Каждый начинающий фотограф когда-то сталкивается с необходимостью использовать при съемке внешнюю вспышку. При этом почти у всех возникают вопросы, связанные с синхронизацией фотоаппарата и вспышки. В этой статье приводится инструкция для новичков, в которой подробно рассказывается об этом процессе.

Итак, вы хотите использовать при съемке внешню беспроводную вспышку. С чего следует начать и что для этого необходимо? Фотоаппарат Canon, как и другие зеркальные фотоаппараты, имеет систему контакта с беспроводной внешней вспышкой.

Для того, чтобы начать работать со вспышкой, нужно сделать несколько простых настроек.

Если вы являетесь пользователем камер Nikon, то не расстраивайтесь, вам сюда: .

Что вам нужно

• Фотоаппарат Canon с системой управления внешней вспышкой, модель Canon EOS 7D Mark II, 70/60D, 700D/T5i, 650D/T4i и 600D/T3i;
• Совместимая с вашим фотоаппаратом вспышка Canon Speedlite (модели 270 EX II, 320 EX, 430 EX I и II, 580 EX I и II, 600 EX);
• Вторая внешняя вспышка Speedlite (не нужна, если вы хотите использовать только один источник света)

Синхронизация вспышки с фотоаппаратом

Шаг 1 Включите фотоаппарат и выберите один из ручных режимов (PASM).

Нажмите кнопку Q на задней панели камеры, найдите на экране значок вспышки.

Выберите вспышку, нажав кнопку Set. На экране появится три значка. Пользователю предлагается выбрать один из трех вариантов настройки вспышки: normal flash firing, easy wireless flash и custom wireless flash. Выберите вариант easy wireless flash.

Если вдруг вы не нашли на экране значок вспышки после нажатия кнопки Q, воспользуйтесь Меню. Нажмите на кнопку Меню и последовательно переходите по значкам, пока не найдете управление вспышкой. Как правило, эта команда находится на первой странице меню (красный значок камеры). Раскройте список и выберите Easy Wireless.

Выберите строку «1 канал» (который назначен по умолчанию).

Шаг 2 Поднимите встроенную вспышку вашего фотоаппарата, иначе система синхронизации с внешней вспышкой не будет работать.

Шаг 3 Пришло время установить вспышку на том же канале, что и фотоаппарат. На некоторых моделях, таких как Speedlite 270 EX II, для этого есть физический переключатель. В других моделях, таких, как, как 430 EX II, для настроек используется экран. Итак, теперь возьмите вспышку. Чтобы установить её в качестве ведомого устройства, нажмите и удерживайте кнопку zoom. Появится мигающая пиктограмма «вспышка» и надпись «off». Перейдите в режим slave, покрутив колесико. Нажмите кнопку sel/set. Убедитесь, что в настройках вспышки и фотоаппарата выбран одинаковый номер канала.

Вы должны увидеть, как на передней панели вспышки мигает огонек, это означает, что она готова к приему сигнала.

Современные вспышки для Canon работают по E-TTL технологии. Это означает, что камера делает оценочный замер и вспышка выдаёт серию импульсов небольшой мощности, сливающихся в один растянутый по времени. Для оценочного замера используется экспонометрическая система фотокамеры.

Шаг 4 Расположите вспышку там, где это необходимо, в пределах прямой видимости камеры. Делайте фотографии и экспериментируйте с местом расположения вспышки. Вы даже можете держать ее в руках.

Шаг 5 Чтобы добавить еще одну вспышку в конфигурации, просто установите для нее тот же канал, что и для первой вспышки, и она будет давать импульс в синхронизации с первой вспышкой.

Заключение

Это очень краткая инструкция по использованию внешней вспышки с фотоаппаратами Canon, но она дает достаточно информации, чтобы начинающий фотограф разобрался в этом вопросе и стал использовать беспроводную вспышку при съемке.

Можно использовать несколько вспышек, составлять из них группы и конфигурации.

Если у вас есть внешняя вспышка и работает она только в режиме “ “, то вы и на 10% не используете её возможностей. Любую вспышку можно синхронизировать и пользоваться ею удалённо, просто нужно знать, как это сделать.

Существует достаточно большое количество способов синхронизации внешних вспышек, я буду говорить только о проверенных и только касающихся оборудования от Никон.

1. Самый простой способ – синхронизировать внешнюю вспышку через командный режим на камере (оптическая синхронизация). Всё что вам нужно это выставить командный режим на фотоаппарате и ведомый режим на вспышке, выбрать необходимый канал и группу. Этот способ очень удобный и всегда под рукой, но не всегда возможен из-за тонкостей в управлении и совместимости. Например в бюджетных камерах нет возможности управлять внешней вспышкой удалённо, а в бюджетных вспышках () нет возможности перехода в режим slave (ведомый).

Плюсы:

• поддерживает TTL
• простой и бюджетный способ

Минусы:

• не совместим с некоторыми вспышками и камерами
• малый радиус действия

2. Режим SU-4 . Очень удобная вещь, схожа с командным режимом через камеру, но не зависит от вашего фотоаппарата, т.е. фотоаппарат может быть любой, даже без возможности командного режима, но внём обязательно должна быть встроенная вспышка (чтобы дать световой импульс). SU-4 есть в на следующих вспышках: , SB-700, и SB-910. Всё что вам нужно это перевести вспышку в режим SU-4, после этого она будет реагировать на любой источник света.

Плюсы:

• возможность использования синхронизации с помощью любых встроенных вспышек
• простой и бюджетный способ

Минусы:

• только в ручном режиме
• поддерживают всего три вспышки: SB-700, и SB-910
• малый радиус действия
• ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек

3. Командер для внешних вспышек SU-800 (инфракрасная синхронизация) – один из самых дорогих способов удалённого управления внешними вспышками. Дороговизна этого способа заключается в цене самого контролера – около 400$. Совместим только со вспышками у которых есть датчик, а именно SB-910/ / /SB-700/ /SB-R200. Как по мне это самый безполезный способ, лучше добавить эти 400$ и купить камеру, в которой встроенная вспышка умеет управлять внешними.

Плюсы:

• поддерживает TTL
• совместим со всеми цифровыми зеркалками Никон

Минусы:

• малый радиус действия
• ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
• стоимость

4. Радиосинхронизация – самый продвинутый способ синхронизации.

Преимущества этого способа заключаются в том, что вам не важно какая у вас камера или какая у вас вспышка, синхронизация происходит быстро, а расстояние синхронизации огромное, недостаток – вам придётся покупать столько ресиверов, сколько у вас внешних вспышек, чтобы их можно было синхронизировать, в итоге это довольно накладно. Обычно достаточно двух ресиверов и одного трансмиттера, у меня например . Те, у кого денег много покупают крутые синхронизаторы от Pocketwizard , как на фотографии выше.

Плюсы:

• поддерживает TTL (не всегда, зависит от радиосинронизатора)
• большой радиус действия и скорость перезарядки сигнала

Минусы:

• стоимость

5. Синхронизация с помощью удлинителя для вспышки , очень удобная штука и стоит недорого. Всё что вам нужно это купить недорогой , держать вспышку вы можете в руках, подходит для всех вспышек и всех камер. Минус в том, что расстояние ограничено удлинителем.

Плюсы:

• поддерживает TTL
• совместим со всеми зеркалками и вспышками
• можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
• бюджетно

Минусы:

• расстояние ограничено удлинителем

6. Синхронизация с помощью триггеров . Триггер устанавливается либо на башмак либо в специальный разъем синхронизации. Это старый способ и с ним у вас не будет работать TTL.

Плюсы:

• совместим со всеми зеркалками и вспышками
• можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
• бюджетно

Минусы:

• ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
• не поддерживает TTL

Ниже приведена таблица совместимости и работы вспышек и камер:

• -: не совместим
• N/A: не доступно

• M: вспышка работает в режиме Master, т.е. управлять другими вспышками удалённо
• S: вспышка работает в режиме Slave, т.е. ею можно управлять удалённо
• O: можно пользоваться вспышкой в башмаке фотоаппарата (on-camera)

И для тех, кто дочитал до конца, на заглавном фото Денис меня сфотографировал в океане, перед началом шторма, в этот момент на нас постоянно валились с брызгами волны, а иногда даже накрывали с головой. Пришлось засунуть вспышку в специальный водонепроницаемый чехол для вещей, камера была в чехле

Ко мне часто обращаются с вопросом о том, как синхрнонизировать камеру со студийным светом. В этом посте я опишу возможные варианты работы в студии. Лично я снимаю на Sony, но это не суть важно, с камерами других систем все способы синхронизации остаются те же.
Итак, со студийным светом можно синхронизирвоаться несколькими способами. При выборе всё как обычно упирается в цену, которую вы готовы заплатить за это.

Синхронизация от вспышки

Это самый простой способ. Надеваете внешнюю вспышку, ставите минимальную мощность 1/32, поворачиваете голову вверх и чуть назад, чтобы она не добавляла света в конечный снимок. Всё, можно снимать. При срабатывании вспышки на камере светоловушки, установленные на студийных моноблоках, ловят этот минимальный импульс света, и таким образом весь студийный свет поджигается. Если даже у вас нет внешней вспышки, то можно использовать и втроенную. Для этого нужно либо загородить ее чем-нибудь, либо надеть инфро-красный фильтр.
Плюсы: очевидно низкая стоимость.
Минусы: даже при минимальной мощности вспышка добавляет дополнительное нежелательное освещение к объекту съемки. Также вносит значительные изменения в баланс белого. Чтобы избежать последний недостаток, нужно выставлять ББ на камере вручную. И третий минус, расточительное использование ресурса вспышки. Понятно, что лампа вспышки не может служить вечно. И студийная фотосъемка в этом плане очень хорошо помогает ей поскорей закончить свой жизненный путь.
Лично я начинал снимать в студии именно этим способом. Так что на первое время, пожалуй, самый оптимальный вариант синхронизации.

Через инфракрасный пускатель

В нормальных студиях всегда есть, как правило, ИК-пускатели, которые надеваются на горячий башмак (туда же, куда вставляется внешняя пыха), и весь студийный свет зажигается от них.
Плюсы: не меняется баланс белого, не добавляется нежелательный свет в общую картину.
Минусы: радиус действия сильно ограничен. Для счастливых обладателей камер Sony, здесь ждет еще один сюрприз, который заключается в том, что у тети Сони нестандартный горячий башмак, и просто так, ик-пускатель на него не сядет. Переходник можно купить практически в любом магазине фототоваров. Я свой брал рублей за 500 помоему.
Я использовал этот вариант синхронизации после вспышки. В целом нормально.

Через кабель

Собственно здесь всё понятно, одним концом кабель втыкается в фотик, другим - в любой из моноблоков. При срабатывании затвора фотоаппарата, первый моноблок поджигается, остальные вслед за ним. Плюсы и минусы такие же как и у ИК-пускателя. Для владельцев фотокамер Sony такая же ситуация. На камере нет разъема для кабеля, проблема решается также. Переходники на стандартный башмак имеют и соответствующие разъем и для кабеля. Тот который я купил имел такой разъем сбоку.
Я использую данный способ синхронизации со студийным светом в настоящее время.

Радиосинхронизация

Самый удобный во всех отношениях вариант. Но и самый дорогой:) цены приводить не буду. В том же фотору можете посмотреть. Тут во-первых понадобится сам радиопускатель, и плюс к нему радиоловушки. Вобщем, классный вариант, если серьезно заниматься. Самому пока попробовать не довелось.

Дата публикации: 20.01.2016

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.

Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.

Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.

Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.

Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).

Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.

Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.

Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.

Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.

Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.

Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».

Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».

Здесь выберем «Режим управления».

Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.

В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.

Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.

Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.

По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.

Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.

Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.

Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.

Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.

Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.

С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.

Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон - он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются .

Изменил я карточку в телефоне, а она раз - и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся - синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии - телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек , а потом собственно о способах поджига вспышек .

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка - потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету . Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению ).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с - это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность . Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с - чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка - гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным . При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии - свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто - надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain) . Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта - когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках - уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй - сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL - когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители - прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS) . Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками - на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку , которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые - это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс - все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет , причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с , чего обычно при съемке нам и не требуется - мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с - это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый . Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане или - в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители - системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки , и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 - даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных - в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке . А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: , как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите , на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax.

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления - определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную . Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам - раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками - так у вас не будет конфликтов.
   Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL /E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно - дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее - это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) - крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию - маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus - только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя - за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс - универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости - радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток - в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают - они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник - естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек - ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все - точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель - фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

Документы