Давайте же разберем каждый из них более детально...

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и прочего используют такое приспособление, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, направленной на Северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата или телескопа за движением небесных объектов - как правило, в результате суточного вращения неба - во время экспозиции.

Конечно, все это очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства обычных фотографов нет таких спецприспособлений, поэтому в данной статье мы рассмотрим съемку лишь с использованием простого штатива, а тот, кого заинтересовала астрофотография, легко найдет много информации по данной теме в Интернете.

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным, без треков, звездным небом? Самое важное - это запомнить простенькое правило 600, которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки. Так, для 15-миллиметрового объектива максимальной выдержкой при съемке статичных звезд будет 600 / 15 = 40 сек., а для 50-миллиметрового - 600 / 50 = 12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности оставляем диафрагму максимально открытой, что давало бы приемлемое качество картинки. Теперь нам остается только подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку.

Примечание . Блокировка зеркала может существенно повысить резкость экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, блокировка зеркала в большинстве случаев при ночной съемке не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек - от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки рассчитать трудно, ее можно определить, только исходя из своего личного опыта и предпочтений по длине треков. Например, я знаю, что 50-миллиметровому объективу для красивых, на мой вкус, треков нужна выдержка 20–40 минут, 24-миллиметровому - примерно 90–120 минут и так далее.

Существуют два основных подхода к съемке подобных сюжетов:
1) съемка одним кадром;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.
До недавнего времени практически все фотографы, желавшие запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом. Я же настоятельно рекомендую второй вариант. Но для того, чтобы вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.
Итак, минусы съемки одним кадром:

сложность расчета правильной экспопары, при которой снимок был бы сбалансированно проработан как в тенях, так и в свете. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже об экспозициях длительностью в несколько часов;
при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый, цифровой шум (даже при сравнительно низких значениях ISO);
высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
если вовремя не заметить, как у вас запотела передняя линза, - пиши пропало.

Преимущества съемки серии снимков со сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило, не более 30–60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
исключение возможности пересвечивания/недоэкспонирования;
сравнительно незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
при отборе кадров для финальной сшивки можно просто исключить снимки с шевеленкой или склеить только то их количество, которое было сделано до/после смещения камеры. Таким образом, мы полностью застрахованы от данной проблемы;
возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
есть возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу.

Примечание . При съемке серии ночных снимков не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата Long Exposure Noise Reduction, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).
Как мы видим из данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что желательно снимать их в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества, для того чтобы потом было легче и быстрее экспериментировать со сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации. Если говорить о продолжительности экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки, рассчитаные по правилу 600.
Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции - ISO и диафрагму, подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором уже было рассказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 секунда) и количество снимков в серии (если установить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку «Старт» и устраиваемся поудобнее, чтобы с комфортом провести ближайшие несколько часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в Северном полушарии) или сигму Октанты (в Южном полушарии). Для съемки пейзажей со звездным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звездного неба.

Так как большинство русскоговорящего населения проживает в основном в Северном полушарии и путешествует по нему же, давайте вначале рассмотрим именно его.
Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что движется именно звездное небо. В Северном полушарии это вращение происходит против часовой стрелки вокруг точки, называемой Северным полюсом мира. Рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом ~24 часа. За минуту она поворачивается примерно на 0,25о. Следовательно, за один час для каждой звезды получается 15-градусная дуга. Она длиннее, если звезда находится на большем расстоянии от Полярной.
Полярная звезда - это сверхгигант, но найти ее не всегда легко, тaк как расстояние от нее до Земли составляет 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала определить характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающую ковш (астеризм Большой Ковш), а затем через две звезды стенки ковша, противоположной ручке, мысленно провести линию, на которой пять раз отложить расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце данной линии и находится Полярная звезда, которая является еще и самой яркой в созвездии Малой Медведицы, также похожем на подобие ковша, хотя и не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда расположена над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте ее над горизонтом можно определить, на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную звезду с Солнцем? Итак, она:

тяжелее Солнца в 6 раз;
больше Солнца в 120 раз;
излучает тепла и света в 10 000 раз больше Солнца;
так же, как и Солнце, желтого цвета.

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной - за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс мира

В Южном полушарии единственной звездой, которая указывает на Южный полюс мира, является сигма Октанты. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд, поэтому использовать ее в навигационных целях, как Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Определить положение этой звезды можно только с помощью созвездия Южного Креста, чья длинная перекладина указывает на Южный полюс мира (линия, проведенная через гамму и альфу Южного Креста, приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между этими звездами).

Южный Крест (лат. Crux) - самое известное созвездие Южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Оно граничит с созвездиями Центавра и Мухи. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе: оно расположено у туманности Угольного Мешка, которая видна невооруженным глазом как темное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Примеры работ

Чтобы вдохновить вас, кроме своих работ я приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в Интернете. Экспериментируйте, и у вас все получится!

© Chris Gray | Фото - победитель конкурса National Geographic Photo Contest - 2009

© Mark Adamus; самая яркая точка - планета Юпитер | 45 сек., f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Заключение

Ну, вот и все! Теперь вы знаете, что такое звезды, с чем их едят и как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать: кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, это еще и удивительная, мистическая пора, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну, чтобы переосмыслить жизненные ценности да и просто посмотреть на свое бытие со стороны.

В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографии можно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки.

Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток.

О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность.

Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет.

И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое.

Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей.

Выбор фотооборудования

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.

При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках).

Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700

Объективы

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и к объективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могут обеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах.

Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камере будет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так как яркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямо зависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже не панацея.

Многие бюджетные модели относительно светосильных объективов на краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдать предпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку даже на практически полностью открытых диафрагмах.

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты со звездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются при использовании широкоугольных объективов.

Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии также является сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Это так называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычно называют all-sky объективами (объективами «всего неба»).

С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадр практически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективы имеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите за линией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.

Что же касается моего личного опыта, то я крайне редко использую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличением фокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд в кадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все больше приближаются к скучным прямым линиям.

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовал следующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mm f/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любую оптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добиться ожидаемого результата.

Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM

Штатив

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенных требований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым и выдерживать вес вашей фототехники.

Только приветствуется использование штативов из композитных материалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идут от земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично при длительных путешествиях, особенно в горных регионах.

Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, на который можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива.

Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вам кадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесь выбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп. Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться — отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, по которому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто не получается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если же уровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, который ставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем, особенно при съемки панорам 😉

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи, район Эвереста)

Вспышка

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки для подсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты. Так что при желании можете поэкспериментировать.

Я же такое не практикую, так как очень ценю естественное ночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то даже мистическим.

Элементы энергопитания

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительными экспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемке в режиме time lapse .

Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемку рассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев, в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.).

Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночную фотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов. Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse, в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая его замена уже не спасет ваш кадр.

Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть к использованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит время работы вашей камеры от одного комплекта батарей.

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухом месте, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я все время сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря уже о том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Как говорится, все самое дорогое храню у сердца.

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал, Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым при ночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара как программируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этом жанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту с фотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этого также можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата как таймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);
Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопку на тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершить экспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечную выдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи.Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все время придется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент, когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажимать пальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам наверняка обеспечена шевелена в кадре;
Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вы заблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100 часов с шагом в 1 секунду);
Позволяет производить интервальную съемку с заданным количеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любой запрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и в полуавтоматическом режиме).Это, наверное, самая важная функция данного прибора, которая позволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностью экспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью данной функции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можно будет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути, распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительством каких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

Позволяет ставить таймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможности ограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использовать данную функцию при ночной съемке?Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимок млечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желания вставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.
Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужный вам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же в ручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в которое по вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вам месте, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля, и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточке прекрасный ночной снимок.

Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве что наемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках и отрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду)) и будет вставать в полночь, чтоб отснять задуманный вами снимок 🙂

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и Nikon MC-36

Полезные мелочи

Фонарик — помогает добраться в темноте до предполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана, чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;
Компас — помогает буквально в считанные секунды определить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветло спланировать будущую композицию кадра;
Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук — пригодится в качестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи у запрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого рода игры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функция калькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров и т.д.;
Часы с подсветкой — помогают не потеряться во времени и рассчитывать период съемки;
Еда — обязательно захватите с собой немного еды, каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков, печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм в активном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без еды становится как-то еще холоднее;
Напитки — захватите с собой воды/сока. Также будет совсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячие напитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимо высидеть всю ночь;
Теплая одежда — даже в низовьях, в теплое время года ночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запасную кофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/или в холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте про тёплые шерстяные носки и две пары перчаток — одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки.

Набор для чистки оптики . Понятное дело, что перед съемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристального блеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат, роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначала покрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет свою прозрачность.Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протереть камеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзя быть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции, когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случае можно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратно протирать поверхность линзы (или фильтра);
Защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата — используется для защиты камеры от всевозможных капризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;
Градиентные светофильтры — иногда (особенно в безлунные ночи) помогают выровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающим ландшафтом;
Атлас звездного неба — прекрасный товарищ и гид в нашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумно интересный и увлекательный мир астрономии;
Расписание времени и мест восходов/закатов Луны и Солнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачность неба, которая зависит от нескольких факторов:

Высота над уровнем моря — чем выше вы заберетесь в горы тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будет звездное небо;
Расположение места съемки относительно земного экватора — чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;
Наличие дымки в воздухе — лучше всего снимать сразу же после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе, на время оседают;
Наличие источников засветки воздуха — выбирайте места вдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться источники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируете подсвеченный городом воздух.Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены. Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где, казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;
Наличие облаков — даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются в больших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесь выбирать для съемок ясные ночи;
Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звезд является наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому, если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать в новолуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегать Луны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но об этом будет написано чуть позже.

Фокусировка

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемке чаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильно падает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планы находятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуют бесконечности на шкале фокусировки вашего объектива.

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки Кали Гандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке.

Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь и т.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему.

Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеко не все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вам сразу привыкать к ручной фокусировке.

Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель «на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока не добьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую 😉

Композиция

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие для ночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать это будет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, и идёте на ранее найденное место.

Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишь должны гармонично дополнять композицию.

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт — отдельное дерево, здание, близлежащие горные пики и т.п.

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Млечный путь является самым большим и красочным объектом съемки на ночном небе.

Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашей Вселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнения включить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и его деятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявите здесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всего подойдут темные безлунные ночи.

«Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути» — фраза из National Geographic

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011 | 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Ночью также есть свое «Солнце» — это Луна. Может прозвучать странно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочны чем у ее дневного собрата.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полной Луны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те же законы и правила, что и в светлое время суток.

Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеально подходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона.

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, так как свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (как от ламп дневного освещения, брр) + засвет воздуха в это время максимальный из-за чего звезд практически не видно.

Стоит также отметить, что очень интересными получаются сюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудь водоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки и фотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицу или маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан.

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящими реками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потоки и в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32 кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы и полосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографы склонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явления объясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров, которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасно украсить ваш кадр.

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то прежде всего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума, выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источников света (лучше вдали от населённых пунктов).

Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимум которого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами – болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи. Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её свет не мешал фотосъёмке.

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба 😉

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездие Орион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Перед тем как приступить к компоновке кадра через видоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам в полной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению.

Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничего разглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру «на глаз». После сделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISO на максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйте до тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции.

Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд! 😉

Ночь - особое время: своя жизнь, свои обитатели, свои правила. И если днем картинку делает тень, то ночью все решает свет. Мобильные телефоны ночью, как правило, используются по прямому назначению - звонить. Но с хорошей камерой и следованию некоторым советам можно достичь неплохих результатов даже ночью с мобильным телефоном. Ближе к вечеру интенсивность света становится все меньше, цвета становятся блеклыми. Функция HDR, так хорошо вытягивающая тени и цвета днем, к вечеру становится ненужной: в отсутствии солнца картинка сглаживается и получается плоской.

Впрочем, уже через час после заката она снова обретает ценность. Совет: пользоваться HDR в контрастных изображениях, ночью - до появления звезд, иначе выступает “зерно”.

Используйте все возможные отражающие поверхности для интересных кадров. Но лучше всего в период после захода солнца и полного “почернения” неба.

Чтобы разнообразить картинку, можно сделать два кадра - со спокойной водой и рябью. Просто поводите рукой по поверхности воды – отражение художественно размоется.

Полированные металлические поверхности перестают быть скучными вечером. Огни проезжающих автомобилей, светофоры, городское освещение – все это иногда красиво отражается на таких банальных вещах, как, например, строительный забор.

В Р8 есть функция съемки ночного неба. Выдержка может быть любой, поэтому вы сможете снять как “застывшие” звезды, так и “со следом”. Только имейте в виду: для лучшего результата нужно выехать за пределы города, и тогда небо будет сине-черным, а не серым. Чтобы сделать кадр глубже, поместите в него неподвижный темный объект - дом, дерево, мост. Свет в окне придаст снимку теплоту.

Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется “здесь и сейчас”, поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться – их просто может не быть.

Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце - тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.

И не забудьте фонарик: он пригодится вам для подсветки переднего фона и вообще будет полезен ночью. В Р8 есть функция принудительного использования вспышки (работает как фонарик и как вспышка). Экспериментируя с ней, можно добиться разного освещения переднего плана.

При съемке в движении удобнее использовать кнопку громкости для спуска затвора: это удобнее и картинка получается четче, так как телефон меньше шевелится.

Но и шевеление рук можно перевести в достоинство. В некоторых сюжетах, где фигурирует скорость, “дрожащий свет” может отлично передавать ощущение движения.

Воспользуйтесь советами Кирилла и участвуйте в – победитель получит смартфон !

Для ночной съемки в городе лучше быть готовым. Заранее выбрать место и прийти на него уже с имеющимся представлением о будущем кадре. Для этого придется потратить несколько вечеров в походах по возможным точкам съемки. Но иногда картинка появляется «здесь и сейчас», поэтому важно иметь с собой маленький карманный штатив с поворотной головкой, чтобы не искать твердые поверхности, на которые можно опереться — их просто может не быть.

Чтобы быть полностью готовым, захватите зеркальце — тогда вам не придется ложиться на землю, чтобы контролировать картинку на экране телефона при съемке с низкой точки (например, когда с уровня земли снимаете небо). Плюс, с его помощью можно создавать картинки как в калейдоскопе: достаточно поднести его к объективу и посмотреть, что получается.

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

Правильно место для съемки и нужный ракурс;
Ясная погода и чистое небо;
Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
Правильно выставленные настройки камеры;
Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.

Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

Степень раскрытия диафрагмы;
Светопоглощение, или ISO;
Выдержка;
Фокусное расстояние;
Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей. Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Съемка звездного неба стала очень популярной и раз уж мы заговорили о съемке на длинных выдержках, поговорим и о съемке звездного неба.

Вот пара инструментов и советов по съемке звездного неба и звездных трасс. Не забудьте, что на съемку вам понадобится много времени. Для съемки звездного неба, ночь должна быть ясной, темной и безоблачной. Лунный свет плохо подходит для съемки звезд. Большое количество звезд можно увидеть в особенно темных местах, где нет светового загрязнения от города и уличного освещения. В таких местах на ночном небе можно увидеть даже Млечный Путь. Кстати, во время наших фототуров в Испанию, вы будете находиться в таком месте. Мы будем жить в настоящем андалуском доме (финке) в заповеднике, в окружении миндальных деревьев и цветов. Рядом с домом можно увидеть зайцев, ящериц, орлов и других птиц и животных. Вокруг дома в нескольких километрах нет никаких городов и деревень. Поэтому с крыши дома или с террасы вы сможете снять звездный путь с миндальными деревьями на переднем плане.

Полярная звезда

Полярная звезда находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля. Если вы включите полярную звезду в снимок, вы получите фиксированную точку на небе, вокруг которой будут вращаться все другие звезды. Для того, чтобы снять красивые звездные пути, вы должны примерно знать, где что находится на небе. Не обязательно знать все созвездия на небе, но понимание, где находятся важные для вашей съемки звезды или созвездия, очень полезно.

Полярную звезду можно очень легко найти на ночном небе. Она - как мы уже писали - находится в точке направления мнимой оси, вокруг которой вращается Земля, проходящей через Северный полюс. В отличие от многих утверждений, Полярная звезда не самая яркая звезда в ночном небе. Это достаточно незаметная звезда, но с помощью нескольких трюков ее легко найти на небе.

Даже, если вы ничего не знаете о звездах, вы достаточно легко найдете созвездие "Большой Медведицы". Полярная звезда находится рядом с ним. Мысленно продлите воображаемую линию передней части Большой Медведицы в 5 раз, и вы увидите полярную звезду, находящуюся в созвездии Малой медведицы.

Быстро и просто вы сможете найти полярную звезду с помощью приложений к айфону или смартфону, таких как, например, "Google Sky Maps". Там вы можете получить такую информацию, как имена звезд, планет, направление Северного полюса и т.д. Если вы разположите полярную звезду где то на вашем снимке, она будет стержнем всех окружающих звезд.

Подготовка

Если вы приехали на место съемки в темноте, вам понадобиться некоторое время, чтобы ваши глаза привыкли к условиям освещенности. Если небо ясное, то вы достаточно быстро увидите огромное количество звезд. Особенно в горных районах перехватывает дыхание при виде звездного неба. Устанавливаем штатив, выбираем направление съемки и передний план. В зависимости от направления съемки, у вас будет разная форма звездных трасс. Со стороны полярной звезды будут получаться круглые трассы, при съемке на юг, трассы будут скорее прямыми.

Объектив

При съемке широкоугольными объективами даже с выдержкой около 40 секунд, вы еще не увидите следов звезд. И вы их увидите, если снимаете телеобъективом.

Выдержка

Уже с выдержкой в 30 секунд на фотографии могут быть видны короткие следы от звезд. Если вы хотите получить интересные, впечатляющие снимки звездных трасс, выдержка должна быть значительно длиннее. Звезды очень медленно движутся по небу (точнее Земля медленно вращается), поэтому планируйте на съемку одного мотива не менее 2 часов. Лучше, конечно, иметь еще больше времени на каждый мотив. Чем дольше вы снимаете на одном месте, тем эффектнее выглядят на снимке звездные трассы.

Звездные пути можно снимать с многоминутной/многочасовой экспозицией или создать снимок из нескольких снимков. При съемке с 2 х часовой экспозицией недостатком является то, что заранее почти невозможно оценить результат. Часто снимок получается слишком светлым и шумным. Поэтому есть смысл делать несколько снимков и соединять их или в фотошопе, или с помощью, например, программы Startrails.de

Для того, чтобы правильно определить выдержку, вы можете использовать калькулятор, о котором мы рассказывали вчера.

Настройки камеры

Настройки камеры для этого вида фотографии довольно просты. Диафрагма в соответствии с вашими творческими задачами (обычно f8 до f11). ИСО не более 100, иначе снимки будут очень шумными.

Время экспозиции 5-10 минут, лучше 15 минут для отдельных снимков. Сколько снимков нужно будет для съемки в течении примерно 3 часов, вы можете легко посчитать.

Можно использовать программируемый пульт дистанционного управления, где вы можете задать количество снимков и интервал съемки. Нажимаете на кнопку старт один раз и потом ждете, пока все не закончится.

Фокус

В полной темноте, часто бывает трудно найти подходящую точку для фокусировки. Фокусируйтесь на какую нибудь отдаленную светлую точку или с помощью фонарика (т.е. сами создайте с помощью фонарика точку фокусировки). После того, как вы нашли пункт для фокусировки, не забудьте отключить автофокус, иначе камера опять будет пытаться сфокусироваться на черном небе.

Если у вас нет возможности найти точку фокусировки, настройте фокус вручную «на бесконечность». Однако не забудьте, что диапазон резкости многих объективов не распространяется на бесконечность, поэтому для оптимальной резкости вернитесь на 1-2 мм.

Оборудование

Камера с возможностью устанавливать ручные настройки и функцией “Bulb”
Штатив
Пульт дистанционного управления

Фотография звездных трасс требует времени и терпения. Если вы все сделаете правильно, вы будете награждены прекрасными результатами.

Вот несколько фотографий австралийского фотографа Линкольна Харрисона для вдохновения: