Появление в продаже беззеркальных фотоаппаратов со сменной оптикой и матрицей большого размера таких как Sony NEX, Nikon J1, Olympus Pen E-PL3, Panasonic Lumix DMC-GF3, Samsung NX200, Pentax Q, Pentax K-01 и.т.п, наводит на мысль, что эти камеры по своим характеристикам не уступают зеркальным камерам, в тоже время имеют более простую конструкцию и постепенно вытесняют зеркальные фотоаппараты, которые уходят в прошлое. Так ли это на самом деле и в чём преимущества (недостатки) зеркальных фотоаппаратов?
Что лучше: беззеркальный фотоаппарат со сменным объективом
и большой матрицей
или зеркальный фотоаппарат?
Беззеркальный фотоаппарат со сменным объективом и вплотную подошёл к самому продвинутому классу цифровых фотоаппаратов - однообъективным зеркалкам. В этой связи, возникает совершенно справедливый вопрос: зачем в современном цифровом фотоаппарате нужен зеркальный видоискатель с хлопающим зеркалом - этот чисто механический анахронизм прошлого века?
Давйте не забывать, что беззеркальные фотоаппараты со сменным объетивом и большой матрицей по сути своей являются всего лишь продвинутыми компактами, хотя, многие из них уже трудно назвать компактными - по габаритам они практически сравнялись с зеркальными фотоаппаратами начального уровня. Но, кроме возможности менять объективы и наличия матрицы большого размера - эти камеры унаследовали от компактов принцип работы.
Фокусировка и замер экспозиции у этих камер производится точно так же как на обычных компактных "мыльницах" - по матрице. В беззеркальных фотоаппаратах применяется не очень быстрый, по современным меркам, способ фокусировки по контрасту.
Суть фокусировки по контрасту заключается в том, что изначально процессор фотокамеры "не знает" насколько резкое изображение на матрице и "считает" картинку нерезкой. Поэтому процессор, командует немного переместить объектив и проверяет наличие изменения контраста в сторону увеличения. Если контраст не достигается в прямом направления перемещения линз объектива, то процессор меняет направление перемещения и оптика сдвигается в обратную сторону. До тех пор, пока процессор не вычислил максимум контраста и не перешел его, оптические элементы объектива будут перемещаться. Когда максимальный контраст пройден, то выполняется шаг назад и автофокусировка прекращается.
Матрица фотоаппарата продолжает работать всё время процесса фокусировки по методу сравнения контраста, т.е. она нагреваться, что приводит к некоторому повышению
Наличие позволяет применить более быстрый метод фокусировки - фaзовый.
Основным элементом фазового метода фокусировки являются специальные датчuкu, число которых в дорогих моделях зеркальных фотоаппаратов может достигать нескольких десятков. Дaтчики фокусировки в зеркальном фотоаппарате получают фрагменты светового потока от разных точек кадра с помощью специальных мини зеркал, обычно расположенных под основным зеркалом. В случае точной наводки на резкость два световых потока будут находиться друг от друга на определённом расстоянии, заданном конструкцией датчика. В случае нерезкой картинки это расстояние будет больше или меньше заданного. Процессор фотоаппарата, измерив это расстояние, выдаёт сигнал, показывающий, в какую сторону и на сколько надо сдвинуть линзы объектива, чтобы выполнить наводку на резкость.
Поскольку при фазовом методе работы автофокуса процессор фотоаппарата "знает" насколько и в какую сторону нужно переместить оптическую систему объектива, чтобы картинка стала резкой, значительно сокращается количесвто перемещений оптики, в результате чего время фокусировки резко уменьшается. Быстродействие такой системы ограничивается в основном быстродействием механики объектива. В случае применения объективов с очень быстрым фокусировка происходит практически мгновенно.
|
||
Замер экспозиции в зеркальном фотоаппарате, в отличие от беззеркального, осуществляется тоже по другому. Дaтчики замера экспозиции, как правило находятся в видоискателе и измеряют освещенность фокусировочного экрана. При этом, весь процесс настройки камеры происходит при выключенной матрице, которая работает только в момент экспонирования, т.е. после нажатия кнопки спуска затвора, что не приводит к увеличению шумов. Именно поэтому, цифровой зеркальный фотоаппарат при таком же физическом размере матрицы имеет меньше шумов.
Справедливости ради следует сказать, что существуют компактные камеры, которые реализуют оба метода автоматической наводки на резкость. Например, компактная камера Fuji FinePix Z800EXR оснащена системой фокусировки Hybrid Auto Focus. Однако, широкого распространения эта система по ряду технических причин пока не получила. В тоже время, современные зеркальные фотоаппараты, имеющие функцию LiveView работают в этом режиме по тем же принципам, что и беззеркальный фотоаппарат.
Однако, из-за наличия зеркала зеркальный фотоаппарат имеет ряд недостатков. Так, точность фокусировки по фазoвому методу зависит от качества При работе автофокуса по методу контраста юстировка вообще не нужна, поскольку резкость наводится по матрице. Кроме того, при фазoвoм методе фокусировки не работают такие автоматические функции как определение лица и улыбки в кадре:о)
Кроме того, зеркало, хлопающее пред экспонированием кадра, может привести к незначительным вибрациям фотоаппарата, которые в при длинной выдержке могут привести к шевелёнке, даже если фотоаппарат установлен на штатив.
Чтобы избежать этого, рекомендуется при съёмке зеркальным фотоаппаратом со штатива устанавливать задержку срабатывания затвора, даже если вы спускаете затвор дистанционным пультом управления камерой. В этом случае при спуске затвора, сначала поднимается зеркало и, только через 1-2 секунды (когда вибрации вызванные подъёмом зеркала утихли), срабатывает затвор. Однако, при некоторых видах съёмки такая задержка неприемлема.
На подъём зеркала требуется какое-то время, поэтому (возможность делать несколько кадров подряд с очень большой скоростью) зеркального фотоаппарата имеет предел. Но и в беззеркальных камерах после нажатия кнопки спуска затвора необходимо время для подготовки экспонирования матрицы. Так, что по этой характеристике оба типа камер очень близки...
Таким образом на современном уровне развития фототехники, обе системы и зеркальная и беззеркальная, имеют свои недостатки и преимущества. И, несмотря на появление в широкой продаже беззеркальных фотоаппаратов со сменным объективом и большой матрицей, отправлять зеркалку на "заслуженный отдых" пока ещё рановато:о) Впрочем, время покажет...
Когда-то очень давно я уже писал о причинах недостаточной резкости фотографий. Действительно, почему одни фотографии получаются резкими, а другие - размытыми. Но это еще полбеды. Гораздо хуже если "почему у Иванова фотографии резкие , а у меня нет, хотя моя камера лучше". Причин потери резкости бывает множество, начиная от банальной "шевеленки", заканчивая необходимостью юстировки объектива. Сегодня предлагаю обсудить еще одну причину, которая не была упомянута в предыдущей статье. Давайте посмотрим, зачем нам может потребоваться блокировка зеркала.
Секреты съемки зеркальной камерой
Наверное вы уже догадались о том, что данная информация будет актуальна только для владельцев зеркальных фотоаппаратов. Очень многие новички хотят узнать правила и секреты съемки зеркалкой. Сегодня мы как раз будем говорить о таком секрете.
Безусловно вы знаете, что "зеркальный фотоаппарат " называется так потому, что в его конструкции находится зеркало . Оно служит для того, чтобы направить изображение, которое "видит" объектив в видоискатель фотоаппарата. Таким образом в видоискателе мы видим именно ту картинку, которая будет запечатлена при нажатии на спусковую кнопку.
На этой картинке, взятой из интернета, видно, как пучок света проходит через объектив, потом отражается от наклонного зеркала и попадает в систему видоискателя.
В классических пленочных зеркалках зеркало было обычным, то есть весь свет попадал именно в видоискатель. На цифровых зеркалках зеркало полупрозрачное. Часть картинки "отправляется" в видоискатель, а вторая часть попадает на матрицу. Именно благодаря этому мы можем использовать экранчик для выбора сцены для съемки.
В момент нажатия спусковой кнопки происходит поднятие зеркала (не всего, а его передней части - ближней к объективу. В этот момент путь становится свободным и весь свет попадает на матрицу, где происходит фиксация изображения. Именно поэтому многие владельцы зеркалок обращают внимание на характерных звук и кратковременное пропадание изображения в видоискателе в момент съемки.
Самое удивительное, что этот, казалось бы, незначительный "шлепок" зеркала может поколебать положение камеры и привести к смазыванию изображения. В большей степени это проявляется в небольших и более легких моделях зеркальных цифровых камер.
Признаться, я всегда довольно скептически относился к данному факту. Дело в том, что на коротких выдержках данный эффект практически не проявляется. Тем более, если мы крепко держим фотоаппарат в руках, или ставим его на массивный штатив, хлопок зеркала вряд ли может оказать существенное влияние.
Многие владельцы зеркальных фотокамер даже не знают о данной потенциальной проблеме и преспокойно снимают, получая прекрасные резкие фотографии.
Однако наступает момент, в котором отскакивающее вверх зеркало, не смотря на свой относительно небольшой вес, действительно способно существенно повлиять на стабильность камеры и, как следствие, на резкость получаемого изображения.
Если кратко, в этом режиме фотоаппарат делает три снимка одной и той же сцены. Первый - с обычной экспопарой ( и ), второй - более светлый для проработки темных участков, третий - более темный - чтобы проработать светлые области сцены. Впоследствии специальная программа сводит эти три снимка в один и получается вполне приличный вид: исходники:
результат:
Причем все три снимка делаются по всего лишь одному нажатию кнопки спуска. Безусловно, перед нажатием надо настроить все параметры.
Наблюдая за тем, как фотоаппарат снимает серии из трех кадров я заметил, что он не стоит стабильно, а еле заметно, но все же раскачивается на панорамной головке:
Не смотря на то, что у меня все таки достаточно хороший крепкий штатив, тяжелый фотоаппарат и специально подобранная под его вес панорамная головка, все же в таком положении, которое показано на рисунке выше, даже небольшое колебание зеркала вызывает вибрацию корпуса (как выяснилось). Ситуацию здорово осложнял факт, что частота хлопков зеркала была такая, что система входила в резонанс и качалась так, что это было видно даже невооруженным глазом.
Безусловно при таких обстоятельствах невозможно было рассчитывать на резкие снимки.
Когда нужна блокировка зеркала
Пришлось вспомнить и применить на практике достаточно редкий прием съемки - блокировку зеркала . Его суть заключается в том, что на кнопку спуска приходится нажимать дважды. После первого нажатия зеркало поднимается и фиксируется в верхнем положении. По второму нажатию происходит захват кадра матрицей на полностью неподвижном фотоаппарате, после чего зеркало снова опускается. Таким образом момент поднятия зеркала и захвата кадра отстоят друг от друга во времени, поэтому поднятие зеркала не может повлиять на стабильность конструкции непосредственно в момент съемки кадра.
Думаю, у вас сразу мог назреть вопрос: почему бы не переключиться в режим LiveView и не снимать глядя на экранчик. Безусловно на каких-то камерах такой номер вполне бы прошел. Но у меня при включении экранчика аппарат не может работать с выдержками длиннее 1/30 секунды. Такая вот особенность и с этим ничего не поделаешь.
В заключении хотел бы сказать вот что. Если вы снимаете с рук на улице в светлое время суток, то блокировка зеркала вам точно не пригодится. Ваши руки погасят колебание корпуса. Блокировка понадобится при съемке со штатива (особенно если он хлипкий), или с панорамной головки. Чтобы достигнуть полной неподвижности камеры для обеспечения "тончайшей резкости снимков" желательно не трогать камеру руками. Помимо блокировки зеркала можно использовать пульт дистанционного управления спуском или автоспуск. Тогда никакое, даже самое малейшее колебание корпуса камеры не сможет испортить превосходную резкость вашей будущей фотографии.
Посмотрите в инструкцию к вашей зеркальной камере. Там может быть указано, как включается блокировка, если такая возможность предусмотрена в вашей конкретной модели. Зная о ней, в момент ответственной фотосъемки вы сможете получить более качественный результат.
Здравствуйте, уважаемый читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. В блоге я уже писал несколько статей про чистку фотооборудования. Я рассказывал вам про и , обязательно ознакомьтесь, это убережет ваше дорогостоящее оборудование от повреждений и царапин.
Но что, если это не избавило кадр от лишних тёмных пятен в видоискателе? Вывод может быть только один: на отражателе осталась грязь. О том, как почистить зеркало в фотоаппарате я поделюсь в этой статье.
Как мусор может попасть на зеркало?
На самом деле, вариантов всего три.
- Первый, самый распространённый – смена объектива в пыльном помещении. Думаю, не нужно быть экстрасенсом для понимания того, что такие условия – плохое время для таких манипуляций.
- Вторым будет самый абсурдный. Грязь может попасть внутрь при очистке матрицы или объектива. Конечно, такое встречается крайне редко, но забывать об этом нельзя.
- Третий – особенности конструкции байонета. Очень часто при присоединении объективов от Canon к камерам Nikon и наоборот могут оставаться небольшие щели из-за некачественных переходников, что может стать причиной попадания грязи вовнутрь камеры.
Если не соблюдать меры предосторожности и использовать некачественные переходники, то можно «влететь» на чистку в сервисном центре, что достаточно дорого.
Как обнаружить мусор?
Ответ кроется в самой шапке статьи: вы можете увидеть непонятные тёмные пятна на снимках вовремя предпросмотра того, что запишет матрица, через видоискатель. Качество снимков из-за него не пострадает, если, конечно, очищен светочувствительный элемент. Очень негативно пылинки, волоски, ворсинки и прочие мелочи сказываются на комфорте работы с камерой.
Чтобы более детально рассмотреть расположение ненужных нам элементов, объектив нужно направить на какой-нибудь яркий однотонный объект. Главное здесь не переусердствовать, иначе можно испортить себе зрение. Зачем вообще тогда это делать? Так более чётко прорисуются соринки, а мы сможем понять, каковы они и как от них избавиться.
Чистка зеркала
Этот процесс – дело очень тонкое. Поэтому, прежде чем читать эту часть статьи, рекомендую ознакомиться с рекомендациями о подготовке помещения и оборудования. Это обязательное условие.
Итак, приступим.
- Первым этапом будет определение характера мусора, его размеров, расположения на зеркале. Так вероятность удалить его будет гораздо выше. Как это сделать, вы уже знаете, посмотреть через видоискатель на однотонный объект.
- Второй этап – снятие объектива. Здесь следует отметить следующее: нужно быть намного аккуратнее, чем с матрицей. Почему? Зеркало ничем не поддерживается в таком режиме чистки, из-за чего его очень легко сбить с заводских настроек. Последствиями может быть отказ автофокуса или некорректная картинка в видоискателе.
- Третий, самый ответственный этап – непосредственно, очистка зеркала. Перед самим процессом следует максимально внимательно осмотреть поверхность зеркала, можно даже с лупой. После чего аккуратно сдуть его грушей или смахнуть ватной палочкой. Здесь тоже следует быть осторожным: пылинки могут просто переместиться на матрицу или в дальний угол зеркала, что усложнит задачу. Поэтому я рекомендую использовать грушу как маленький пылесос, постараться вдуть пылинки в грушу .
Что делать после чистки?
В первую очередь, нужно также аккуратно собрать камеру и проверить всё вновь. Если тёмные пятна никуда не делись – дорога в сервисный центр. Ещё, мусор может располагаться в видоискателе, но, обычно, он «вдувается» вместе с «зеркальной грязью». Стоит отметить, что за чистку Кэнонов и Никонов просят примерно одинаковые деньги.
Например, для чистки объектива, я использую карандаш и тряпочку специальную из микрофибры. Таких помощников я покупал на Aliexpress, и не жалею.
Итак, я рассказал вам, как я обычно чищу зеркало своей фотокамеры. Теперь вы можете говорить друзьям, что сами умеете чистить зеркало зеркальной фотокамеры, не забыв упомянуть, кто вам об этом рассказал, делясь статьей в социальных сетях. Также советую подписаться на мой блог, впереди вас ждёт масса полезной и интересной информации.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Отклеилось, отлетело зеркало в Canon 5d – неисправность, которая доставила неприятности не одному владельцу фотоаппарата.
Зеркало может отклеиться в процессе эксплуатации, но, как показывает практика ремонта зеркальных фотоаппаратов, чаще неисправность появляется в результате падения фотокамеры или попытки установить объектив с байонетом типа EFS непредназначенного для работы с полнокадровыми зеркалками.
Не вдаваясь в технические термины и не погружаясь в скучную теорию, рассмотрим кратко почему это происходит.
Объективы с байонетом типа EFS имеют маркерную точку белого цвета (на фото справа), EF маркируют красной точкой (на фото слева). На фото видно, что вставка выходной линзы EFS объективов (см. выше на фото слева) выходит за пределы байонет (несколько выше), в то время как у EF объективов она находится ниже.
На байонет зеркальных фотоаппаратов с кропфактором имеется маркерные точки, с которыми необходимо совместить точку на объективе при его установки, белого и красного цвета, это означает, что на фотокамеру можно устанавливать как объективы с байонетами типа EFS так и EF.
На байонет полнокадровых зеркальных фотоаппаратах такая точка одна, она красного цвета. Расстояние от байонет до зеркала в фотокамерах с кроп фактором больше, чем в полнокадровых зеркалках, это объясняется размерами зеркала. При попытке установить объектив с белой точкой на полнокадровую зеркальную фотокамеру (где, еще раз, на байонете имеется только красная точка) и с применением некоторой силы, выступающей за переделы байонет частью выходной линзы «сносится» зеркало, а если очень постараться, то можно снести и фиксатор фокусировочного экрана.
Что делать если отлетело зеркало в зеркальном фотоаппарате
Что делать понятно... Зеркало нужно приклеить на место, а вот как не нужно делать не знают не только простые обыватели, но и даже мастера, имена которых на слуху среди профессионального сообщества фотографов.
Имена по понятным причинам мы назвать не будем. Считаем некорректным устраивать на страницах нашего сайта как рекламу, так и антирекламу.
Не нужно пытаться приклеить зеркало клеем на основе цианоакрилата.
Цианоакрилатный клей в народе известный под названием супер клей, клей секунда, момент и т.п. Многие используют этот клей там где можно и где нельзя, приклеивают то что нужно и не нужно. Часто для того, чтобы проверить насколько быстро и надежно схватывается клей, люди склеивают им свои пальцы. Делать этого конечно не нужно, в инструкции по применению ясно написано - избегать попадания клея на кожу. Ну такой уж у нас недоверчивый народ, на слово он не поверит, достоверность заявлений он обязательно проверит, а в случае сомнения испытает на себе.
Изначально зеркало приклеено эластичным клеем на основе герметика, что обеспечивает амортизацию и соответственно снижает механические нагрузки на него, особенно при серийной съемке.
Цианоакрилатный клей после затвердевания становиться твердым и хрупким, приклеенное таким клеем зеркало совместно с оправой образуют жесткую конструкцию, которая часто, как показывает практика, не выдерживает механических нагрузок. Чаще всего зеркало отлетает после непродолжительного использования (были случаи и с треснутыми зеркалами). Также важна точность установки зеркала. Цианоакрилатный клей оправдывает свое название - высыхает за секунду, то есть моментально, приложить зеркало точно, без возможности скорректировать его положение, задача прямо скажу трудно выполнимая. Для того, чтобы приклеить правильно зеркало, после применения цианоакрилатного клея, необходимо удалить его остатки с поверхностей, что будет сделать весьма не просто.
Выше сказанное справедливо не только относительно фотокамеры canon eos 5d, но и к зеркальным фотоаппаратам других моделей и производителей.
Специалисты фотомастерской Ремтелевид-сервис установят зеркало фотокамеры, при необходимости откорректируют его положение и спустя сутки (после затвердевания специального клея) Ваш зеркальный фотоаппарат будет готов к эксплуатации.
Стоимость установки зеркал в фотоаппаратах составляет 3500 рублей.
Общий принцип работы зеркальной камеры не меняется уже очень давно — луч света проходит через объектив, отражается через зеркало, проецируется на матовое стекло, переворачивается в пентапризме и мы видим изображение в оптический видоискатель. Когда мы делаем снимок, зеркало поднимается и луч света попадает на матрицу или пленку, формируя таким образом картинку, которую мы видели в видоискатель.
Но на самом деле в современных цифрозеркальных камерах (ЦЗК) все гораздо сложней. Современные камеры имеют ряд дополнительных устройств, о которых мало кто догадывается:
- Датчик замера , который находится на пентапризме
- Пентапризма может быть заменена пентазеркалом
- Между матовым стеклом и пентазеркалом находится специальный прозрачный LCD дисплей — более детально
- У современных ЦЗК на самом деле два зеркала
- Второе зеркало подвешено сзади основного
- Основное зеркало имеет специальное полупрозрачное окошко
- Между зеркалом и матрицей находится затвор камеры
- У многих камер в шахте зеркала размещается система управления диафрагмой
- Световой поток отклоняется вторым зеркалом вниз, в сторону системы автоматической фокусировки
- При спуске затвора второе зеркало прячется, его невозможно увидеть
- Система фокусировки использует сложный метод переотражений лучей для выявления разности фаз
Казалось бы, все просто, но видите сколько дополнительных сложностей. На снимке внизу показана общая схема работы современной ЦЗК — отчетливо видно, что камера имеет как основное зеркало ‘121а’ так и дополнительное зеркало ‘121b’ .
Современные ЦЗК имеют специальную систему фокусировки. За фокусировку отвечает специальный модуль, который находится снизу основного зеркала. Модуль фокусировки указан как ‘132 AF sensor’. Луч света, который проходит через объектив, частично отражается под углом в 45 градусов и направляется на пентапризму ‘126’, а частично проходит через специальное полупрозрачное окошко в основном зеркале . Луч, который прошел через окошко основного зеркала отражается в дополнительном зеркале и направляется на датчики автоматической фокусировки. Датчик автоматической фокусировки пропускает луч через свои специальные линзы, определяет фазы и выполняет корректировку фокусировки.
Когда выполняется снимок, зеркало поднимается, дополнительное зеркало накладывается на основное, так что его не видно. При этом луч света сквозь открытый затвор попадает на матрицу фотоаппарата. На фото выше показана схема движения луча для камеры .
Общий вид зеркала. Полупрозрачного окошка не видно.
Я практически нигде не встречал такого расширенного описания движения лучей в камере, и после поломки моего решил написать эту статью. Представленное здесь зеркало было снято с камеры , можно без проблем рассмотреть строение основного и дополнительного зеркал.
Если смотреть на зеркало прямо, как показано на рисунке выше, то заметить второе зеркало невозможно. Ниже приведен рисунок, на котором показаны зеркала сбоку, отчетливо виден механизм крепления второго зеркала и само второе зеркало.
Второе зеркало закреплено сзади основного с помощью специального механизма
На рисунке ниже представлен вид зеркал спереди и сзади. Сзади отчетливо видно дополнительное зеркало и полупрозрачное окошко в основном зеркале.
Отдельно остановлюсь на том, что при подъеме зеркала, дополнительное зеркало захлопывается. Дополнительное зеркало сзади покрыто черным пластиком, как и остальная часть основного зеркала. В поднятом положении такая система не пропускает свет, который идет с оптического видоискателя в обратном направлении ().
Вид зеркала сзади в поднятом состоянии. Второе зеркало закрывает полупрозрачное окошко. Все зеркало не пропускает свет.
Выводы:
Современные ЦЗК имеют немного другой принцип работы, чем старые пленочные зеркальные камеры. В основном, отличие касается наличия второго зеркала , которое участвует в работе системы фокусировки и прозрачного для проецирования визуальных эффектов.
↓ ↓↓ Лайкаем ↓↓↓ — . Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Отчетность
