Adam Koueider (Адам Коуйедер) с ресурса Android Authority решил расставить все точки над i и рассказать все о камерах в смартфонах. В свете недавних анонсов камерофонов Samsung Galaxy S 4 Zoom и Nokia Lumia 1020, мы спешим познакомить вас с переводом его замечательной статьи.

У многих сложилось совершенно неправильное представление о камерах в мобильных устройствах. Большое количество людей обвели вокруг пальца, заставив думать, что большее количество мегапикселей способствует лучшей съемке, но на деле качество картинки зависит от множества самых разных факторов. Давайте развеем поднадоевший миф.

Мегапиксели не играют ключевой роли

Производители заставили думать потребителей, что количество мегапикселей напрямую влияет на качество снимков, но все это лишь маркетинговое заигрывание. Правда в том, что большое количество мегапикселей не всегда приводит к хорошему качеству изображения, а иногда даже портит его.

Так на что же именно влияют мегапиксели в вашем смартфоне? А влияют они всего на одну вещь — детализацию. Чем больше мегапикселей мы имеем, тем детализированней получится изображение. Такое изображения идеально подойдет для обрезки и масштабирования. Также, если вы распечатываете огромные фотографии и вешаете их на стены, то для вас это тоже играет большую роль.

Большинство флагманов оснащаются камерой с разрешением 13 мегапикселей, но нужны ли они, если вы просто публикуете фотографии в своих любимых социальных сетях? Вопрос весьма спорный.

Размеры матрицы и диафрагмы

Из-за тотальной моды на уменьшение толщины смартфонов, пришлось в срочном порядке уменьшать и размеры матриц. Если взглянуть на DSLR, то вы заметите, что матрица довольно массивная. Однако в смартфон с толщиной менее 10 мм подобную матрицу установить невозможно, поэтому производители используют матрицы по-меньше.

От размера матрицы напрямую зависит количество пропускаемого света, что в свою очередь влияет на качество картинки. Чем больше света может пропустить через себя матрица, тем лучше будет снимок. Как правило, размер матрицы первым идет под нож, если производитель хочет уменьшить толщину девайса. Тем не менее, компания HTC не так давно начала с этим бороться, представив смартфон One, оснащенный камерой с ультрапикселями (подробнее об этом поговорим чуть позже).

Еще одним важным фактором является диафрагма — отверстие, через которое должен пройти свет, чтобы достичь матрицы. Если на вашем смартфоне стоит режим съемки «авто», то программное обеспечение само должно выбрать оптимальный размер диафрагмы (она может расширяться и сужаться).

На иллюстрации после буквы «f» стоит цифра, обозначающая размер диафрагмы. В Samsung Galaxy S 4, например, размер диафрагмы составляет f/2.2. Помните, что чем меньше число, тем больше сама диафрагма. Одно из самых больших преимуществ большой диафрагмы является возможность фокусироваться на определенных предметах и размывать фон.

Оптическая стабилизация (OIS) против цифровой стабилизации

Вы могли заметить, что в видеороликах, снятых на смартфон часто дрожит изображение, независимо от того, насколько сильно оператор старался не трясти руками. Так получается, потому что в смартфонах не было оптической или цифровой стабилизации.

Цифровая стабилизация за счет программного обеспечения противодействует тряске путем сдвига изображения от кадра к кадру на софтверном уровне. В свою очередь, оптическая стабилизация, используя встроенные гироскопы, перемещает линзы камеры в противоположную сторону от движения аппарата на аппаратном уровне. Из личного опыта скажу, что оптическая стабилизация показывает наилучший результат. Однако это не всегда так, потому что разные производители используют разные методы оптической стабилизации.

Из современных известных смартфонов стоит выделить Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 1020 и HTC One. Все они прибегают к оптической стабилизации, в то время, как другие смартфоны используют цифровую.

Ультрапиксели

HTC One оснащается 4-ультрапиксельной камерой, что гораздо меньше, чем у конкурентов. Большинство производителей наращивают пиксели без увеличения самой матрицы, а это значит, что каждый отдельный пиксель получает меньше света.

Ультрапиксели больше, чем регулярные пиксели и теоретически такая камера должна работать лучше при условии недостаточной освещенности. И это действительно так, но многие рецензенты жалуются, что при хорошем освещении ультрапиксели не делают погоды. В связи с большим размером самих пикселей, их количество меньше, чем в других флагманах, а это означает, что и деталей такая камера уловит меньше при хорошем освещении.

Программное обеспечение имеет значение

Аппаратная часть, конечно же, играет ключевую роль при съемке, однако и софтверная часть тоже влияет на многое. Программное обеспечение в смартфоне постоянно анализирует поле зрения камеры и подбирает необходимые настройки для оптимальной съемки.

Не стоит забывать и при альтернативные режимы съемки, специфичные для определенной ситуации. Это также позволит улучшить качество конечного снимка. Ниже приведен пример фотографии, сделанной в условиях недостаточной освещенности в режиме слабой освещенности (слева) и в автоматическом режиме (справа) на смартфон Galaxy S 3.

Также желательно пользоваться режимом HDR, благо большинство современных устройств на базе Android позволяют это делать. Часто этот режим позволяет добиться хорошего изображения при плохом освещение или, наоборот, при слишком ярком.

Соберем все детали воедино

Мы объяснили все основные факторы, влияющие на качество снимков. Однако, чтобы сложить всю картину воедино, мы провели небольшой тест камер трех смартфонов: Galaxy S 3, Galaxy S 2 и Nexus 4.

Представленные фотографии были сделаны при дневном свете в пасмурную погоду (авто):

Представленные снимки сделаны в средне освещенном помещении без использования вспышки (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с плохим освещением и с выключенной вспышкой (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с плохим освещением и с включенной вспышкой (авто):

Представленные снимки сделаны в помещении с нормальным освещением и с выключенной вспышкой (авто):

Результаты

Мегапиксели: все смартфоны были оснащены камерой с разрешением 8 мегапикселей, однако результаты были не равны.

Диафрагма и размер матрицы: у Nexus 4 была самая маленькая матрица, но крупная диафрагма. Это позволило достичь лучшей глубины резкости в фотографии с цветком. Также камера неплохо себя показала в условиях недостаточной освещенности. Galaxy S 3 и Galaxy S 2 имеют одинаковый размер матрицы, но у старшей модели немного более крупная диафрагма, следовательно, снимки получились с несколько лучшей глубиной резкости и в условиях плохой освещенности также снимки получились лучше.

Программное обеспечение: все смартфоны использовали одинаковую вспышку и цифровую стабилизацию, но у всех было разное программное обеспечение. Galaxy S 3 использовал приложение камеры в TouchWiz Nature UX 1.0, Galaxy S 2 — TouchWiz 4.0, Nexus 4 — стоковый Android 4.2.2. Jelly Bean.

Программное обеспечение в каждом смартфоне имело свои преимущества и недостатки. Например, Galaxy S 3 сильно проиграл в снимке люстры в условиях средней освещенности, а Nexus 4 переусердствовал в снимке со вспышкой. Камера в Galaxy S 3 предлагала наиболее богатые настройки для съемки, чтобы можно было подстроиться под любые условия и его HDR режим лучше, чем у Galaxy S 2 и Nexus 4.

Как я уже говорил, производительность камеры в смартфоне зависит от множества самых разных факторов и мы разобрали лишь основные из них и этого вполне достаточно, чтобы понять: количество мегапикселей — не главное.

Читая последние обзоры смартфонов, вы наверняка заметили такой термин, как «апертура». Он относится к параметрам камеры. Но не все знают, что значит эта характеристика. Давайте разберемся в этом вопросе.

Апертура камеры представляет собой отверстие, через которое проходит свет. Этот элемент располагается непосредственно перед линзой. Вместе со скоростью срабатывания затвора (выдержка) и светочувствительность (ISO) этот параметр определяет «треугольник экспозиции» качественной фотосъемки.

Не стоит недооценивать значение треугольника экспозиции, поскольку каждая его составляющая во многом определяет качество сделанного снимка. И речь идет не только о яркости. Если параметры будут несбалансированы, у вас попросту не получится качественный кадр.

Невозможно объяснить, что такое апертура, без определения других важных составляющих треугольника экспозиции.

Составляющая № 1. ISO

Этот показатель означает чувствительность матрицы камеры к свету. Вспомните, раньше, покупая пленку для фотоаппарата, мы выбирали значения: 100, 200, 400 и т.д. До появления цифровых фотоаппаратов менять значение светосилы было невозможно. Теперь мы легко устанавливаем нужное значение ISO в зависимости от ситуации. Регулируя интенсивность света, попадающего на матрицу, мы контролируем результат съемки.

Теоретически, повышение значения ISO увеличивает количество цифрового шума на снимке. Опытные фотографы убирают его путем использования специальных программ. Но использовать минимальное значение ISO нет смысла, так как апертура и скорость затвора не смогут ему соответствовать.

Запомните несколько простых истин:

• Чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы к свету.
• Чем больше значение ISO, тем больше цифрового шума появится на снимке.
• Если апертуру нельзя сделать шире, а скорость затвора – меньше, нужно обязательно увеличивать значение ISO, чтобы снимки получались четкими.

Составляющая № 2. Выдержка.

Скорость затвора отвечает за время, которое этот самый затвор остается открытым во время съемки. В момент открытия затвора свет попадает на матрицу. Если скорость будет слишком маленькой, ваш кадр «засветится», и наоборот. Если скорость высокая, экспозиция снизится, и кадр получится темным.

Выдержка определяет значение экспозиции. Чем ниже скорость затвора, тем выше экспозиция снимка (яркость кадра). Понижая значение выдержки, нужно обязательно увеличивать значение светочувствительности. Важно понимать, что даже имеет затвор, хотя визуально вы его не замечаете.

Составляющая № 3. Апертура.

Наконец-то мы добрались до главной темы статьи. Апертура – это показатель степени открытия/закрытия объектива во время съемки. Измеряется это значение в f-стопах. Значение апертуры говорит об отношении фокусной длины к диаметру отверстия перед объективом. Следовательно, чем ниже значение апертуры, тем шире открыт объектив и больше света попадает на матрицу.

Вот два важных правила:

• Более широкая апертура (меньшее число f-стоп) требует более высокой скорости затвора или более низкого значения светочувствительности.
• Менее широкая апертура (большее значение f-стоп) требует снижения скорости затвора или увеличения значения ISO.

Как и два вышеуказанных параметра, апертура определяет четкость снимка. Регулируя эти три характеристики, фотограф может влиять на различные аспекты съемки.

Надеемся, что наша статья показала вам практическое значение апертуры и теперь вы знаете, как она влияет на качество фотографий. В целом, значение апертуры само по себе не определяет качество снимков. Этот параметр можно рассматривать только вкупе с другими параметрами камеры, чтобы понять ее реальные фотовозможности.

Многие люди, которым приходилось хотя бы раз в жизни фотографировать, задаются вопросом: «от чего зависит качество фотографии»? Естественно, однозначного ответа не существует, но давайте попробуем рассмотреть эту тему с разных ракурсов.

Стоит начать с того, что понятие «фотография» с греческого языка переводится как «светопись». Именно поэтому, от правильно выставленного или пойманного света будет зависеть качество снимка. Поэтому, заказывая профессиональную фото сессию, можно заметить, что для качественного предоставления услуг обязательно присутствует студийное оборудование. Если света будет недостаточно, то на снимке нечего не отобразиться. Наиболее удачные снимки получаются в пасмурную погоду и днём. Для того, чтобы снимать в тёмное время суток или в помещениях зачастую используются вспышки, и тут выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей, нужных параметров и пожеланий. Результатом плохого или неправильно выставленного света будет – очень слабая насыщенность фотографии, цифровой , может даже получиться размытый снимок при автоматической фокусировке.

Несомненным фактором, который в значительной мере влияет на качество фотографий – это , его умения, навыки, наработанный опыт. Профессионал никогда не будет спешить при фокусировке, у него не дрожат руки, нет обрезанных голов, а также неграмотно выставленных вручную параметров фотоаппарата могут негативно сказаться на снимке. Не стоит забывать ещё и про правильно организованную композицию кадра.

Третьим параметром, который влияет на качество фото, является сам . А точнее оптика, установленная на самом объективе. Для того, чтобы получить красивые, а главное качественные фото необходимо приобретать широкие линзы и просветлённую оптику. Чаще всего такими характеристиками обладают зеркальные фотоаппараты, но иногда встречаются и цифровые фотоаппараты с такими параметрами, тут стоит также обратить внимание на производителя. Также помните, что качество самого процессора будет пропорционально увеличиваться стоимости техники.

Конечно, при выборе устройства для фотоснимков, стоит заглянуть в несколько интернет-магазинов, где вы сможете подобрать , вспышки, чехлы и многие другие приспособления, которые смогут повлиять на качество снимков и облегчить работу. Ну и последний момент, который поспособствует тому, что фотом будет намного лучше – это цифровая лаборатория. От самого оператора, который будет проявляться снимки, зависит всего процентов десять от общего вклада в снимок, а остальное, это: бумага, печатная и проявочная химия, своевременное обслуживание машин, навыки и опыт работы оператора… Все этим моменты и факторы в значительной мере влияют на качество будущих фотографий.

Банальнее этой аксиомы только объяснение «в iPhone, оказывается, нет слота для карты памяти». Но новички продолжают совершать ошибки, когда «клюют» на количество Мп в камере, а значит, придётся повторяться.

Представьте себе окно - обычное окно в жилом доме или квартире. Количество мегапикселей - это, грубо говоря, количество стекол внутри оконной рамы. Если продолжать проводить параллели со смартфонами, в глубокой древности стекла для окон были одинакового размера и считались дефицитным товаром. Поэтому, когда условный «Толян» рассказывал, что у него в оконном блоке 5 стекол (мегапикселей), все понимали, что Анатолий - человек серьёзный и обеспеченный. И характеристики окна тоже сразу были понятны - хороший обзор наружу дома, большая площадь остекления.

Несколько лет позже окна (мегапиксели) перестали быть дефицитом, поэтому их количество нужно было всего лишь довести до необходимого уровня, и на этом успокоиться. Просто привести в соответствие с площадью (форточка для вентиляции и лоджия, прочности ради, требуют разного количества окон), чтобы камера выдавала чуть более плотную картинку, чем выдают 4K-мониторы и телевизоры. И заняться наконец другими характеристиками - например, бороться с помутнением стекол и искажением изображения. Научить камеры правильно наводить резкость и разрисовывать имеющиеся мегапиксели качественно, если хотите конкретики.

Справа «мегапикселей» больше, но ничего, кроме «препятствий» при одинаковой площади «сенсора», они не дают

Но народ уже привык измерять качество камер мегапикселями, и продавцы с радостью этому потакали. Поэтому цирк с огромным количеством стекол (мегапикселей) в прежней по габаритам раме (размерах матрицы камеры) продолжился. В результате сегодня пиксели в смартфонных камерах, хоть и не «набиты» с плотностью москитной сетки, но «расстекловка» стала слишком плотной, и свыше 15 мегапикселей в смартфонах почти всегда портят, а не улучшают фотографии. Никогда такого не было, и вот опять оказалось, что важен не размер, а умение.

При этом «зло», как вы понимаете, не сами мегапиксели - если бы тонны мегапикселей были распластаны на достаточно габаритной камере, они пошли бы смартфону на пользу. Когда камера способна раскрыть потенциал всех мегапикселей на борту, а не «размазывать» их крупным оптом при съёмке, фотографию можно увеличить, обрезать, и она останется качественной. То есть никто не поймёт, что это всего лишь фрагмент более крупного снимка. Но сейчас такие чудеса встречаются только в «правильных» зеркальных и беззеркальных камерах, в которых одна только матрица (микросхема с фотодатчиками, на которую сквозь «стёклышки» камеры прилетает картинка) намного больше смартфонной камеры в сборе.

«Зло» - традиция засовывать обойму мегапикселей в крохотные камеры мобильников. Ничего, кроме замыленности картинки и избытка цифрового шума («гороха» в кадре), такая традиция не привнесла.

Sony навалили 23 мегапикселя там, где конкуренты ставят 12-15 Мп, и поплатились за это снижением чёткости картинки. (фото - manilashaker.com)

Для справки: в лучших камерафонах 2017 года основные задние камеры (не путать с ч/б добавочными) все как одна оперируют «жалкими» 12-13 мегапикселями. В разрешении фото это примерно 4032x3024 пикселя - хватает и на Full HD (1920x1080) монитор, и на 4K (3840x2160) тоже, хоть и впритык. Грубо говоря, если в камере смартфона больше 10 мегапикселей, их количество уже не важно. Важны другие вещи.

Как определить, что камера качественная, до взгляда на фото и видео с неё

Диафрагма – насколько широко смартфон «раскрыл глаза»

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа, а фотокамеры – светом. Чем больше света, тем выше качество фотографии и больше деталей. Только вот солнечной погоды и по-студийному ярких ламп освещения на любой случай жизни не напасешься. Поэтому для хороших фото в помещениях, либо на улице в пасмурную погоду/ночью камеры конструируют таким образом, чтобы они добывали много света даже в неблагоприятных условиях.

Самый простой способ заставить прилетать на сенсор камеры больше света – сделать крупнее отверстие в объективе. Показатель того, насколько широко раскрыты «глазища» камеры, называют диафрагмой, апертурой, либо светосилой – это один и тот же параметр. А слова разные для того, чтобы обзорщикам в статьях могли выпендриваться непонятными терминами как можно дольше. Потому что, если не выпендриваться, диафрагму можно назвать просто, извините, «дыркой», как это принято у фотографов.

Диафрагму обозначают дробью с буквой f, косой чертой и цифрой (или с заглавной F и без дроби: например, F2.2). Почему

так – долго рассказывать, да и не в этом суть, как поёт Ротару. Суть вот в чём: чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем лучше камера в смартфоне. Например, f/2.2 в смартфонах – хорошо, а f/1.9 лучше! Чем шире диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон «видит» (более качественно снимает фото и видео) ночью. Бонусом широкой диафрагмы прилагается красивое размытие фона, когда вы фотографируете цветочки вблизи, даже если в смартфоне не сдвоенная камера.

Мелания Трамп объясняет, как выглядит различная диафрагма в камерах смартфонов

Перед покупкой смартфона не поленитесь уточнить, насколько «зрячая» в нём тыловая камера. Присмотрели Samsung Galaxy J3 2017 – вбивайте в поиск «Galaxy J3 2017 диафрагма», «Galaxy J3 2017 светосила» или «Galaxy J3 2017 апертура», чтобы узнать точную цифру. Если же в смартфоне, который вы для себя присмотрели, о диафрагме ничего не известно, возможны два варианта:

• Камера настолько плохая, что производитель решил молчать о её характеристиках. Примерно таким же хамством маркетологи занимаются, когда в ответ на «какой в смартфоне процессор?» отвечают «четырёхъядерный» и всячески увиливают, чтобы не оглашать конкретную модель.
• Смартфон только появился в продаже и никаких характеристик, кроме тех, что в рекламном анонсе, по нему ещё «не завезли». Подождите пару-тройку недель – обычно в течение этого времени подробности выходят в свет.

Какой должна быть диафрагма в камере нового смартфона?

В 2017-2018 гг. даже у бюджетной модели тыловая камера должна выдавать хотя бы f/2.2. Если число в знаменателе этой дроби больше, готовьтесь к тому, что камера будет видеть картинку будто бы в затемнённых очках. А вечером и ночью она будет «подслеповатой» и почти ничего не сможет видеть даже на расстоянии нескольких метров от смартфона. И не надейтесь на «крутилки» яркости – в смартфоне с f/2.4 или f/2.6 вечерняя фотография с «натянутой» программным способом экспозицией окажется «шершавой размазнёй», тогда как камера с f/2.2 или f/2.0 снимет более качественное фото без ухищрений.

Чем шире диафрагма, тем выше качество съёмки на камеру смартфона

В самых «крутых» смартфонах сегодня устанавливают камеры с апертурой f/1.8, f/1.7 или даже f/1.6. Сама по себе диафрагма не гарантирует максимального качества снимков (качество сенсора и «стеклышек» никто не отменял) – это, процитирую фотографов, всего лишь «дырка», сквозь которую камера глядит на мир. Но при прочих равных лучше выбирать смартфоны, в которых камера не «прищурилась», а получает изображение с широко раскрытыми «глазами».

Диагональ матрицы (сенсора): чем больше - тем лучше

Матрица в смартфоне – это не та матрица, где люди со сложными мордами лица в чёрных плащах уворачиваются от пуль. В мобильниках это слово обозначает фотоэлемент… проще говоря, пластину, на которую сквозь «стекляшки» оптики прилетает картинка. В старых фотоаппаратах картинка прилетала на фотоплёнку и там сохранялась, а матрица вместо этого накапливает информацию о фотоснимке и отправляет её в процессор смартфона. Процессор оформляет всё это в конечную фотографию и складирует файлы во внутреннюю память, либо на microSD.

О матрице нужно знать только одно - она должна быть как можно более крупной. Если оптика – это водопроводный шланг, а диафрагма - горлышко ёмкости, то матрица – тот самый резервуар для воды, которого не бывает мало.

Размеры матрицы принято измерять в бесчеловечных, с колокольни простых покупателей, видиконовых дюймах. Один такой дюйм равен 17 мм, но камеры в смартфонах пока не «вымахали» до таких размеров, поэтому диагональ матрицы обозначают дробью, как и в случае с диафрагмой. Чем меньше вторая цифра в дроби (делитель), тем больше матрица -> тем круче камера.

Понятно, что ничего не понятно? Тогда просто запомните вот такие цифры:

Бюджетный смартфон будет фотографировать хорошо, если размер матрицы в нём составляет хотя бы хотя бы 1/3" при разрешении камеры не выше 12 Мп. Больше мегапикселей - ниже качество на практике. А если мегапикселей меньше десяти, на хороших крупных мониторах и телевизорах фотография будет выглядеть рыхлой, просто потому, что в них меньше точек, чем по высоте-ширине в экране вашего монитора.

В смартфонах среднего класса хороший размер матрицы - 1/2.9” или 1/2.8”. Найдёте более крупную (1/2.6” или 1/2.5”, например) - считайте, очень повезло. Во флагманских смартфонах хороший тон - матрица размером как минимум 1/2.8”, а лучше - 1/2.5”.

Смартфоны с крупным сенсором снимают лучше, чем модели с мелкими фотоэлементами

Бывает ли ещё круче? Бывает - смотрите на 1/2.3” в Sony Xperia XZ Premium и XZ1. Почему же тогда эти смартфоны не ставят рекорды качества фото? Потому что «автоматика» камеры постоянно ошибается с подбором настроек для съёмки, а запас «чёткости и зоркости» камеры подпорчен количеством мегапикселей - их в этих моделях навалили 19 вместо стандартных для новых флагманов 12-13 Мп, и ложечка дёгтя перечеркнула преимущества огромной матрицы.

Есть ли в природе смартфоны с хорошей камерой и менее суровыми характеристиками? Есть - взгляните на Apple iPhone 7 с его 1/3" при 12 Мп. На Honor 8, которому хватает 1/2.9" с таким же количеством мегапикселей. Магия? Нет - просто хорошая оптика и идеально «вылизанная» автоматика, которая учитывает потенциал камеры так же хорошо, как брюки, пошитые на заказ, учитывают количество целлюлита на ляжках.

Но есть проблема - производители почти никогда не указывают размер сенсора в характеристиках, потому что это не мегапиксели, и можно опозориться, если сенсор дешёвый. А в обзорах или описаниях смартфонов в интернет-магазинах такие характеристики камер встречаются и того реже. Даже если вы подобрали себе смартфон с адекватным количеством мегапикселей и многообещающим значением диафрагмы, есть шанс никогда не узнать размер тылового фотосенсора В таком случае обращайте внимание на последнюю характеристику смартфонных камер, которая напрямую влияет на качество.

Лучше мало крупных пикселей, чем много мелких

Представьте себе бутерброд с красной икрой, или взгляните на него , если плохо помните, как такие деликатесы выглядят. Подобно тому, как икринки в бутерброде распределяются по куску батона, площадь сенсора камеры (матрицы камеры) в смартфоне оккупируют светочувствительные элементы - пиксели. Этих пикселей в смартфонах, мягко говоря, не десяток, и даже не дюжина. Один мегапиксель - 1 млн. пикселей, в типичных камерах смартфонов 2015-2017 годов выпуска таких мегапикселей 12-20.

Как мы уже разобрались, содержать избыточное количество «болванчиков» на матрице смартфона губительно для снимков. Эффективность у такого столпотворения выходит, как у специализированных отрядов людей для замены лампочки . Поэтому в камере лучше наблюдать меньшее количество толковых пикселей, чем большее количество бестолковых. Чем крупнее каждый из пикселей в камере, тем менее «грязными» получаются фотографии, а видеозапись становится менее «прыгучей».

Крупные пиксели в камере (фото внизу) делают вечерние и ночные снимки более качественными

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается. Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм в русском языке или µm в латинице. Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо. Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Размерами пикселей в «новейшем» времени особенно прославился… Google Pixel – смартфон, который вышел в 2016 году и «показал Кузькину мать» конкурентам за счёт сочетания огромной (1/2.3”) матрицы и очень крупных пикселей порядка 1,55 мкм. С таким набором он почти всегда выдавал детальнейшие фотографии даже в пасмурную погоду или в тёмное время суток.

Почему бы производителям не «обрезать» мегапиксели в камере до минимума и расставить на матрице минимум пикселей? Такой эксперимент уже был – HTC в флагмане One M8 (2014 год) сделала пиксели настолько огромными, что их в тыловую камеру поместилось… четыре на 1/3”-матрице! Таким образом, One M8 получил пиксели размером аж 2 мкм! В итоге по качеству снимков в тёмное время суток смартфон «порвал» практически всех конкурентов. Да и фотографий в разрешении 2688×1520 пикселей было достаточно для Full HD-мониторов того времени. Но всесторонним чемпионом камера HTC не стала, потому что тайваньцев подвели HTC точность цветопередачи и «тупые» алгоритмы съёмки, которые не умели «правильно готовить» настройки для сенсора с необычным потенциалом.

Сегодня все производители «перебесились» гонкой за максимально крупными пикселями, поэтому:

• В хороших бюджетных камерафонах размер пикселя должен быть от 1,22 мкм и больше
• В флагманах хорошим тоном принято считать пиксели размером от 1,25 мкм до 1,4 либо 1,5 мкм. Больше – лучше.

Смартфонов с хорошей камерой и относительно мелкими пикселями мало, но они существуют в природе. Это, конечно же, Apple iPhone 7 с его 1.22 мкм и OnePlus 5 с 1.12 мкм – они «выезжают» за счёт очень качественных сенсоров, очень хорошей оптики и «умной» автоматики.

Без этих слагаемых маленькие пиксели губят качество фото в флагманских смартфонах. Например, в LG G6 алгоритмы творят непотребство при ночной съёмке, а сенсор, хоть и облагорожен хорошими «стёклами», но сам по себе дешёвый. В

итоге 1,12 мкм портят ночные снимки всегда, кроме случаев, когда вы вступаете в бой с «ручным режимом» взамен тупой автоматики и исправляете её огрехи самостоятельно. Такая же картина царит и в съёмке на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. А в шедевральной, «на бумаге», камере Xiaomi Mi 5S соперничать с флагманами iPhone и Samsung мешает отсутствие оптической стабилизации и всё те же «кривые руки» разработчиков алгоритмов, из-за чего смартфон хорошо справляется со съёмкой только днём, а ночью уже не очень впечатляет.

Для того, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах, взгляните на характеристики камер в одних из лучших камерафонов современности.

Смартфон	Количество мегапикселей «основной» тыловой камеры	Диагональ матрицы	Размер пикселей
Google Pixel 2 XL	12,2 Мп	1/2.6"	1,4 мкм
Sony Xperia XZ Premium	19 Мп	1/2.3"	1,22 мкм
OnePlus 5	16 Мп	1/2.8"	1,12 мкм
Apple iPhone 7	12 Мп	1/3"	1.22 мкм
Samsung Galaxy S8	12 Мп	1/2.5"	1.4 мкм
LG G6	13 Мп	1/3"	1.12 мкм
Samsung Galaxy Note 8	12 Мп	1/2.55"	1.4 мкм
Huawei P10 Lite/Honor 8 Lite	12 Мп	1/2.8"	1.25 мкм
Apple iPhone SE	12 Мп	1/3"	1.22 мкм
Xiaomi Mi 5S	12 Мп	1/2.3"	1.55 мкм
Honor 8	12 Мп	1/2.9"	1.25 мкм
Apple iPhone 6	8 Мп	1/3"	1.5 мкм
Huawei nova	12 Мп	1/2.9"	1.25 мкм

Какой тип автофокуса самый лучший

Автофокус – это когда мобильник самостоятельно «наводит резкость» во время съёмки фото и видео. Он нужен для того, чтобы не крутить настройки «на каждый чих», как наводчик в танке.

В старых смартфонах и в современных китайских «бюджетниках» производители используют контрастный автофокус. Это самый примитивный способ наведения резкости, который ориентируется на то, насколько светло или темно «прямо по курсу» перед камерой, словно наполовину слепой человек. Именно поэтому на фокусировку дешёвым смартфонам нужно примерно пару секунд, за которые легко «проворонить» движущийся объект, или перехотеть снимать то, что собирались, потому что «поезд ушёл».

Фазовый автофокус «ловит свет» по всей площади сенсора камеры, вычисляет, под каким углом в камеру попадают лучи и делает выводы о том, что находится у смартфона «перед носом» или чуть дальше. За счёт своей «интеллектуальности» и вычислений очень быстро работает днём и вообще ничем не досаждает. Распространён во всех современных смартфонах, кроме совсем уж бюджетных. Единственный недостаток – работа ночью, когда в узенькую дырку диафрагму мобильника свет прилетает в настолько маленьких порциях, что у смартфона «рвёт крышу» и он постоянно ёрзает фокусировкой из-за резкой смены информации.

Лазерный автофокус – самый шик! Лазерные дальномеры всегда использовали, чтобы «бросить» луч на дальнее расстояние и вычислить дистанцию для объекта. LG в смартфоне G3 (2014 г.) научила такое «сканирование» помогать камере быстро наводить резкость.

Лазерный автофокус удивительно быстр даже в помещениях или полутьме

Взгляните на свои наручные часы... хотя, о чём это я… ладно, включите секундомер в смартфоне и оцените, как быстро проходит одна секунда. А теперь мысленно разделите её на 3,5 – за 0,276 секунды смартфон получает информацию о расстоянии до объекта съёмки и докладывает об этом камере. Причём не теряет в скорости ни в тёмное время суток, ни в непогоду. Если вы планируете снимать фото и видео вблизи или на небольшом расстоянии при недостатке света, смартфон с лазерным автофокусом будет вас очень выручать.

Но имейте в виду, что мобильники – не орудия из «Звёздных войн», поэтому дальность работы лазера в камере едва перемахивает за пару метров. Всё, что находится дальше, мобильник рассматривает при помощи всё того же фазового автофокуса. Иными словами, для съёмок объектов издалека не обязательно разыскивать смартфон с «лазерным наведением» в камере – проку от такой функции в общих планах фото и видео вы не получите.

Оптическая стабилизация. Зачем нужна и как работает

Вы когда-нибудь ездили на автомобилях с рессорной подвеской? На армейских «уазиках», например, или скорой помощи с такой же конструкцией? Помимо того, что в таких машинах можно «отбить пятую точку», в них невероятно трясёт – подвеска максимально жёсткая, чтобы не развалиться на бездорожье, и поэтому она сообщает пассажирам всё, что думает о дорожном покрытии, откровенно и не «пружиня» (потому что пружинить нечем).

Теперь вы знаете, как себя чувствует камера в смартфоне без оптической стабилизации, когда вы пытаетесь сделать фото.

Проблема съёмки на смартфон состоит вот в чём:

• Камере нужно много света, чтобы фотографировать качественно. Не прямые лучи солнца в «физиономию», а рассеянного, повсеместного света вокруг.
• Чем дольше камера «рассматривает» изображение во время фото, тем больше света она выхватывает = тем выше качество картинки.
• В момент съёмки и этих «гляделок» камеры смартфон должен быть неподвижным, чтобы картинку не «размазало». Уедет хотя бы на долю миллиметра - кадр окажется испорчен.

А человеческие руки трясутся. Это хорошо заметно, если вы поднимете на вытянутых руках и попробуете подержать штангу, и менее заметно, когда вы держите перед собой мобильник для съёмки фотографии или видеозаписи. Разница в том, что штанга может «плавать» у вас в руках в широких границах - лишь бы не приложить её о стену, соседа или не уронить на ноги. А смартфону нужно успеть «нахвататься» света, чтобы фотография вышла удачной, и сделать это до того, как он отклонится на доли миллиметра в ваших руках.

Поэтому алгоритмы пытаются и камере угодить, и повышенных требований к вашим рукам не выдвигать. То есть сообщают камере, например «значит так, 1/250 долю секунды можешь заниматься съёмкой, этого хватит, чтобы фотография более-менее удалась, и сделать кадр до того, как камера сдвинется в сторону, тоже хватит». Вот эта штука называется выдержкой.

Как работает оптическая стабилизация

При чём тут оптостаб? Так ведь он и есть та «амортизация», с которой камера не трясётся, как кузов армейских грузовиков, а «плавает» в небольших границах. В случае со смартфонами плавает не в воде, а удерживается магнитами и «ёрзает» на небольшом расстоянии от них.

То есть, если смартфон чуть «уедет» или дрогнет во время съёмки, камеру тряхнёт гораздо слабее. С такой страховкой смартфон сможет:

• Завышать выдержку (гарантированное время «на разглядеть картинку до того, как фото будет готов») для камеры. Камера получает больше света, видит больше подробностей изображения = качество фото днём оказывается ещё выше.
• Снимать чёткие снимки в движении. Не во время спринтерского рывка по бездорожью, а во время ходьбы или из окна трясущегося автобуса, к примеру.
• Компенсировать тряску в видеозаписи. Даже если вы очень резко топаете ногами или чуть раскачиваетесь под тяжестью сумки во второй руке, на видеозаписи этого не будет так заметно, как в смартфонах без оптического стабилизатора.

Поэтому оптостаб (OIS, как его кличут по-английски) - крайне полезная штуковина в камере смартфона. Без него тоже можно, но грустно - камера должна быть качественной «с запасом», а автоматике придётся укорачивать (ухудшать) выдержку, потому что страховки от тряски в смартфоне нет. При съёмке видео приходится на лету «передвигать» картинку так, чтобы дрожание не было видно. Это сродни тому, как в старых кинофильмах имитировали скорость едущего автомобиля , когда он на самом деле неподвижно стоял. С тем отличием, что в фильмах эти сцены снимали с одного дубля, а смартфонам приходится просчитывать тряску и бороться с ней на лету.

Смартфонов с хорошей камерой, которая без стабилизации снимает не хуже, чем у конкурентов со стабилизацией, исчезающе мало - это, к примеру, Apple iPhone 6s, первое поколение Google Pixel, OnePlus 5, Xiaomi Mi 5s и, с некоторой натяжкой, Honor 8/Honor 9.

На что не следует обращать внимание

• Вспышка . Полезна только при съёмке в кромешной темноте, когда нужно любой ценой сделать фотографию. В итоге наблюдаете бледные лица людей в кадре (при том всех, ведь вспышка маломощная), зажмуренные от яркого света глаза, или очень странный цвет зданий/деревьев - художественной ценности фотографии со смартфонной вспышкой точно не несут. В роли фонарика светодиод близ камеры гораздо полезнее.
• Количество линз в камере . «Раньше, когда у меня был интернет 5 Мбит/с, я писал реферат за день, а теперь, когда у меня 100 Мбит/с, я пишу его за 4 секунды». Нет, ребята - это так не работает. Не важно, сколько линз в смартфоне, не важно, кто их выпустил (Carl Zeiss, судя по качеству новых камер Nokia, тоже). Линзы либо качественные, либо нет, и проверить это можно только реальными фотографиями.

Качество «стекляшек» (линз) влияет на качество камеры. А количество - нет

• Съёмка в RAW . Если вы не в курсе, какой такой RAW, объясняю:

JPEG - стандартный формат, в котором смартфон записывает фотографии, это «готовый к употреблению» снимок. Как салат «Оливье» на праздничном столе - разобрать его «на компоненты», чтобы переделать его в другой салат, можно, но получится не очень качественно.

RAW - это здоровенный по объёму на «флэшке» файл, в котором в чистом виде, отдельными «строчками» вшиты все варианты яркости, чёткости и цветности для фотографии. То есть фотография не будет «покрываться мелкими точечками» (цифровым шумом), если вам вздумается сделать её не настолько тёмной, какой она оказалась в JPEG, а чуть более яркой, как если бы вы правильно выставили яркость в момент съёмки.

Короче говоря, RAW позволяет гораздо более удобно «фотошопить» кадр, чем JPEG. Но загвоздка в том, что флагманские смартфоны почти всегда подбирают настройки правильно, поэтому, кроме загаженной «тяжёлыми» фотографиями в RAW памяти смартфона, пользы от «фотошоперских» файлов будет мало. А в дешёвых смартфонах качество камеры настолько плохое, что вы будете наблюдать плохое качество в JPEG, и настолько же плохой исходник в RAW. Не заморачивайтесь.

• Наименование сенсора камеры . Когда-то они были супер-важны, потому что были «знаком качества» камеры. От модели сенсора (модуля) камеры зависит размер матрицы, количество мегапикселей и размер пикселя, незначительные «фамильные признаки» алгоритмов съёмки.

Из «большой тройки» производителей модулей камер для смартфонов самые качественные модули выпускает Sony (отдельные примеры не берём в расчёт, речь о средней температуре по больнице), следом идёт Samsung (сенсоры Samsung в смартфонах Samsung Galaxy даже лучше, чем самые крутые сенсоры Sony, но «на сторону» корейцы продают что-то несуразное), и, наконец, замыкает список OmniVision, который выпускает «ширпотреб, но терпимый». Нетерпимый ширпотреб выпускают все остальные подвальные китайские конторы, название которых в характеристиках смартфонов стыдятся упоминать даже сами производители.

8 - вариант исполнения. Знаете, как это в бывает в автомобилях? Минимальная комплектация с «тряпочкой» на сидениях и «деревянным» салоном, максимальная - с сидениями из искусственной замши и кожаной приборной панелью. Для покупателей разница в этой цифре мало о чём говорит.

Почему после всего этого не следует обращать внимания на модель сенсора? Потому что с ними дела обстоят так же, как с мегапикселями - китайские «альтернативно одарённые» производители активно закупают дорогие сенсоры Sony, трубят на каждом углу «в нашем смартфоне супер-качественная камера!»… а камера при этом омерзительная.

Потому что «стёклышки» (линзы) в таких мобильниках ужасающего качества и пропускают свет чуть лучше, чем пластиковая бутылка из-под газировки. Диафрагма камеры из-за этих же ублюдочных «стёкол» далека от идеала (f/2.2 или даже выше), а настройкой сенсора для того, чтобы камера правильно подбирала цвета, хорошо сработалась с процессором и не уродовала снимки, никто не занимается. Вот вам наглядный пример того, что модель сенсора мало на что влияет:

Как видите, смартфоны с одним и тем же сенсором камеры могут снимать абсолютно по-разному. Поэтому не думайте, что дешёвый Moto G5 Plus с модулем IMX362 будет снимать настолько же качественно, как это делает HTC U11 с его поразительно крутой камерой.

Ещё больше раздражает «лапша на уши», которую Xiaomi навешивает на уши покупателей, когда рассказывает, что «камера в Mi Max 2 очень похожа на камеру во флагманском Mi 6 - в них одинаковые сенсоры IMX386! Одинаковые, только снимают смартфоны очень по-разному, диафрагма (а значит, и возможность снимать при плохом освещении) в них разная, и Mi Max 2 не выдерживает никакой конкуренции с флагманом Mi6.

1. Дополнительная камера «помогает» снимать фото ночью основной и умеет снимать ч/б фото. Самые знаменитые смартфоны с такими реализациями камер - Huawei P9, Honor 8, Honor 9, Huawei P10.
2. Второстепенная камера позволяет «впихнуть невпихуемое», то есть снимает снимки с почти панорамным углом обзора. Единственным сторонником такого типа камер был и остаётся LG - начиная с LG G5, продолжая моделями V20, G6, X Cam и, теперь, V30.
3. Две камеры нужны для оптического зума (приближения без потери качества). Чаще всего этот эффект достигается одновременной работой сразу двух камер (Apple iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy Note 8), хотя и встречаются модели, которые при увеличении просто переключаются на отдельную «дальнобойную» камеру - ASUS ZenFone 3 Zoom, к примеру.

Как выбрать качественную селфи-камеру в смартфоне?

Лучше всего - на базе примеров реальных фотографий. Причём, как днём, так и ночью. Днём почти все селфи-камеры выдают хорошие фото, но только качественные «фронталки» способны снимать что-то разборчивое в тёмное время суток.

Не обязательно штудировать лексику фотографов и углубляться, за что отвечает та или иначе характеристика - можно просто вызубрить цифры «столько-то - хорошо, но если цифра больше - плохо» и подобрать смартфон гораздо быстрее. За разъяснениями терминов добро пожаловать в начало статьи, а здесь мы попытаемся вывести формулу качественной камеры в смартфонах.

Мегапиксели	Не менее 10, не более 15. Оптимально - 12-13 Мп
Диафрагма (она же светосила, апертура)	для бюджетных смартфонов - f/2.2 либо f/2.0 для флагманов: минимум f/2.0 (в редчайших исключениях - f/2.2) оптимально - f/1.9, f/1.8 идеально - f/1.7, f/1.6
Размер пикселя (мкм, µm)	чем больше цифра - тем лучше для бюджетных смартфонов - 1.2 мкм и выше для флагманов: минимум - 1.22 мкм (в редчайших исключениях - 1.1 мкм) оптимально - 1.4 мкм идеально - 1.5 мкм и выше
Размер сенсора (матрицы)	чем меньше цифра в делителе дроби - тем лучше для бюджетных смартфонов - 1/3” для флагманов: минимум - 1/3” оптимально - 1/2.8” идеально - 1/2.5”, 1/2.3”
Автофокус	контрастный - так себе фазовый - хорошо фазовый и лазерный - отлично
Оптическая стабилизация	очень полезна для съёмки на ходу и ночной съёмки
Двойная камера	одна хорошая камера лучше двух плохих две средних по качеству камеры лучше одной средней (гениальная формулировка!)
Производитель сенсора (модуля)	не указан = скорей всего, внутри какой-нибудь хлам OmniVision - так себе Samsung в смартфонах не-Samsung - нормально Samsung в смартфонах Samsung - отлично Sony - хорошо или отлично (зависит от добросовестности производителя)
Модель сенсора	крутой модуль не гарантирует высокое качество съёмки но в случае с Sony обращайте внимание на сенсоры IMX250 и выше, либо IMX362 и выше

Не хочу разбираться в характеристиках! Какой купить смартфон с хорошими камерами?

Производители выпускают бесчисленное количество смартфонов, но среди них очень мало моделей, которые умеют хорошо фотографировать и снимать видео.

Дата публикации: 13.03.2015

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

• «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
• «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

Касса