Мир, окружающий нас, поразительно разнообразен и разноцветен, богат деталями и узорами. Надо только пристальней всмотреться в него. Чаще всего, фотографы увлечены общими видами. Кроме событийной съемки среди жанров особым вниманием пользуется пейзаж и реже - натюрморт. Замечено, что если в пейзажном снимке присутствует передний план с присущим ему рельефом и фактурой, то усиливается эффект присутствия. И в натюрморте практически всегда необходимо подчеркнуть детализацию и фактурность предметов. Но есть особый жанр, в котором пристальное внимание к отдельным предметам и его деталям неизбежно за счет малой дистанции фотографирования. Это жанр называется макросъемка .

К примечательным достоинствам любительских цифровых фотокамер - ЦФК, безусловно, относится возможность снимать с дистанции несколько см. Даже любительскими ЦФК начального уровня можно проводить съемку с минимального расстояния 5 – 20 см. Специально предназначенный для этой цели режим - «макро», позволяет фотографировать с такого близкого расстояния без применения дополнительных аксессуаров. Продвинутые ЦФК в режиме «макро» позволяют вести съемку с расстояний вплоть до 1 - 5 см. Поэтому даже новички от фотографии могут реализовать на практике разносторонние достоинства съемки макросъемки. Фотограф может запечатлеть достаточно крупным планом мелкие объекты – цветы, насекомых, монеты, увидеть фактуру дерева и камня, «рассмотреть» микроузоры на предмете, слабозаметные невооруженному глазу. В целом, съемка с очень близкого расстояния - это одним из эффектных творческих приемов. Немного опыта с терпением и можно получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Внимательно вглядываясь в мир природы с близкого расстояния, можно запечатлеть необычные кадры с повышенной детальностью, сочной фактурой объектов съемки.

О масштабе снимков при макросъемке

Чтобы более точно представить, что же собственно относится к макросъемке, обратимся к понятию масштаб изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата (т.е. на фотоплёнке обычной камеры или на светочувствительной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Принято считать, что макросъёмкой называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1: 10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии “Фотокинотехника” (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Обычно макрофотосъемка применялась в научной фотографии – геологии, биологии, медицине и т.п. Но теперь она становится одним из популярных жанров художественной фотографии.

Еще раз обратим внимание читателя, что в ЦФК роль фотоприемника вместо фотоплёнки выполняет светочувствительная матрица, размеры которой определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра узкой плёнки, равного 24х36 мм. Линейные размеры матриц, используемых в ЦФК начального класса, среднего любительского и полупрофессиональных приведены в табл.

Таблица

Размеры светочувствительной площадки матрицы ЦФК
Типоразмер в дюймах	Длина, мм	Ширина, мм

Размер светочувствительной матрицы ЦФК среднего и полупрофессионального классов со встроенным объективом составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что в “полный рост” можно выполнить снимок небольших насекомых (пчелу, жучка, шмеля). Иных увлечет съемка мелких бытовых предметов, например, ювелирных украшений, монет, значков и т.п. В менее крупном масштабе можно фотографировать цветы, детали предметов быта или отдельные части лица.

Оригинальный масштаб оптического изображения (на светочувствительной матрице) для ЦФК не превышает 1: 2,5 – 1: 5. Очевидно, что масштаб изображения на отпечатке возрастает на коэффициент увеличения при печати. Для форм-фактора светочувствительной матрицы 1/ 1,8 дюйма (распространенный размер для ЦФК среднего класса) размер матрицы по длинной стороне равен около 7,2 мм. Следовательно, при размере отпечатка 15 х 20 коэффициент увеличения равен приблизительно около 28 крат, а масштаб изображения составит около 11:1 – 6:1. Т.е. достижимо увеличение объекта съемки до 10 крат на отпечатке при умеренном его формате. Это означает, что на отпечатке мы рассматриваем объект как-бы через мощное увеличительное стекло. Улучшенная детальность, нежели при наблюдении в обычных условиях проявляется, если объект рассматривается даже на дисплейном мониторе ЦФК. При наблюдении снимков на компьютерном мониторе коэффициент увеличения составит до 50 крат (зависит от размера матрицы и размера монитора).

Подробнее о фотокамерах для макросъемки

Итак, для съёмки особо крупным планом ЦФК со встроенным объективом функционально предназначена как бы изначально. Для этого достаточно одним нажатием специальной кнопки активизировать режим – «макро». Это позволяет фотографировать небольшие объекты укрупненным планом с расстояния от объекта несколько см. без специальных приспособлений. Отдельные фотокамеры имеют даже два поддиапазона для макросъемки – «макро» и «супермакро». Режим «супермакро» позволяет еще более приблизиться к объекту съемки. Впрочем, большинство моделей оснащено одним режимом «макро». Тем не менее, некоторые из них позволяют фотографировать с расстояния вплоть до 1- 2 см. Но, не очень многие модели ЦФК обеспечивают минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) в пределах до 1 см. Это, например, ЦФК Nikon Coolpix 5400, FujiFilm FinePix S602Z, FujiFilm FinePix S7000, Ricoh Caplio RR1, Ricoh Caplio RR30 и Ricoh Caplio G3.

Ряд моделей от Nikon Olympus и Pentax позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Минимальное расстояние съёмки для большей части моделей ЦФК в режиме макросъёмки составляет от 5 до 20 см. При этом можно отметить, что для камер любительского класса МДФ находится преимущественно в пределах 10 – 20 см, для камер среднего класса – 5 -10 см, а у полупрофессиональных камер МДФ часто менее 5 см.

Справедливости ради надо отметить одну немаловажную и прелюбопытную деталь. Совсем не обязательно, что фотокамеры с меньшим значением МДФ обеспечивают более крупный масштаб изображения. Линейное увеличение изображения зависит от двух параметров - от расстояния до объекта съемки и от величины фокусного расстояния объектива. Зависимость эта в обоих случаях линейная, и масштаб объекта увеличивается как с ростом фокусного расстояния, так и с уменьшением дистанции съемки. Так что линейное увеличение объекта может быть даже большим, хотя съемка ведется и с большего расстояния, но длиннофокусным объективом. Дело в том, что режим «макро» в цифровых фотокамерах доступен обычно для определенного диапазона фокусных расстояний встроенного зум-объектива. Чаще всего во многих моделях уверенная фокусировка в режиме «макро» возможна для широкоугольного положении зум-объектива, т.е. при минимальных значениях фокусного расстояния. В этом случае пиктограмма режима «макросъемка» окрашивается в зеленый (или желтый) цвет. В других диапазонах зумирования объектива автофокусировка не выполняется, а пиктограмма обесцвечивается. В ряде моделей режим «макро» доступен в среднем диапазоне зумирования. И в очень редких моделях режим макросъемки широком диапазоне зумирования вплоть до длиннофокусного положения зум-объектива.

Например, для модели Konica Minolta DiMAGE A200 масштаб съемки в режиме макросъемке максимален при самом длиннофокусном положении объектива – эквивалентном значении 200 мм. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) в этом случае составляет 13 см от фронтальной поверхности объектива. Максимальный размер площади съемки при этом составляет 52х39 мм. Размер светочувствительной площадки матрицы этой камеры по длинной стороне равен 8,8 мм, следовательно, масштаб изображения равен почти 1:6. При макросъемке в широкоугольном положении объектива МДФ составляет 21 см от фронтальной поверхности объектива и масштаб съемки существенно меньше. Таким образом, эта камера с МДФ величиной 13 см является приятным сюрпризом для любителей фотоохоты в режиме макросъемки. Попутно необходимо отметить, что перевод в режим макросъемки для фотокамеры DiMAGE A200 выполняется с помощью механического переключателя, расположенного на оправе объектива.

Следует упомянуть еще об одной примечательной особенности цифровой фотокамеры – большой глубине резкости. При макросъемке значимы не только масштаб, но и глубина резко изображаемого пространства - ГРИП объектов съемки. ГРИП зависит как от расстояния до объекта съемки, так и от фокусного расстояния объектива. ГРИП увеличивается с ростом расстояния до съемочного сюжета, но уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще в более значительной степени ГРИП также зависит и от значения установленной диафрагмы. Чем больше значение диафрагменного числа, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Из теории оптики известно, что существует обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки бо льшая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Фокусное расстояние объективов ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Поэтому, глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки будет больше в несколько крат. (Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объективов ЦФК часто приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива узкоплёночной камеры).

Дополнительные принадлежности для макросъемки

Наиболее необходимым аксессуаром при макросъемке неподвижных объектов является устойчивый штатив. Ведь при макросъемке во всех случаях предпочтительно почти предельное диафрагмирование объектива для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства. Увеличение выдержки, неизменное при диафрагмировании объектива, может привести к смазу изображения при съемке с рук. Другим важным дополнительным устройством служит пульт дистанционного управления. Это приспособление также поможет устранить возможную вибрацию камеры при нажатии на спуск затвора. Для уменьшения смаза при отсутствии дистанционного пульта полезно использовать режим автосъема. В этом случае затвор срабатывает через 2 или 10 сек. после нажатия спуска.

При съемке на природе, какой либо необычной бабочки или жучка, штатив вряд ли помощник. В этом случае при появлении «добычи» на приемлемом расстоянии фотоохотник должен найти точку съемки, занять устойчивое положение, выбрать момент и затаить дыхание при нажатии на клавишу затвора. Но пользоваться оптическим видоискателем следует с поправкой на влияние параллаксного смещения при съемке с близкого расстояния. Кадрировка сюжета лучше выполнять при этом по дисплейному монитору.

Как упоминалось, оптические насадки на объектив для макросъемки разработаны для некоторых моделей компактных ЦФК. Светофильтры при макросъемке с цифровыми фотокамерами находят ограниченное применение. Может оказаться полезным поляризационный светофильтр. Он позволяет смягчить или устранить блики глянцевых поверхностей, а в некоторых случаях улучшает цветопередачу. Светофильтры устанавливаются на оправу объектива через специальную насадку или непосредственно на резьбовое крепление оправы объектива.

Освещение при макросъемке

Непременным условием для получения впечатляющих фотографий является правильно выбранное освещение. Долголетней практикой фотографами отработаны и схемы освещения с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей. На природе обычно достаточно естественного солнечного освещения. Для дополнительной подсветки затененных деталей можно применить лист обычной белой бумаги. Для выявления фактурности снимаемых объектов, наиболее приемлемо боковое освещение, направленное под острым углом к поверхности снимаемого сюжета. Поэтому, утренние или вечерние часы для съемки горизонтальных поверхностей являются предпочтительными. Это позволяет хорошо проработать фактуру объекта съемки. Но, кроме того, целесообразно проследить, чтобы тень от камеры не падала на объект. В полуденные часы могут оказаться предпочтительными при съемке вертикальных объектов. Необходимо принимать во внимание, что при съемке с очень близкого расстояния могут возникнуть проблемы с освещением из-за затенения объекта корпусом аппарата.

Схема построения искусственного освещения подобна. Остронаправленный боковой свет способствует хорошей проработке фактуры. При подсветке глубоких теней помогут также отражатели. Применение встроенной вспышки не всегда оправдано, так как приводит обычно к пересвечиванию изображения и к вероятной неравномерности освещения объекта. Можно конечно установить режим уменьшенной интенсивности вспышки, но и в этом случае целесообразно установить перед вспышкой рассеиватель. Пример такой съемки, выполненной ЦФК Nikon Coolpix 990, приведен на илл. 1.

Для высококачественной макросъемки цифровыми фотокамерами разработаны специальные вспышки. Конечно, фотокамеры должны иметь «горячий башмак» или синхроконтакт. Так, устанавливаемая на цифровые фотокамеры серии Nikon Coolpix, легкая и компактная вспышка MACRO COOL-LIGHT SL-1 позволяет вести макросъемку без использования сложного осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съемки. Для «цифрозеркалок» от Nikon для макрофотосъемки имеется также фотовспышка для бестеневого освещения SB-29s c гибким и независимым управлением интенсивности для обоих модулей.

Аналогичные вспышки разработаны и другими фирмами. Например, Canon для макросъемки ЦФК разработала сдвоенную вспышку MT-24EX и кольцевую вспышку MR-14EX. Для ЦФК от Konica Minolta разработаны для макросъемки сдвоенная макровспышка Macro Twin Flash 1200 и кольцевая макровспышка Macro Ring Flash 2440.

Следует уделить внимание и выбору фона для снимаемого сюжета. Объект должен хорошо выделяться на фоне, а сам фон не должен отвлекать. Обычно лучше выбирать равномерный фон приглушенных тонов. Применимы и белый, серый и черный фоны. Серый фон наиболее нейтрален, а черный усиливает восприятие цветовых нюансов объектов съемки. Среди цветных тонов предпочтительные холодные и неяркие цвета. Это создает эффект приближения объекта съемки. Теплые и яркие тона могут создать иллюзию, что объект расположен дальше фона.

Фотокамера как сканер при макросъемке

Одним из удачных направлений можно назвать использование ЦФК в режиме «макросъемка » в качестве своеобразного простейшего цифрового сканера. Целесообразно применять ЦФК для пересъёмки рисунков или текста и для перевода в цифровой вид обычных фотографических отпечатков. Полезным занятием представляется пересъёмка негативов или слайдов для оперативного создания домашней цифровой фототеки. Для этого разработаны специальные приставки (называют их также слайд-сканерами), надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки слайда размером 24х36 мм равен приблизительно 1: 5. Некоторые ЦФК имеют специальный режим съемки под негативное изображение. Это позволяет сразу преобразовать снимаемый негатив в позитивное изображение. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов, например, программы Adobe PhotoShop. Это позволяет нейтрализовать влияние маскирующего слоя фотопленки, что проверено автором практически.

Использование ЦФК в режиме «макро» может быть полезным и для создания семейного электронного ретро-архива. Например, для пересъёмки маленьких фотографий с различных документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропусков и т.п.). После дополнительного компьютерного редактировании старых фотографий, точнее их реставрации, они распределяются по электронным папкам. Удобство применения ЦФК в режиме сканера очевидно, ведь не надо ждать, когда будет израсходована вся пленка. Поэтому архив может эпизодически пополняться при каждой новой находке..

Макросъемка цифровыми «зеркалками»

В завершение поговорим о макросъемке зеркальными цифровыми фотокамерами. В таких камерах также может быть предусмотрен специальный режим съемки «макро», но эффективность его сомнительна. Успех дела решает все та же традиционная методика макрофотографирования , аналогичная методике макросъемки обычными зеркальными фотокамерами. О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами имеется большой объем сведений, содержащийся в многочисленной фотографической литературе. По аналогии с «цифрозеркалками» могут использоваться многочисленные аксессуары, предназначенные для макросъёмки. Это - положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив; удлинительные (промежуточные) кольца или приставки с растяжными мехами, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом; телеконвертеры, устанавливаемые также между обычным объективом и фотокамерой. Конечно, могут применяться и специальные макрообъективы (объективы, разработанные для съёмки объектов с близкого расстояния).

Применение насадочных линз оправдано лишь для макросъемки камерами со встроенными объективами. Дорогостоящие фирменные телеконвертеры целесообразно использовать с длиннофокусными объективами в полевых условиях при макросъемке относительно удаленных подвижных объектов – бабочек, стрекоз и т.п. Качественные специальные объективы для макросъемки также не дешевы. Они в зависимости от величины фокусного расстояния позволяют снимать с минимальной дистанции от нескольких см. до полуметра довольно крупным планом. Для съемки в стационарных условиях проще и дешевле использовать растяжные меха или удлинительные кольца с обычными объективами. Можно также применить оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть съёмочный объектив обратной стороной, т.е. лицевой поверхностью в сторону кадрового окна. Это позволяет в разы увеличить масштаб изображения и технически наиболее просто осуществимо.

Немного о методике макросъемки

Опишу далее используемую мною методику макросъемки зеркальной цифровой фотокамерой Nikon D70. Сразу замечу, что можно было приобрести специальные для этого предназначенные фирменные аксессуары. Но поскольку была в наличие отечественная приставка для макросъемки ПЗФ с раздвижным мехом, предназначенная для применения с фотокамерами типа «Зенит», удалось успешно ее использовать. Было дополнительно приобретено лишь переходное кольцо от байонетного «никоновского» соединения к резьбовому «зенитовскому». Но этого оказалось все же недостаточным, чтобы присоединить D70 к приставке ПЗФ. Мешал выдающийся вперед выступ видоискателя. Поэтому к переходному кольцу присоединялось кольцо № 2 из набора резьбовых удлинительных колец для «Зенита». Далее Nikon D70 с набором из переходного и удлинительного колец присоединялся к приставке ПЗФ. С другой стороны к приставке устанавливался «зенитовский» объектив, но не напрямую, а через специальное оборачивающее кольцо, к которому объектив пристыковывался через резьбовое соединение, предназначенное для светофильтров. Необходимо пояснить читателю, что для макросъемки можно было воспользоваться и комплектом удлинительных колец. Но работать с приставкой раздвижных мехов более удобно, поскольку увеличение можно менять плавно, а на станине приставки удобно размещать снимаемые предметы. Размер оптического изображения при этом получается близкий к натуральному размеру предметов съемки и крупнее. А для съемки с меньшим увеличением применялись просто различные удлинительные кольца из комплекта. Для макросъемки в масштабе не болей 1:3 -1:5 можно применять только оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть обычный объектив тыльной стороной к объектам съемки.

Использовались при макросъемке мною применялись два высококачественных отечественных объектива - нормальный «Индустар-61Л З-МС 2,8/50» и короткофокусный «Мир-1 2.8/37» получивший гранд-приз на международной выставке в Брюсселе в 1958 г. (в наличие не оказалось второго переходного кольца от резьбового соединения к байонетному для никоновского объектива).

Поскольку оптическая система для автофокусной фотокамеры не была стандартной, съемка выполнялась только в ручном режиме «М» (макросъемка ). В других режимах («А», «Р» и автоматическом) затвор не срабатывал и на контрольном дисплее появлялось сообщение об ошибке. Экспозамер при этом работал, но автоматически экспозиция устанавливалась неверно. Правильная экспозиция подбиралась методом последовательных приближений. Для этого значение выдержки и диафрагмы устанавливались с использованием многолетнего личного фотографического опыта, а пробный снимок анализировался с помощью гистограммы. Крупная и цветная (оранжевого цвета) гистограмма на мониторе фотокамеры Nikon D70 легко позволяла определить отклонения от нормальной экспозиции. После некоторой коррекции выдержки или диафрагмы экспозиция оптимизировалась. Оригинальный масштаб съемки устанавливался в диапазоне 1,5:1 – 2:1. Наводка на резкость выполнялась путем механического изменения расстояния между предметами съемки и оптической системой.

Для дополнительного освещения при сильном диафрагмировании объектива пришлось применять вспышку. Использование встроенной вспышки привело к неудаче, так как объект съемки сильно затенялся. Поэтому пришлось применять внешнюю вспышку. Рекомендуемых для D70 фирменных вспышек SB-600 и SB-800 в наличии не было. В результате использовалась установленная в горячий башмак внешняя «никоновская» вспышка SB-28 с рассеивателем. Удаленное отстояние осветителя от оси оптической системы позволило равномерно осветить снимаемый объект. Но все же в этом случае в режиме TTL вспышка бездействовала, и срабатывала она только в режиме «А». Но, по-видимому, из-за особенностей оптической схемы пришлось также экспозицию корректировать.

Остается отметить еще раз факт, что при макросъемке зеркальными фотокамерами проявилось преимущество цифровых перед пленочными. При построении навороченных оптических схем с переходными и удлинительными кольцами система экспозамера не всегда корректно срабатывает. Для пленочных фотокамер экспокоррекцию принято вводить при помощи специальных таблиц, учитывающих степень линейного увеличения. Но результат коррекции можно определить только после проявки пленки. Использование гистограммы в «цифрозеркалке» позволяет оперативно оптимизировать экспозицию.

Приведенный в статье материал не исчерпывает всех возможностей макросъемки цифровыми фотокамерами. Все же целесообразность и полезность этого режима съемки для фотолюбителей достаточно очевидна. Дерзайте любители фотографического творчества.

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных )

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про и . Для блондинок также рекомендую . Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего , такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная « ». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых ( Промыч , прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз . Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у

Макросъемка привлекает многих фотографов возможностью запечатлеть самые крошечные объекты и показать эту красоту зрителю. Сегодня мы расскажем вам о настройках фотокамеры, которые позволят сделать удачные фотографии макро.

На освоение макросъемки может уйти масса времени и потрачено много сил, но результат стоит приложенных усилий. Для начала, запомните, что характерной чертой снимков макро является четкий и резкий объект переднего плана и фон с малой глубиной резкости.

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Классический крупный план

Фотографируйте в ручном режиме экспозиции, это даст полный контроль над объектом съемки. Предпочтительнее использовать режим приоритета диафрагмы, начните макросъемку со значения диафрагмы, равного f/11.

• Фокусировка. Фотографируя статичные объекты, используйте ручной режим фокусировки и сконцентрируйте внимание на центральной области объекта съемки;
• Для макросъемки крупным планом установите диафрагму до f/11. Для большей глубины резкости используйте меньшую диафрагму, например, f/16 или f/22;
• Выдержку поставьте в зависимости от освещения;
• ISO 100;
• Фокусное расстояние от 50мм до 100мм;

Настройки фотоаппарата для макросъемки. Малая глубина резкости

Есть два ключевых момента в достижение малой глубины резкости. Первое – выберете самое широкое отверстие диафрагмы, доступное на объективе. В большинстве макрообъективов, оно составляет f/2.8, что гораздо шире, чем у большинства зум-объективов.

Расстояние между объектом и фотоаппаратом – это второй момент в достижении малой глубины резкости. Чем ближе объект съемки находится к фотокамере, тем меньше глубина резкости.

• Фокусировка. Точная фокусировка абсолютно необходима, при съемке с малой глубиной резкости, а её сложно добиться, используя автофокус. Чтобы исправить это, стоит попробовать снимать в ручном режиме;
• Режим экспозиции. Отдайте предпочтение приоритету диафрагмы (Av или A);
• Выдержка будет установлена автоматически;
• ISO 200;
• Фокусное расстояние – от 50мм до 100мм;
• Баланс белого установите в зависимости от источника света.

Настройки фотоаппарата для макросъемки с рук

Съемка с близкого расстояния насекомых или других крошечных существ в режиме приоритета диафрагмы даст вам контроль над глубиной резкости.

• Фокусировка. Выберете фокусировку по одной точке, и концентрируйтесь на глазах насекомых, или сердцевине цветка;
• Для достижения размытого фона, желательно, чтобы диафрагма была максимально открытой;
• Выдержка должна быть около 1/250 сек. или быстрее. В противном случае фотографии могут получиться смазанными;
• ISO 200;
• Баланс белого установите в зависимости от источника света.

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии - макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия - Макросъёмка (от др.-греч. makros - большой, крупный) - вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5-20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой - из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка - это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5-20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка - тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых - Объектив . Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки . Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности - специализированные многолинзовые насадки.
• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации - 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8-1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых - экспозиционные параметры . От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

• освещённость - она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
• Диафрагма - должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
• Выдержка - как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих - это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
• Наиболее приемлемый способ фокусировки - вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах - телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• Зеркальные камеры - просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) - результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• Дальномерные камеры - макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой - макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению - один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

Документы