Специалистам и консультантам по студийному оборудованию постоянно приходится отвечать снова и снова на вопрос фотографов - как выбрать синхронизатор? Этим вопросом задаются обладающие какими-то уже навыками пользователи и, как ни странно, очень старые фотографы, которые раньше просто не пользовались вспышкой или пользовались очень давно.
Итак, делятся на три основные группы:
Все эти типы делятся тоже на подгруппы по различным признакам, но для необходимо разобраться в сути.
Для чего нужны синхронизаторы
С ними все просто - синхронизатор что-то с чем-то синхронизирует. В 99,99% случаев - это синхронизация фотоаппарата и вспышки. Наверняка все видели кадры из старых фильмов, когда фотограф снимает крышечку и в это время производит вспышку. Это был первый способ синхронизации.
Но с тех пор скорости выросли и сейчас, если такое и делают, то уже только с целью сделать нечто особое. В то время, когда шторки фотоаппарата открываются, а на современных камерах это происходит очень быстро, в этот и только в этот момент должна сработать вспышка. То есть фотоаппарат, снимающий на выдержке 1/250, открывает шторки на 0,004 секунды и вручную фотограф просто не можете запустить вспышку, поэтому необходимо использовать синхронизатор.
Для каких вспышек используют синхронизаторы
Технически любой синхронизатор можно тем или иным способом подключить к любой вспышке, но удобнее всего использовать специализированный. Существуют синхронизаторы для , существуют для студийных, но в последнее время производители стараются делать универсальные синхронизаторы, которые подходят и для накамерных, и для студийных, а также могут служить пультом дистанционного управления для камеры.
Синхрошнуры
Еще совсем недавно являлись самым надежным способом синхронизации. С их помощью можно напрямую соединить вспышку и фотокамеру. Синхрошнуры бывают для накамерных вспышек с TTL и для студийных вспышек.
У классического синхрошнура для накамерной вспышки один конец устанавливается в горячий башмак фотоаппарата, а на другой крепится вспышка. Данный шнур хорош тем, что через него передается сигнал TTL и таким образом вспышка «не видит» разницы - установлена она на камере или нет. Фотографу, использующему синхрошнур, доступны автоматические режимы и при этом нет необходимости в дополнительных батарейках для синхронизации.
Недостатком же этой системы является физическое наличие связи. Если шнур короткий, то и вспышку невозможно далеко отнести от фотоаппарата. А если шнур длинный, то он будет мешать всем - от фотографа до тех, кто будет ходить мимо.
Существуют шнуры с возможностью подключения нескольких вспышек. Чаще всего такими шнурами пользуются репортажники, так как у них нет задачи расставлять вспышки вокруг модели, а есть необходимость использовать вспышку слегка сбоку или сверху, чтобы избежать эффекта «вспышкой в лоб».
Некоторые накамерные вспышки имеют синхроконтакт типа PC
что делает возможным синхронизацию в ручном режиме. Разъем PC для синхронизации - один из старейших стандартов и большинство зеркальных камер, даже пленочных, оснащены таким.
Для синхронизации со студийными вспышками с помощью синхрокабеля используют этот же pc-контакт на камере. В студийных же вспышках существует три основных разъема - 2,5; 3,5 и 6,3 мм.
Четкого деления нет: какой разъем присутствует в каком студийном моноблоке, нужно смотреть в инструкции или описании на сайте . Обычно разъем 2,5 мм используется только у патронных вспышек, 3,5 мм - у небольших импульсных моноблоков, а 6,3 мм - у профессиональных. Но, конечно же, есть исключения!
Стоит упомянуть, что не каждый зеркальный фотоаппарат оснащен разъемом для синхронизации. Например, младшая линейка зеркальных камер Canon - 400D, 500D. Для них доступна синхронизация через горячий башмак с помощью инфракрасных или радиосинхронизаторов.
ИК-синхронизаторы
Делятся также на TTL и «ручные» («мануальные»). Все устанавливаются в горячий башмак камеры. Одно из основных преимуществ, почему инфракрасные синхронизаторы получили широкое распространение - их относительная дешевизна. Но с развитием современных технологий радиосинхронизаторы в последние два года сравнялись по цене с инфракрасными, поэтому постепенно старые технологии уходят на второй план и отмирают.
обзор Yongnuo ST-E2
Все ИК-синхронизаторы обладают рядом недостатков - передача идет только в прямой видимости или в помещении, где стены отражают свет. То есть в студии, где стены выкрашены в серый цвет или черный, чтобы они не мешали управлять светом, вспышки должны быть расположены перед фотографом.
К тому же студийные вспышки легко загораются друг от друга. Достаточно, чтобы одна вспышка «увидела» сигнал от ИК-синхронизатора, остальные уже будут зажигаться одна от другой, хотя и в этом случае бывают проблемы.
Еще одним недостатком ИК-синхронизаторов является то, что при солнечном свете ловушки на вспышках слепнут, и сигнал от ИК-синхронизатора могут не увидеть.
Третий недостаток: ловушки на вспышках должны быть включены, а значит при использовании на выставках или семинарах вспышки будут срабатывать от чужих вспышек. Дело в том, что ловушка на каждой вспышке одна, она срабатывает как от ик-импульса, так и от обычного импульса.
Самыми распространенными ИК-синхронизаторами являются синхронизаторы для студий. В студиях не светит солнце, поэтому они очень просты по конструкции. Работать с ними достаточно легко - вставил в горячий башмак и снимай! На синхронизаторе для студий предусмотрена только одна кнопка «тест» - для тестового срабатывания.
Радиосинхронизаторы
На данный момент это самый перспективный и самый надежный способ синхронизации. Единственным недостатком радиосинхронизаторов в плане надежности является необходимость для работы батареек.
Уже недороги, поэтому вытесняют ИК-синхронизаторы. Для примера: в 2007 году ИК-синхронизатор Hensel стоил порядка 3 тысяч рублей, а сейчас радиосинхронизатор можно приобрести уже всего лишь за 1 тысячу.
Радиосинхронизатор всегда имеет два устройства: передатчик (трансмиттер) и приемник (ресивер). Трансмиттер устанавливается в горячий башмак фотокамеры, а ресивер крепится к вспышке. Если вспышка накамерная, то чаще всего вспышка устанавливается на горячий башмак ресивера.
Если вспышка студийная, то приемник устанавливается в гнездо для синхрошнура.
Сегодня все чаще встречается, что приемник встроен во вспышку. Это дает некоторые преимущества, так как чаще всего такие синхронизаторы используют не только для синхронизации, но и для управления мощностью вспышки, мощностью пилотного света и прочее.
Григорий Васильев , специалист направления "Студийное оборудование"
Шнур для ETTL-вспышек Canon и комплект беспроводного управления Yongnuo RF-602/C
Неавтоматическую вспышку и камеру согласовать несложно. Соединить двухжильным проводом через Х-разъем , измерить дистанцию от камеры до объекта съемки, поделить на это значение ведущее число вспышки (да и делить никогда не приходилось - на вспышках обычно есть справочные таблицы или механические калькуляторы), установить полученный результат как диафрагму на камере с выдержкой, подходящей для работы со вспышкой, и снимать. Автоматизация процесса съемки не обошла стороной и искусственные источники освещения - вспышки обзавелись экспоавтоматикой. Теперь считать ничего не нужно - вспышка работает сама, почти всегда правильно, и почти не задерживает съемку в режиме репортажа.
Вспышка, установленная на камеру, просто мощнее встроенной, но дает тот же характерный световой рисунок «в лоб»:
Вспышка на камере, режим Canon E-TTL. Рядом со скульптурой на штативе установлена глубокая трубочка-шахта, «глядящая в объектив». На ее дне закреплена монетка. Вспышка на камере дает характерный резкий световой рисунок. Монетка отражает свет, как дно глаза («эффект красных глаз»). А экспоавтоматика, полагая, что все должно быть «стандартным серым», несколько притемняет изображение белой головы на белом фоне (нужно ввести экспокоррекцию, примерно +1 ступень).
Чтобы избавиться от резкого рисунка и теней на лице, отделить тень на фоне, можно повернуть отражатель вспышки в потолок:
Изображение при схеме «вспышка в потолок» мягче. Чтобы его оживить, нужно лишь установить на вспышку, направленную вверх, отражатель части света вперед. И еще ввести экспокоррекцию.
Внешняя вспышка тем и хороша, что ее не обязательно устанавливать на камеру. Держа камеру в одной руке, а вспышку в другой, можно управлять световым рисунком, предотвращая появление ненужных теней на лице или фоне, а также красных глаз:
Вспышка в левой руке, камера в правой. Не очень удобно управлять зумом, зато свет вспышки можно направлять так, как хочется. Ограничивают съемку длина рук и особенности интерфейса, связывающего камеру и вспышку.
Для вспышек, автоматика которых использует данные из камеры (к примеру, ETTL Canon Speedlite 430EXII ), двухжильного провода для связи недостаточно. Требуется специальный, многожильный:
Стандартный ETTL-шнур для подключения вспышки Canon к камере Canon. Вещь эффективная, удобная, но довольно дорогая: 5-10 таких шнуров стоят, как зеркалка.
«Системный» шнур, связывающий камеру и вспышку, достаточно жесток, что делает съемку несколько неудобной. Но у этого неудобства есть обратная сторона: жесткость обеспечивает безопасность вспышке. Если случайно выронить вспышку, она до пола не долетает (правда, нужно крепко удерживать камеру, чтобы камера и вспышка не ударились о пол вместе).
Альтернатива проводным интерфейсам - беспроводные. Один из наиболее удобных и распространенных - с передачей данных световыми импульсами. Современные системные вспышки поддерживают групповую работу с управлением из ведущей вспышки именно по световому интерфейсу. Чтобы реализовать такую систему, фотографу нужно иметь как минимум две системных вспышки или вспышку и управляющий модуль, устанавливаемый на камеру. Такая реализация довольно затратна, если компания-производитель не интегрирует режим управления во встроенную вспышку камеры. К сожалению, управление по световому импульсу не очень надежно и, к примеру, вспышка, спрятанная за зонт или отражатель, не всегда срабатывает.
Для обеспечения большей дальности и надежности соединения вспышка-камера можно использовать управление по радиоканалу. Существует немало устройств радиосинхронизации, и некоторые вполне доступны по цене, даже для фотографа-любителя. Одно из таких устройств - RF 602/C компании Yongnuo () . Его функции: запуск удаленных (до 100 м) вспышек, запуск удаленных камер. В этой, самой простой версии экспоавтоматика и прочие продвинутые возможности согласования с камерой не поддерживаются. Выпускаются комплекты RF 602 под разные системы камер, а также универсальные. Преимущества «системных» - в поддержке некоторых не особенно важных функций. Модель для Canon , к примеру, позволяет не только запускать вспышку, но и «будить» ее. Радиоканал работает на частоте 2,4 ГГц. Передатчик и приемник имеют 4 двухпозиционных переключателя каналов, что позволяет реализовать 15 независимых (на тот случай, если в зоне съемки работает несколько комплектов радиоуправления) каналов и один универсальный (передатчик будет запускать приемник, настроенный на любой канал).
Комплект Yongnuo RF 602/C - приемник и передатчик. Подарок для покупателей - моношнур и адаптер для студийных вспышек.
Приемник. Гнездо с тремя контактами и массой позволяет подключить вспышку через кабель, а также запускать удаленную камеру через адаптер электрического спускового «тросика».
Передатчик. Кнопка на передатчике позволяет запускать удаленную вспышку или камеру. PC-разъем служит для подключения передатчика к камере через PC-шнур, к примеру, если горячий башмак занят.
Yongnuo RF 602/C прост в эксплуатации. Для работы нужно установить приемник на вспышку, передатчик на камеру, включить питание и выбрать канал связи. Сто́ит обратить внимание на возможность съемки удаленной камерой под управлением пульта из комплекта. Камера подключается к проводному гнезду приемника с помощью шнура. По радиоканалу передается сигнал полунажатия и нажатия на спуск, что дает возможность выполнять фокусировку до съемки. К сожалению, в комплект (и то в качестве бонуса, так что, возможно, он есть не во всех комплектах) входит лишь монокабель, поэтому функцию запуска камеры не удается реализовать с режимом «полунажатия». Впрочем, изготовить такой трехжильный шнур не составит особого труда.
Кое-что из собственного опыта эксплуатации. Раз уж Yongnuo RF 602/C не может передавать управляющий экспозицией сигнал из камеры на вспышку - пусть настройкой экспозиции «занимается» сама вспышка. В инструкции комплекта отмечено, что он совместим с большинством современных студийных вспышек. Поэтому я установил в гнездо приемника автоматическую вспышку Osram со встроенным экспоавтоматом.
Особенность вспышки в том, что ее горячий башмак не развязан электрически с основным ее электронным блоком, и напряжение на нем в момент срабатывания больше обычных для современных вспышек нескольких вольт. После первого срабатывания с этой вспышкой приемник Yongnuo перестал ее запускать. Разобрав приемник (для разборки нужно не только вскрыть корпус, но и отпаять контакты горячего башмака), я обнаружил очень аккуратно выполненную электронную конструкцию (чего, вообще говоря, не ожидал). В ней нашел вышедший из строя элемент нагрузки (в цепи перед контактами управления вспышкой и камерой), который и заменил на другой. Возможно, комплект не рассчитан на работу со старыми вспышками с большим напряжением на контактах синхронизации (в пользу этого свидетельствует и миниатюрность всех электронных элементов в блоке приемника), или просто это был случайный выход из строя, лишь спровоцированный срабатыванием вспышки Osram .
Снимок сделан с использованием комплекта Yongnuo RF 602/C и вспышки Osram. Корректную экспозицию обеспечил встроенный автомат вспышки.
Дата публикации: 20.01.2016
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.
Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.
Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.
Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.
Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.
Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).
Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.
Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.
Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.
Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.
Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.
Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».
Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».
Здесь выберем «Режим управления».
Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.
В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.
Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.
Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.
По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.
Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.
Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.
Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.
Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.
Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.
С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.
Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!
Задумываясь о том, каким образом улучшить вид фотографий, новички часто приходят к неправильным выводам. Многие могут считать, что достаточно купить дорогую оптику и камеру, и красивые фотографии будут получаться автоматически. На деле, дорогая камера дает некое преимущество перед дешевой, но интересные снимки она сама по себе не делает.
Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели “не как у всех”, лучше применять внешние вспышки , с помощью которых формируется особый светотеневой рисунок, позволяющий показать на снимке то, что обычно люди не видят, и, тем самым, вызвать удивление у зрителя.
Конечно, наилучший вариант искусственного освещения для фотосъемки - студийное оборудование . Но на самом деле, любую внешнюю накамерную вспышку можно подключить к камере через устройство, называемое синхронизатором , и она будет срабатывать в таком режиме (кроме того, такой вариант можно использовать не только в студии, но и в любом месте, благодаря автономному питанию).
Итак, мы знаем, что есть такое устройство, нужно понять, как оно работает и какие разновидности синхронизаторов бывают. Перечислим их.
Инфракрасные синхронизаторы
Это самый универсальный вариант, который подходит ко всем вспышкам, в том числе студийным.
Устройство такого синхронизатора простое - это вспышка фиксированной мощности, которая работает, как можно понять из названия, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, никакого приемника не требуется, внешняя накамерная или студийная вспышка регистрирует этот сигнал и срабатывает сама.
Радиосинхронизаторы
Как можно понять из названия, связь в таких синхронизаторах работает по радиоканалу.
Здесь всегда имеется два устройства: передатчик и приемник. Передатчик является отдельным устройством, которое ставится на камеру, в то время как приемник нможет быть встроен во вспышку производителем.
У радиосинхронизаторов всегда присутствует возможность выбора канала связи, чтобы избежать помех и дать возможность работать нескольким парам передатчик-приемник одинаковых моделей в пределах зоны их действия.
Комплектация и питание
С синхронизатором могут идти в комплекте кабели для подключения его в разъем для пульта дистанционного спуска камеры, синхрокабель. В отдельных случаях в комплекте идет чехол.
Радиосинхронизаторы работают от батареек форматов AA, AAA, CR2032, CR2 и некоторых других. Желательно, чтобы доступ к замене батареек был легким. При желании, можно использовать и аккумуляторы вместо одноразовых батареек, но их стоимость будет окупаться довольно долго, так как синхронизаторы не так быстро разряжают источник питания.
Выводы
Как сделать свои фотографии лучше с наименьшими материальными затратами? Если у вас уже есть фотоаппарат и вспышка к нему, ответ очевиден - стоит приобрести синхронизатор , который позволит делать снимки такими, как вы хотите, без оглядки на то, какое сейчас время суток, какие посторонние источники света оказывают влияние на кадр и так далее.
Естественно, это не получится просто так, здесь нужны талант и умение, но, на наш взгляд, именно такой подход наиболее оправдан, если вы собираетесь серьезно заниматься фотосъемкой.
Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 - 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.
Особенности работы затвора
Для начала рассмотрим, как работает затвор зеркальной фотокамеры. В механизме затвора есть две так называемые шторки. Когда вы нажимаете на спуск, первая шторка опускается, сенсор подвергается воздействию света. Затем опускается вторая шторка, закрывает сенсор и действие света прекращается. Вспышка в этом режиме срабатывает в момент полного открытия затвора, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. На более низкой скорости затвора, то есть более длинной выдержке, можно управлять срабатыванием вспышки, чтобы это происходило после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй. Это позволяет создавать интересные эффекты.
Как только выдержка превышает скорость синхронизации (короче 1/160 - 1/250 с в зависимости от камеры), затвор начинает работать уже по-другому. На более высоких скоростях затвора, то есть при более короткой выдержке, вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, между ними возникает зазор, который перемещается вдоль затвора, экспонируя сенсор. Если в этот момент сработает вспышка, экспонированной окажется только часть кадра, в виде полосы.
Что такое высокоскоростная синхронизация?
Одним импульсом вспышки, как мы уже говорили, невозможно проэкспонировать весь кадр при короткой выдержке. Выходом из этой ситуации является удлинение импульса, но в силу особенностей физики вспышки это невозможно. Но все же разработчики нашли решение! При высокоскоростной синхронизации (HSS) вспышка Speedlite испускает очень большое число коротких импульсов, порядка 50000, эмулируя источник постоянного света. Затвор в это время движется и кадр экспонируется полностью. Есть два минуса высокоскоростной синхронизации. Первое, в этом режиме вспышка не может выдать полную мощность, производя десятки тысяч импульсов. Второй недостаток в том, что вы не сможете заморозить движение, поскольку свет излучается не одним коротким импульсом, а серией. Однако вы сможете заморозить движение, еще больше укорачивая выдержку. Наилучший вариант использования высокоскоростной синхронизации - при съемке на солнце. Даже самый яркий день можно превратить практически в ночь, уменьшая выдержку. Задача в том, чтобы получить достаточное количество света от вашей вспышки для подсветки главного объекта съемки и получения на нем правильной экспозиции.
Включение режима высокоскоростной синхронизации
На вспышках Canon Speedlite включить режим высокоскоростной синхронизации очень просто. Для этого нужно нажать всего одну кнопку, чтобы на дисплее появился соответствующий значок. Высокоскоростная синхронизация доступна как в режиме ETTL, таки в ручном режиме. Если высокоскоростная синхронизация не включена, то выдержка при съемке со вспышкой будет автоматически устанавливаться 1/250 с. Как только вы включите этот режим, можно будет выбрать любую выдержку, которую поддерживает камера. Большинство современных зеркальных камер поддерживают выдержку до 1/8000 с.
Зачем нужна высокоскоростная синхронизация?
Если выдержка в 1/250 и так достаточно короткая, чтобы заморозить движение, то зачем использовать еще более короткие выдержки, а тем более использовать вспышку на открытом воздухе, где и так достаточно света? Начнем с того, что если мы снимаем людей на фоне голубого неба и выставляем экспозицию по лицам, то получим белесое светлое небо. Если же настройку экспозиции произвести по небу, чтобы оно оставалось красивым и голубым, то мы получим темное недоэкспонированное лицо. Лучший вариант - настроить экспозицию по небу и использовать вспышку, чтобы осветить объект съемки. Хотя звучит это просто. Но проблема в том, что при ярком свете потребуется выдержка, значительно превышающая нормальную скорость синхронизации, иногда короче, чем 1/1000 с. Давайте посмотрим на типичную картину съемки на улице в полдень.
На первом снимке солнце практически в зените, девушка сидит в беседке в тени. Экспозиция выставлена по объекту съемки (по лицу). На втором изображении экспозиция выставлена по небу, из за чего выдержка стала очень короткой. На третьем снимке - те же параметры, что и на втором. но объект съемки освещается вспышкой. В результате получаем сочный, проработанный фон и нормально экспонированный объект съемки.
Экспозиция по объекту. Фон пересвечен. Освещение выглядит плоским. 1/1000, f/4, ISO 400
Экспозиция по фону. Объект недоэкспонирован. 1/8000, f/4 , ISO 400
Экспозиция по фону, объект подсвечивается вспышкой. 1/8000, f/4 , ISO 400
Во втором примере мы начали с замера экспозиции по небу, а затем снизили экспозицию еще на две ступени, чтобы еще больше затемнить небо. Затем вспышкой мы осветили объект съемки.
Единственная проблема была в том, что модель смотрела в направлении солнца, но мы просто хотели доказать то, что вы можете полностью изменить окружающее освещение с помощью короткой выдержки. Пойдем еще дальше и передвинем вспышку на противоположную сторону. Обратите внимание, что теневая сторона лица освещается солнцем, то есть выдержкой мы полностью убрали эффект освещения лица солнцем и изменили светотеневой рисунок. Мы также снизили ISO с 400 до 100, чтобы снизить окружающее освещение на две ступени.
Как видите, мы закончили схемой короткого света "Петля". Вы не смогли бы сделать это только с естественным светом и отражателями. Можно конечно попробовать использовать легкий тент над моделью, чтобы смягчить солнечный свет, а затем добавить света на дальнюю сторону лица отражателем. Однако, вы не сможете таким образом затемнить фон. Со вспышкой Speedlite сделать это очень легко, поскольку на близком расстоянии она дает света больше, чем солнце.
Еще один пример
Теперь предположим, что вам нужно сделать снимок, который как будто бы сделан вечером, но ваше единственное время, в которое вы можете снимать - это полдень. 1/100 и f/16 дадут нам правильную экспозицию, однако если нужно значительно затемнить фон, выдержка может достигать 1/4000 или даже короче. Теперь нам нужно воспользоваться вспышкой. Помните, если мы находимся в режиме высокоскоростной синхронизации, вспышка теряет в мощности тем больше, чем короче выдержка. В итоге одной вспышки даже на максимальной мощности может оказаться недостаточно. Поэтому многие компании выпускают держатели на две, три, четыре и более вспышек Spedlite. Кроме того, использование нескольких вспышек на сниженной мощности означает более быстрое время перезарядки и более долгое время автономной работы. Две вспышки на половине мощности лучше, чем одна на полной. Еще лучше три вспышки на 1/3 мощности. Но некоторые используют и по 12 вспышек, соединенных вместе!
Заключение
Надеюсь, вы убедились в эффективности и преимуществах использования высокоскоростной синхронизации вспышки. С ее помощью можно получить фотографии, которые не сделать при обычных условиях. Естественно, освоение этого режима потребует некоторого времени и экспериментов с настройками, но как только вы возьмете эту технику съемки на вооружение, это значительно расширит ваш творческий потенциал.
Оборудование
|
Освещение: |
|
Бизнес идеи
