Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.

Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.

Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.

Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.

Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):

1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.

2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.

3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.

4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.

Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.

5. Темные области направляют взгляд к светлым.

6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.

7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.

Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.

8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.

9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.

10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.

Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.

11. Отражения — это всегда красиво.

Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.

12. Двигайте камерой при нажатии затвора.

Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.

13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.

Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.

14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.

15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…

…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.

16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.

17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.

Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.

18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.

19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.

20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.

21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.

22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.

23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.

24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.

25. Не забывайте видеть детали.

Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.

Подробный разбор всех примеров — в этом видео:

Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!

Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в

В живописи разных жанров — натюрморте, пейзаже, портрете — композиция состоит из разных планов. Даже если это простой портрет — все равно, изображение будет складываться, как минимум, из двух планов — фон и фигура человека. Но если говорить о пространственных планах в пейзаже, то надо сказать, что от них зависит очень многое, ведь пейзаж это прежде всего пространство. Даже если это лесная чаща, в ней тоже будут видны разные планы — стволы деревьев впереди, позади, вдалеке и т. д. Поэтому в этом уроке живописи обсудим то, какими средствами можно передать пространственные планы в пейзаже. Я буду писать березки на берегу озера. Техника исполнения — маслянная живопись. На примере этой работы Вы можете проследить какими приемами пользуются художники, чтобы передать пространство. Итак начнем.

1. Разбивка на планы.

Делим изображаемый вид на условные планы: первый, второй, третий… например деревья впереди — это первый план. Поляна дальше — второй. Полоса леса у горизонта — третий, и т. д. Количество пространственных планов может быть произвольным. Однако, слишком много их делать не стоит.

2. Линейная перспектива.

В согласии с законами линейной перспективы, все объекты по мере удаления уменьшаются в размерах. Это означает, что стволы берез на первом плане будут крупнее, чем стволы таких же березок, но на втором плане. На третьем плане все множество деревьев сливается в одну полосу леса: происходит обобщение отдельных деревьев в единую массу леса.

Отдельные листья деревьев первого плана заметны больше, чем листва на втором плане. На деревьях, расположенных впереди можно даже прописать отдельные листочки. Но такой детализацией не следует увлекаться, так как визуально все листья объединяются в группы, даже на первом плане. Но вдалеке такое обобщение будет проявляться сильнее и чем дальше тем больше. Поэтому зелень берез второго плана я смело обобщаю и пишу посредством пятен.

3. Воздушная перспектива.

По мере удаления от зрителя, объекты пейзажа не только уменьшаются в размере, но и становятся менее четкими, менее контрастными. Это называется воздушной перспективой. Между зрителем и удаленным предметом находится воздушная масса. Она меняет внешний вид объекта. Силуэты становятся как бы более мутными. На расстоянии 30 метров это заметно не сильно. Но на расстоянии 3-5 километров данный эффект погружает объекты в воздух настолько сильно, что они могут исчезать как в тумане. Воздушная перспектива делает темные силуэты чуть светлее, а светлые силуэты чуть темнее. Данную закономерность лучше запомнить, так как в работе над пейзажами с этим приходится постоянно сталкиваться. Ну и, конечно, в различную погоду это явление проявляется по-разному. В ясный солнечный день и в сырое пасмурное время — вид будет разным. Но воздушная перспектива будет заметна в обоих случаях, просто с разной силой.

Кроме физических законов природы вышеупомянутый эффект нужен еще из художественных соображений. Чтобы приблизить предметы, их делают более контрастными, насыщенными по цвету, более четкими. Чтобы «провалить» силуэты назад, чтобы сделать их менее заметными, художники убирают четкость контуров, контрастность силуэтов, насыщенность цвета уменьшают. Например, зелень травы, по мере удаления к горизонту, будет менее «сочной». Силуэты деревьев менее контрастными, а их контуры более размытыми и нечеткими.

4. Технические приемы масляной живописи в передаче линейной и воздушной перспективы.

Это очень интересная тема. Для того, чтобы создавать иллюзию реальности, в том числе иллюзию пространства, художники используют самые разные способы. Здесь нет штампов, ведь, каждый автор интуитивно может придумать свою технику исполнения. Поэтому тут лучше избегать штампов. Но некоторые технические решения стали настолько распространенными, что обрели статус традиционных.

• Например, для того, чтобы приблизить ствол березы на первом плане, я пишу крупными пастозными мазками краски. Такая «грубость» исполнения делает поверхность коры более материальной, «осязаемой». Создается ощущение, что мы видим предмет подробно, как будто он вблизи, прямо перед нами. Это иллюзия. И именно при помощи иллюзии в живописи создается эффект реальности. Для такой манеры письма можно пользоваться мастихином. С его помощью красочный слой становится рельефным, а это дополнительно придает материальность изображаемой поверхности. Рельефность краски можно получить и при помощи кисти, главное, чтобы краска была пастозная и в достаточно большом количестве.

• Чтобы предметы второго плана «уходили вдаль» мы их обобщаем. А следовательно, манера письма будет более гладкой, даже, может быть более размытой. Т. е. вдалеке мы можем избегать подробностей и красочный слой будет более сглаженным и менее рельефным. Этого можно достичь, растирая кистью красочную массу и меньше используя укладывание краски четкими мазками.

• Третий технический прием касается прозрачности и непрозрачности красочного слоя. Дело в том, что при добавлении белил в цвет, он становится, так сказать, «разбеленным», т. е. цвет теряет насыщенность и приобретает «дымчатость». А поскольку воздушная перспектива — это и есть погружение силуэта в дымчатость воздуха, то использование белил в красочных смесях приветствуется. Иными словами — на первом плане лучше сочетать полупрозрачные слои краски с пастозными, а на самом дальнем плане лучше больше использовать непрозрачные слои с добавлением белил.

• Четвертый прием касается проработки деталей и обобщения. Об этом я писал выше. Но как технически написать детали первого плана, а объекты дальних планов обобщать? Во первых, используя разные размеры кистей. Большой кистью удобно писать широко и обобщать. А маленькими кисточками удобнее прописывать мелкие детали. Во вторых, можно сочетать работу ребром плоской кисти и ее плоскостью. В первом случае мазки становятся «острыми» и четкими, и ими можно писать подробности первых планов. Во втором случае широкая плоскость кисти позволяет укладывать краску «широко и смело», а также обобщать при помощи растирания краски. Т. е. кисть может как бы «скользить» по красочному слою, растирая и обобщая ненужные контуры. В третьих, можно использовать кончик мастихина или его ребро, чтобы писать мелкие детали остро и четко. Плоскость же лезвия мастихина напротив, укладывает краску широко. Также ею можно обобщать, смазывать и растирать. Поэтому виртуозно вращая мастихин, художники достигают очень интересных эффектов. Например, чередуя четкие, острые линии с широкими и размытыми пятнами.

5. Применение теории на практике. Поэтапный ход работы над холстом «Березки на берегу озера».

В данном примере Вы можете наглядно увидеть как реализовать вышеописанную теорию на практике. Данная работа не должна восприниматься как шаблон. У каждого художника своя манера, свои творческие решения. Наконец, в каждом правиле есть исключения. Поэтому те закономерности, которые описаны в данной статье нужно с мудростью учитывать в своей работе, опираясь на интуицию, творческую идею, понимание сути.

1) Итак, как обычно, делаю легкий приблизительный рисунок будущего пейзажа кистью.

2) Прокладываю подмалевок полупрозрачными красками.

3) Ввожу белила и пастозную краску в дальний план. Как говорилось выше, дальний план нужно погрузить в дымку воздушной массы. Белила в красочной смеси помогают в этом. Тональность полосы леса вдалеке будет светлее деревьев вблизи.

4) Начинаю работать мастихином.

5) Первый план прорабатывается фактурно. Красочный слой рельефный. Этим подчеркиваются неровности земли и травы, поэтому поверхность становится материальной.

6) Стволы деревьев разнятся в тоне. Какие-то будут светлее, выходя вперед на солнечный свет. Какие-то будут темнее, уходя в тень. Этим мы создаем как бы тоннель из деревьев. Образуется пространство внутри леса.

7) Пишем мелкие детали. Чем ближе объекты, тем они будут прописаны более детально. Также они будут выглядеть четче и контрастнее.

8) Доводим живопись до законченного состояния.

Очень полезная подборка советов по композиции. Тем, кто учится рисовать, настоятельно рекомендуется к смакованию на регулярной основе:)

Эта серия правил (я предпочитаю слово "советов") собрана для того, чтобы помочь вам научиться правильно составлять композицию пейзажа. Здесь содержатся основные правила, встречающиеся в большинстве книг, плюс некоторые собственные идеи. Однако, хочу предупредить: не позволяйте правилам препятствовать вашей работе и собственным поискам. Они должны лишь помогать в тот момент, когда вы в сомнениях и не знаете, как лучше расположить тот или иной элемент на картине. Правила существуют, как известно, для того, чтобы их нарушать, правда… когда вы знаете, что именно нарушаете и почему так будет лучше. А потому наберитесь терпения – впереди длинная дорога.

I. Основные советы.

1. Посмотрите на картину. В пейзаже должен быть центр интереса – особенная, красивая и заметная часть картины. Он может быть выделен с помощью цвета и контраста. Эта часть должна выглядеть особенно и значимо. Окружающая область – быть чуть менее заметной. Необходимо помнить, что центр интереса:
Должен отличаться сильным цветом (это не значит ярким) и если возможно большим разнообразием красок.
Выделятся некоторым контрастом света.
Предпочтительно, чтобы он занимал большую часть картины и находился на переднем плане (однако это всё необязательно).
Строения, животные и люди будут привлекать внимание. Они легко переходят в центр интереса, как главные действующие лица.
Окружающие элементы и фон должны вести взгляд зрителя к центру интереса. Смотрите рис 1. и 2.
Центр интереса не должен быть в центре картины. Также он не должен занимать половину холста. Лучше всего пропорция 1/3.
Область, выбранная вами как центр интереса, не должна быть изолирована от остальной части изображения.
Правильно построенный центр должен привлечь и удержать взгляд зрителя.

Рис 2. Бревна расположены на картине как указатели, в область выбранную художником.

Рис 3. Берег подводит взгляд к мосту, который и становится центром интереса.

2. Возможно, что вам захочется включить в картину второй центр интереса. Это непростительно новичку и непрофессионалу. Есть риск конкуренции и, как следствие, неудачной композиции.

Рис 4. На этой картине нет необходимости в цветах на переднем плане, однако художник добавил второй центр интереса и вполне удачно.

3. Не выталкивайте зрителя из картины! Этого можно избежать, если не подводить элементы к краю и за пределы картины, особенно деревья, дороги и реки. Вы можете добавлять "остановки", чтобы избежать выхода за пределы. Это правило очень практично, животные и люди должны оставаться в композиции.

Рис 5. Обратите внимание на крайнюю справа лошадь. Художник для остановки использовал цвет. Если вы прищурите глаза, то заметите, что лошадь сливается с деревьями, но вот если бы она была светлой, то взгляд ушел бы к самому краю картины.



Рис 5а. Посмотрите на первый рисунок – бревно указывает прямой линией к краю. На следующем рисунке были добавлены ветки, для сглаживания прямой линии и ветка же использована в качестве остановки. А можно, как в последнем изображении, убрать бревно полностью, и тогда зритель последует взглядом за линией берега.

4. Реки, потоки, дороги и т.д. вносят в картину движение. Прямых линий следует избегать – по ним взгляд скользит слишком быстро. Позвольте зрителю неторопливо прогуляться по вашему пейзажу.

Рис 6. Этот поток не очень удачной формы движения.

Рис 7. Путь движения взгляда – плавная кривая. По ней можно проплыть…

Рис 8. Неверно. Путь – прямая. Слишком быстро и резко.

Рис 9. Так намного лучше.

5. Логика неприменима к искусству. Все определяется визуальным влиянием. Солнечный свет может появиться на траве, даже если это дождливый день. Линейная и атмосферная перспективы могут быть искажены, если того требует ситуация. Тени могут быть больше, чем им положено… В общем, чувствуйте себя свободно, вы – художник

Рис 10. По наклону деревьев видно, что ветер дует справа налево, однако дождь льет в противоположном направлении.

6. Собирайте важные предметы в пределах центра интереса. Не разбрасывайте их по композиции, иначе они станут перетягивать внимание друг с друга.

Рис 11. Все люди собраны в центре интереса, в правой части картины.

Рис 12. Лошадь расположена неверно. Было бы лучше расположить её неподалеку от скамейки.

7. Позвольте зрителю поучаствовать в картине. Оставьте место для размышления и воображения. Дайте место небольшой тайне.

Рис 13. Что за поворотом? Может быть озеро? Или город? Художник оставил это на нашу фантазию.

8. Глубина. Художники ограничены созданием иллюзии трехмерного изображения на двухмерной плоскости. Однако картины выглядят как настоящие. Иногда я слышал, как люди, видевшие мои работы, спрашивали: "Это что фотография?" Но в моей работе не было ничего настоящего, только представление действительности. Вот несколько советов для создания иллюзии глубины:
Располагайте объекты так, чтобы они перекрывали друг друга.
Цвета расположенные вдали на заднем фоне обычно холоднее и убывают в цвете. Чем ближе расположены предметы тем теплее и насыщеннее выглядят цвета. На самом деле не всё так просто. Когда мы смотрим на дерево на расстоянии 100 ярдов, то цвет ещё остается теплым. Смещение цвета будет очень незначительным по сравнению с тем деревом, что стоит рядом с вами. Тем не менее, даже если вы немного добавите лилового или синего в цвет листвы, то вытолкнете эти деревья на задний план.
Небольшие и не очень четкие предметы на расстоянии от переднего плана.
Создайте как минимум три плоскости. Обычно это передний план, средний и фон.
Смягчайте текстуру на объектах заднего плана. Посмотрите на рис 13. здесь чувство расстояния передано хорошо. Деревья расположены впереди гор, интенсивность желтого цвета в световых пятнах больше вблизи, к дальней части становиться холоднее и светлее. Тени на дальней горе – светлее и отличаются оттенком от тех, что в середине. Картина также разделена на три части.

Рис 14. Вы можете добавить и больше плоскостей, которые усилят чувство расстояния, если передний план чуть темноват.

Рис 15. Туман – отличное средство для создания глубины.

9. Сохраняйте контраст для центра интереса, чтобы области вокруг не конкурировали за внимание. Самые светлые и темные тона возле центра интереса, вокруг – средние величины цвета и света.

Рис 16. Неверный контраст. Дерево слева конкурирует за внимание.

Рис 17. Лучше – контраст был уменьшен и теперь сфокусироваться легче.

Рис 18. Темная одежда на человеке выводит его из поля зрения, а дверь на теневой стороне дома хоть и темная, но окружена средними величинами цвета и света, и увлекает взгляд зрителя в неправильную область. Обдумывайте направление света изначально.

10. Ваша картина не будет выглядеть перегруженной, если вы включите в композицию некоторую "зону отдыха", желательно перед центром интереса.

Рис 19. Вы можете видеть до деревьев некоторое пространство просто чистого снега – хорошая передышка для взгляда и выделение центра интереса.

11. Если возможно, включите в картину и горизонтальные, и вертикальные и диагональные линии. Эти линии не должны присутствовать в чистом виде, но следует придавать с их помощью направление движения. Диагональные предпочтительны потому, что они не идут параллельно рамке картины и дают глубину.

Рис 20. Там, где озеро достигает земли у нас есть горизонтальная линия, сосна дает вертикаль, а трава по берегу – диагональ. Линия дерева разбивает пересечение горизонтали и диагонали, иначе бы получился ровный синий треугольник.

12. Когда вы изображаете движущиеся объекты, часто необходимо передать динамику через окружающие объекты.

Рис 21. Художник изобразил движение лошадей. Чувство движения было передано через пыль. Также ни одна из лошадей не висит в воздухе – такое может быть на фотографии, но не должно изображаться на картине. То же самое с фотографией водопада: вода может застыть на снимке и иметь четкие контуры, однако на картине её так рисовать нельзя. Смазанное изображение воды даст чувство движения и динамики.

13. Наиболее привычное для взгляда движение слева направо. Не забывайте об этом, когда будете искать путь для движения взгляда вдоль реки или дороги.

14. Также как и при чтении книги ещё одно привычное направление – сверху вниз.

II. Распространенные ошибки.

15. Не начинайте движение с угла!

Рис 22. Пример плохого направления. Река начинается из левого нижнего угла.

Рис 23. Расширив устье реки, мы решили проблему.

16. Избегайте повторений линий, форм и размеров. Это создает противоречия и рассеивает внимание.

Рис 24. Две одинаковые березы. Одну из них стоило бы изогнуть по – другому и сделать их разной толщины.

Рис 25. Две лошади одинакового размера, в одинаковых позах.

17. Избегайте группировать людей или животных в одинаковых количествах. Если хотите изобразить пару, то внесите разницу в размеры и движения.

Рис 26. Неверное изображение. Олени одинаковы в движениях и размерах. Так они конкурируют за внимание.

Рис 27. Так лучше. Олень справа другого размера и в другой позе.

Рис 28. Третий олень также добавил разнообразия.

18. Не сгибайте линии на ваших картинах наружу, лучше направляйте их внутрь. Также не рисуйте горизонтальных и вертикальных линий параллельных рамке картины.

Рис 29. Неправильно. Телефонный столб наклонен неверно.

Рис 30. Также неудачный вариант – столб направлен параллельно рамке картины.

Рис 31. Так намного лучше. Направление движения теперь внутрь картины и удерживает взгляд.

19. Избегайте длинных прямых линий. Маскируйте их или слегка искривляйте.

Рис 32. Прямые линии скрыты или сглажены цветами. Каменная стена слегка искривлена.

Рис 33. Крыши домов, выложенные черепицей, обычно изогнуты. Они слегка искривляются с течением времени.

20. Не используйте чистых геометрических форм таких, как квадраты (окна, двери), треугольники (деревья), овалы или круги. Даже, если они являются такими по происхождению. Например, когда рисуете окно, разделите форму веткой дерева или цветочным горшком.

Рис 34. Тень на переднем плане – треугольной формы.

Рис 35. Так лучше. Теперь форма тени разделена и выглядит естественно.

21. Никогда не делите картину на равные части. Линия горизонта не должна проходить через середину. Это делает картину искусственной.

Рис 36. Линия горизонта проходит посередине.

Рис 37. Лучше. Теперь часть неба срезана и части находятся в пропорции 1/3.

22. Избегайте соприкосновения граней.

Рис 38. Неверно. Шляпа ковбоя соприкасается с вершиной холма.

Рис 39. Теперь всё на своих местах.

Рис 40. Неправильно. Верхушка сосны касается верха холста. Мы здесь не можем больше добавлять. Значит придется обрубать часть дерева!

23. Пересечение форм нежелательно. "X" – подсознательный знак запрета.

24. Не закрывайте зрителю вход. Приглашайте его.

Рис 42. Неверно. Художник закрыл дверь, и невербально, для нас, это означает закрытую территорию, запрет.

Рис 43. А вот эта композиция выглядит доброжелательно. Чувствуете приглашение войти?

Совет: когда вы изображаете неосвещенную область, не используйте черный цвет. Цвет абсолютной темноты – пурпурный.

III. Советы по улучшению изображения.

25. Нет необходимости изображать каждый кирпич, камушек, доску и т.д., если только вы не рисуете сверхреалистичную картину. Лучше использовать некоторые приемы импрессионизма, ведь самое важное – выразить идею, передать значение.

Рис 44. Крыша не детализирована, но текстура легко угадывается.

26. Затемняйте и сглаживайте углы картины.

Рис 45. Оба нижних угла – затемнены, таким образом сглаживается рамка картины.

27. Не изображайте тень сплошной, лучше добавьте немного световых пятен. Картина станет намного приятней.

28. Животных лучше всего никогда не ставить на картине боком, т.к. исчезает ощущение трехмерного пространства – получается плоская картинка. Здесь предпочтительнее пропорция ¾.

Рис 47. Неправильно.


Рис 48a. и 48b. Значительно лучше.

29. Строения и другие предметы созданные человеком выглядят интересней, если вы добавите в их текстуру трещины, неравномерности и т.д. Пусть они расскажут свою историю.
Совет: изображайте текстуру только на ближних объектах – на большом расстоянии текстура смазывается и исчезает.

Рис 49. Художник наносил краски сухой кистью, чтобы здание выглядело старым.

30. Добавьте в ваши картины драматичности. Закатное небо с яркими оранжевыми цветами смотрится намного интереснее, чем обычное полуденное. Можете добавить дождь, мокрые улицы, ветер и т.д. Всё это сделает картину интереснее.

Рис 50. Такая простая композиция выглядит загадочно из – за дождя и солнца, выглядывающего из облаков.

31. Если вы не преследуете создание сверхреалистичной картины, то изображайте предметы немного смазано, будто смотрите на мир из – под полуопущенных век.

Рис 51. Конечно в жизни всё выглядит более детально, но художник изобразил только наиболее существенные элементы, а остальное упростил.

32. Мягкие грани и края на фоне улучшат ощущение расстояния. Оставьте четкость на переднем плане, в пределах центра интереса.

Рис 52. Деревья на заднем плане были нарисованы размыто, а дерево переднего плана – четко. Это усилило ощущение глубины и сфокусировало взгляд.

33. Не делайте резких границ между двумя областями на картине.

Рис 53. Освещенная часть травы внезапно прекращается, когда достигает куста.

Рис 54. Лучше.

34. Вносите разнообразие в формы. Если у вас на картине есть круглые деревья, не делайте круглыми и облака.

35. Баланс также очень важен. Не должно быть значительного смещения массы на одной из сторон – слева, справа, вверху или внизу. Представьте, что у рисунка есть вес и он может накрениться.

Рис 55. Неправильно. Есть явное смещение тяжести с правой стороны картины, в левой же части – пусто.

Рис 56. Так лучше. Теперь дерево слева добавляет равновесия.

36. Мазки кисти должны быть направлены к центру интереса.

IV. Некоторые советы по цветовой гамме.

Цветная палитра похожа на ноты для музыканта. Цвета должны быть гармоничны.
37. Позвольте цветам смешиваться, внося разнообразие. Избегайте использования более трех цветов в одной области.

Рис 57. Понаблюдайте за изменениями цвета в тени каменной стены. Художник изменял насыщенность цветов и смешивал их между собой.

Рис 58. Голубой цвет в этой картине есть только на двери. Это автоматически привлекает внимание.

Совет: я не буду слишком углубляться в гармонию цвета, это тема для отдельной книги. Если вы возьметесь за изучение этого предмета серьезно, то стоит изучить различные книги и источники.
Я лично предпочитаю разнообразные цвета и оттенки, избегая черного. Чем больше цветов вы смешиваете, тем грязнее становится оттенок. Это происходит при смешении более, чем трех цветов вместе. Изменяйте оттенок цвета, чтобы избежать монотонности. Также с помощью цвета легко выделить центр интереса.
Большинство людей предпочитают теплые цвета. И помните, что в вашей картине должен преобладать один цвет и температура. Рисуйте центр интереса чуть более насыщенным цветом, чем окружающие области. Не повторяйте на фоне цветов, которые были использованы для переднего плана, однако для баланса цвета используйте оттенки одного цвета в разных частях картины.(смотри рис. 57)
Можно использовать разницу между температурой цвета для создания контраста и глубины. Посмотрите на рис. 61. Холодные цвета кажутся дальше, теплые – ближе.

Рис 59. На этой картине цвета негармоничны. Горы отрезаны от картины, как отдельная часть потому, что сине – фиолетовый оттенок появляется только на заднем плане.

Рис 60. Здесь художник поступил мудро, добавив синий оттенок в лужи, а зеленый к подножию гор. Обратите внимание на большое кол – во различных оттенков зеленого цвета.

Если ваша живопись преимущественно зеленых оттенков, то небо лучше делать не чистого синего цвета, а голубовато – зеленым. Также можно добавлять оттенки голубого в листву потому, что поверхность многих листьев (особенно мокрых) слегка отражает цвет неба.
Не стоит использовать чистые цвета – это выглядит неестественно. Особенно если используете белую краску, то добавьте в неё чуть – чуть желтого или оранжевого. Поэтому многие производители акварельной бумаги подкрашивают её слегка оранжевым цветом, чтобы чистые области холста не резали глаз.

Рис 61. Посмотрите – зеленый цвет добавлен к стене дома, это позволяет избежать отрыва от остального изображения и выглядит, как свет, отраженный от листвы.

Рис 62. Пурпурный и желто – коричневый цвета на этой картине создают разрыв и глубину. Ближняя скала теплее цветами, чем дальняя.

38. Нужно использовать разницу между темными и светлыми насыщенными областями для создания нужного освещения.

Рис 63. Пример мастерского использования цвета и насыщенности. Контраст с темными областями создает иллюзию света.

39. Когда вы рисуете картину, используйте всего несколько величин освещенности. В жизни из – за особенностей отражения и преломления света получаются миллионы градаций, которые очень сложно воспроизвести.
Возможно вам придется сделать тень темнее, чем на самом деле. Используйте контраст между светлыми и темными областями для лучшего восприятия.

Рис 64. Использования от 6 до 10 величин градации света вполне достаточно для большинства картин.

40. И не забывайте, что природа – наш учитель. Тем не менее, иногда не стоит изображать всё именно так, как оно есть на самом деле. Некоторые деревья могут быть круглой или треугольной формы, и если вы их так изобразите, то это будет выглядеть непрофессионально. Также в жизни бывают монотонные цвета или, например, два дерева одинаковой выстоы.
Картины в природе огромны, и мы должны привлекательно выразить какую – то небольшую часть в маленьком плоском эквиваленте. В этом плане художник несколько ограничен.

И, в заключение, хочу сказать ещё одну важную вещь. Мне кажется талант – это не самое важное для художника. По крайней мере, не так важно, как усердие, упорство и трудолюбие. Истину приходится изнурительно искать.
Талант только подсказывает нам что правильно, а что – нет. А вот опыт исправляет ошибки.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

С чего начать

Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить "Учебник фотографии " ("Пейзаж" является прямым его продолжением), а заодно освежить и терминологию на страничке "Фотословарь" , дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий: это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)

Объектив

Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».

Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо

Покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.

И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)

Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).

Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в "религиозный диспут"! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют циферки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши циферки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — "широкое"), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов "зума" светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся "зум", но широкий угол у него вполне приличный.

Что такое дисторсия

Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят "дисторсия". Что такое дисторсия?
Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям.

А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена:) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.

На снимке геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. А если он упадёт? :) Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Разумеется, объектив причастен (причём чем шире угол, тем больше искажений), но творческих вопросов остаётся масса, а точного ответа не знает никто.

Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)

Ну и для полноты ощущений:

Отсутствие дисторсии — это всегда меньшее достоинство, чем удачно скомпонованный кадр:)

А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа "рыбий глаз", дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили... совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо... лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! :)

Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх такой кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние). И, конечно, никто не запрещает использовать высококлассную оптику, такую, как
объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited , или подобный широкоугольный и качественный фикс — существуют и с более широким углом (и мощной светосилой). Оптика аналогичного класса имеется во многих других системах, но написáть обзоры всех «пейзажников» я не имею возможности, ввиду нехватки времени. Общий недостаток таких объективов один — бьёт наповал ценой, причём не в бровь, а в глаз. А вот идеально выправить дисторсию не может даже самый дорогой из них. Поэтому многие правят искажения в Фотошопе, а мы вернёмся к съёмке пейзажей нашим 16-45/f4.

Пейзаж и диафрагма

В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело... :)

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме и фокусировке на пальмах и девушках:) ⇒

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересуют не пальмы и девушки а совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки.

Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят "портретной") фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Что такое гиперфокал

Жажда резкости до самого горизонта является почти непременным условием при фотосъёмке пейзажа. Как правильно сфокусироваться? Проще всего это сделать, установив объектив на бесконечность (значок у шкалы расстояний). В этом случае будет всё резко от некоторой границы и до горизонта, что позволяет полностью сосредоточиться на выборе композиции, не отвлекаясь на фокусировку объектива. Однако при этом ГРИП будет несколько меньше, чем максимально может обеспечить объектив.

Здесь можно сфокусироваться не на бесконечности, а прямо на упомянутой ближней границе, чтобы горизонт оставался достаточно резким, а ближняя граница глубины резкости подвинулась ещё ближе к переднему плану. Это называется установка на гиперфокальное расстояние.

Поэтому, снимая пейзаж важно помнить:

Фокусировка на гиперфокал обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.

Иногда этой половины как раз и не хватает для резкости ближнего плана. Есть простая формула для практических расчётов, которой, если честно, никогда сам не пользуюсь:-)

H = F 2 / D * C , где

H - гиперфокальное расстояние
F - фокусное расстояние (не ЭФР, в метрах)
D - число диафрагмы (знаменатель)
C - кружок нерезкости = 0,043 / 1500 /k (т.е. 1/1500 длины диагонали пленки в метрах, k - кроп-фактор вашего фотоаппарата).
Получим гиперфокальное расстояние в метрах.

При ландшафтной съёмке заниматься подобными вычислениями крайне неудобно, поэтому можно совместить символ «бесконечности» на шкале объектива с делением шкалы глубины резкости, которое соответствует установленной диафрагме. Если шкала отсутствует (у новой оптики почти всегда!), то учитесь определять расстояние на глаз. В общем, ничего необычного, всё как всегда:)

Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний для некоторых фотоаппаратов, типовых фокусных расстояний в ЭФР (для наглядности сравнения) и большинства пейзажных диафрагм. Расстояние нужно делить на 2. Например, на зеркалке с объективом 50 мм и диафрагмой F8 фокусировка на гиперфокал будет 7 м, значит, получим ГРИП от 3,5 м до бесконечности. Как видим, чем меньше матрица, шире угол и сильнее зажата диафрагма, тем больше возможностей захватить в резкость и ближний и дальний план.

Гиперфокал в метрах
Размер матрицы	ЭФР	F2,8	F4,0	F5,6	F8,0	F11	F16	F22
36х24 k=1	24 мм	7	5	3,6	2,5	1,8	1,3	0,9
APS-C k=1,5	24 мм	4,8	3,3	2,4	1,7	1,2	0,8	0,6
APS-C k=1,5	28 мм	6,5	4,6	3,3	2,3	1,7	1,1	0,8
APS-C k=1,5	35 мм	10	7	5	3,6	2,6	1,8	1,3
APS-C k=1,5	50 мм	21	15	10	7	5,3	3,6	2,6
APS-C k=1,5	100 мм	83	58	42	29	21	15	11
Компакт 1/1.8" k=4,8	28 мм	2	1,4	1	0,7	-	-	-

В этой ситуации лучше всех здесь чувствует компакт (даже не с самой маленькой матрицей). Настоящий пейзажник! Компактов с меньшими матрицами я приводить не стал, у них и так резко всё от тапок до горизонта. Ничего страшного, у таких камер масса иных проблем:)

Как снимать пейзаж летом:)

А снимать пейзаж летом проще всего, поскольку хорошее освещение бывает куда чаще нежели зимой, а цвета более насыщены. Но прочие тонкости ландшафтной съёмки никто не отменял.

Снимок №3 достаточно типичен: резкость на бесконечности особенно важна для ландшафтных фотографий, в которых фон имеет не меньшее значение, чем ближний план. Но съёмка великолепного ладожского пейзажа у истока Невы велась для большей эффектности с очень низкой точки, что затрудняло получить глубину резкости от камней (близко расположенных к фотоаппарату) — до горизонта, значительно от этих камней отдалённого. Установка на бесконечность не помогла: всё было замечательно кроме переднего плана, который упорно не хотел попадать в ГРИП даже при столь зажатой диафрагме.

Зато помогла установка гиперфокала на расстояние более близкое, чем бесконечность — фокусировка по камню в воде (гиперфокал прикинул на глаз). Диафрагма была зажата до f11 (зажимать ýже f13-16 мне не хотелось ввиду возможной дифракции) и, конечно, помог самый широкий угол. В итоге глубина резкости подвинулась к самым ближним камням, продолжая в то же время достигать горизонта.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается и бóльшая глубина резкости, присущая короткофокусной оптике, и широкоугольность (в кадр "влезет больше простора"). В пейзаже №3 были использованы все возможности: "правильный" гиперфокал, достаточная диафрагма, взят максимально широкий (для данного объектива) угол.

Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — "скадрировать ногами", фотографируя пейзаж №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.

Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.

Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив , или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)

Пейзаж №7: Девятый вал:)

7.

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:

8.

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третéй"), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий...

Делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:

Городской пейзаж: перспектива:)

9.

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить...

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта..."
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Как снимать пейзаж зимой

Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой... Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу... :) Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?

Пейзаж №10. Зимний вечер.

10.

Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.

Этот зимний вечер снят светосильным "портретником" на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?

Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и... обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если "кадр" нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? :)

Обыкновенная зима.

11.

Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.

Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. "А что такое бленда?" — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда...

Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой

12.

Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!

Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.

Пейзаж Зимнее утро.	Три сосны:-)
13. Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм.	14. Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм.

Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите... запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)

Пейзаж №17: Мороз и солнце. Пейзаж №18: Звезда фотографа.

диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.

17. 18.

Бр-р... —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №17, действительно, искрится красиво... А вот в №18 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему "Звезда фотографа"? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена "на скорости 1/1500 сек" капля, а Солнце на втором, дальнем плане.
Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:)

Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!

Как снимать пейзаж осенью.

Причинами неудачных снимков осени является не ужасный фотоаппарат и дешёвая оптика, а недостаток опыта фотографа в выборе сюжета, характера освещения и даже состояния прозрачности воздуха. Воздух должен быть не насыщен влагой (и тем более выхлопными газами), а чист и прозрачен! Для получения выразительных фотографий лучше всего подходят ясные, солнечные дни и отсутствие ветра, если хотите чтобы был виден каждый листик. Выбор самого выигрышного варианта освещения определяет успех снимка и делает съёмку золотой осени делом приятным во всех отношениях.

Опавшая листва создает на переднем плане излишнюю жёлтую пестроту и делает его чересчур светлым, что может ухудшать передачу глубины пространства. И тогда кадр строится так, чтобы передний план был в тени (конечно, есть исключения из правил, если, например, нужно сосредоточить внимание зрителей именно на опавшей листве.) Однако, падающие листья по своему притягивают взгляд, они привносят в сюжет динамику, создают атмосферу золотой осени ещё более осязаемой! Буйство багряных, жёлтых, зелёных и синих красок рождают великолепную осеннюю палитру.

№ Листопад

диафрагма f6.7, 1/250 с, ЭФР 24 мм.

При съемках пейзажа во время «золотой осени» тени хорошо подсвечиваются отраженным световым потоком от желтой листвы, поэтому здесь тени оказались достаточно хорошо проработаны. Собственно, нигде не нужно, чтобы они выглядели на фотографиях совсем темными.

Определение экспозиции при съемке таких осенних пейзажей затруднений обычно не вызывает. Камера и сама прекрасно справляется! Единственно, что я здесь не хотел, так это зажимать диафрагму сильнее (она вполне достаточна), чтобы выдержка оставалась не длиннее 1/250, иначе падающие листочки могли немного смазаться. До сих пор сомневаюсь, правильное это решение, или нет, поскольку локальный смаз на фоне чёткого снимка мог усилить динамику эффекта падения. Или нет?
Вот беда, теперь не уснуть от проблемы:-)

Осень красива, грустна и богата красками. Как говорил поэт —

Но иллюстрацией к этому послужит фотография не Болдинской осени, а снятая совсем в ином месте... где я оказался волею судеб, желания и расположению звёзд... :-)
Древнерусский город Кашин.

№19. Кашинская осень!

диафрагма f8, 1/125 с, ЭФР 24 мм.

На самом деле, я осень не люблю (и пышное природы увяданье тоже!), поэтому ограничился всего парой фотографий. Чтобы красиво снять багрянец нужно ждать хороший мягкий свет, тогда картина будет играть красками ещё лучше. Ищите хороший свет и тогда с пейзажем справится любая, даже дешёвая камера! А для отсутствия смаза мелких деталей ловите момент безветрия и, кроме того, используйте штатив или упор.

Но меня в данной ситуации больше занимал поиск интересного ракурса. Знаете, когда в пейзаже нет главного объекта съёмки, поиск необычного ракурса бывает, иногда, столь необходим, сколь свет и богатство красок вместе взятые:-) Иначе... унылая пора будет уже у фотографа!

Как снимать пейзаж весной.

Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающая природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так...

20.

Фотосъёмка архитектуры.

Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж... Но смысл заключается не в названии, а выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)

Было время, когда городские кварталы утопали в зелёных парках, и мамы гуляли с колясками возле цветущих газонов, а из детских садов раздавался гомон счастливой малышни. Но вот что бывает, если деньги превращаются в самоцель, а полезные дела забывают в угоду золотому тельцу. Теперь целые кварталы обустраивают не для проживания людей, а для получения прибыли. Смотрим вполне документальную фотографию недалёкого будущего, где нет места людям...

А документален этот снимок потому, что это не коллаж, не монтаж, а очень даже реальная фотография, так сказать, зарисовка с натуры.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Зато широкий угол пойдёт на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 24), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!

На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.

24. 25.

На таком широком угле (фокусное 24 мм) даже не очень зажатая диафрагма 6.7 даёт большую глубину резкости по всей высоте строений, причём уже с близкой дистанции съёмки. С широкоугольным объективом в этом нет проблем, трудности в другом.

Что делать, если снимать архитектуру снизу вверх нежелательно? Это часто бывает, а причины могут быть разные:

1. кадр требует горизонтального построения сюжета... э-э-э... наоборот, сюжет требует:)
2. хочется охватить всё здание, а не только верхнюю часть.
3. нужна архитектура без геометрических искажений.

Влезть на соседнее здание? Например вот так, с выигрышным обзорным ракурсом. Ну прям целая экскурсия по Питеру: тут тебе и Петропавловская крепость (бастионы и собор слева на заднем плане), и Нева с "метеором" на подводных крыльях, и Адмиралтейство (передний план) с корабликом на шпиле (65 кг, между прочим) — один из символов города, и Эрмитаж правее (зелёное здание).

Петербург, центр города.

Диафрагма f8, выдержка 1/750 сек, ЭФР 67 мм.

Но съёмка с высокой точки не всегда возможна. Да и пункт 2 не выполнен, всё здание Адмиралтейства целиком охватить не получилось, а оно ведь здесь доминирует в качестве главного объекта съёмки. Решение очевидно, оно на поверхности! Следует окончить академию художеств и нарисовать любую архитектуру кистями на холсте в том ракурсе, в каком и задумали. Я не понял, а что вам собственно не понравилось?

Ну хорошо, хорошо... берём фотоаппарат:)

Городской пейзаж, Петербург, здание биржи.

27.

Диафрагма f6,7, выдержка 1/180 сек, ЭФР 51 мм.

Как видите всё просто — мы отошли назад и поставили не самое широкое фокусное расстояние 51 мм, что не способствует дисторсии. И получили памятник архитектуры русского классицизма от французского архитектора Жана Франсуа Томá де Томóна, который сотворил из пудостского известняка настоящий древнегреческий храм: прямоугольное здание, обрамлённое с четырех сторон колоннадой... а главное, почти без геометрических искажений:-)

Вряд ли у художницы на снимке фотография получилось бы лучше, поскольку в этом случае она сама не попала бы в кадр, но кто-то ведь должен и картины рисовать, не правда ли? :) Обратите внимание, что девушка пользуется штативом для рисования пейзажа, и это правильно! ладно, пусть будет мольберт...

Что делать, если отойти назад некуда?
Ничего, ставь широкий угол!

Смольный собор.
диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм.

Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига линз параллельно плоскости матрицы), а обычным... компактом. Секрет снимка прост — дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Великому Растрéлли, заложившему собор в 1748 г, и в голову не пришло, что его творение может нарисовать без кисти и холста (а затем исправлять уродовать в редакторе) любой живописец пижон, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в архитектуре:) Да чего далеко ходить... Вот смотрю я на этот Смольный собор и диву даюсь: ну какой пижон так снимает архитектуру:-) Это же уму непостижимо!
Низ здания отрезан, что не допустимо для классической съёмки архитектуры и, тем более, для её строительства. Ну надо же так шедевр зодчего изуродовать... Честное слово, не я снимал, а фотоаппарат! Растрелли было легче, у него, слава богу, не было такой плохой фототехники! :-)

Pussy riot и им подобные! Пожалуйста, не оскверняйте музеи, церкви и соборы. Храмы нужно рассматривать не как места для жертвоприношений богам (которых никто не видел), не как помещение для торговли без налогов, и не площадку для ваших дешёвых "политических" самопиаров. Это — исторические достопримечательности, творения архитектуры великих мастеров и зодчих прошлого. Эти здания — наша русская культура и история. Музей не место для плясок, секса и прочих деструктивных оргий! Не будьте быдлом, не оскорбляйте мои чувства глубоко неверующего человека и других культурных людей! Прекрасно понимаю, что такое перфоманс и свобода самовыражения. Ровно до тех пор, пока это не мешает другим.

А теперь давайте более подробно отразим все аспекты фотосъёмки архитектуры.

На самом деле, для данного жанра предъявляются особые требования, особенно в плане т.н. документальной или классической фотографии архитектуры. Для начала начнём с очевидного: фотография должна быть элементарно хорошо проэкспонирована, горизонт не завален вбок, а фокусировка должна быть на здании, храме, памятнике (т. е. на объекте съёмки), а не стоящем впереди дереве.

Особые требования заключаются в точной передаче формы, цвета объекта и его пропорций. Здания должны полностью попадать в кадр, срезание крыши или шпиля недопустимо! Нижняя часть здания тоже должна попадать в кадр, а если не умещается, попробуйте отойти назад или найдите другой ракурс. Очень желательно, чтобы в кадр (по возможности) не попадали люди, реклама и припаркованные рядом автомобили. Ничто не должно отвлекать от главного объекта фотосъёмки! И даже если избежать этого не удается, то нужно снимать так, чтобы автомобиль не загораживал четверть здания.

Тоже самое касается пешеходов и зевак... Человек, явно позирующий перед объективом на переднем плане всегда отвлекает внимание, даже если ничего не загораживает, поскольку для классической и, если угодно, документальной фотографии архитектуры это совершенно недопустимо. Почему? Ну мы же о жанре «архитектура» сейчас говорим, а не ростовом портрете:-)

Как вы уже заметили, автор сих фото не очень то и выполнял (в той или иной степени) требования к документальной классической архитектуре, поскольку более тяготеет к другим изобразительным средствам, что не должно вас беспокоить. Притягивать взгляд зрителя к главному объекту съёмки можно самыми разнообразными способами, а отнюдь не только правилом третей, золотым сечением и прочей геометрией. Всё что нужно знать — сказано, а как этим воспользуетесь, решать будете сами.

Следующий снимок творения зодчего Огюста Монферрана — Исаакиевский собор — привожу как пример подобного несоответствия перечисленным требованиям, хотя и незаметному. Грубых ошибок, впрочем, нет. Листва обрамляет храм и даже направляет к нему взгляд, творческие вопросы решены, цветопередача в порядке, с проблемой зевак (норовящих не просто попасть в кадр но и заслонить его) было радикально покончено автоматом Калашникова выбором определённой точки съёмки и длительного ожидания момента безлюдья:-) А минусы заключаются в деревьях, слегка закрывающих низ здания и, отчасти, колоннаду, а также в небольшой дисторсии, но Монферран в этом не виноват:-) В плане художественной съёмки минусами не являются, а вот классическим подходом к жанру архитектуры? И да, и нет, и не совсем... А на открытку с видами города потянет.

Петербург, Исаакиевский собор.

Диафрагма f8, выдержка 1/250 сек, ЭФР 30 мм.

Кстати, всё это обилие храмов свидетельствует о том, что при советской власти не рушили их повсеместно и целенаправленно по причине полного неприятия религии, как это сейчас принято утверждать, а наоборот, сохранили. Неприятие было, а храмы остались. Все шедевры архитектуры содержались и сберегались в СССР за государственный счёт, как и всё что было в собственности государства. И музейные ценности тоже, хотя СМИ (рупор буржуазии) кричат о том, что большевики всё разворовали, ограбили, разрушили. Зайдите в Эрмитаж или Русский музей, полюбуйтесь результатами грабежей и разрушений.

Следующий городской пейзаж действительно является таковым, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:-) Перед вами Казанский собор в Питере (точнее вид его крыла с Казанской ул.), был построен в 1801-1811 бывшим крепостным крестьянином (!) Воронихиным Андреем Никифоровичем в стиле русский ампúр. Нет, не опечатка, не вампир:-)

Вначале сей храм служил богоугодным заведением, затем памятником русской воинской славы, при советской власти — музеем истории религии и атеизма с довольно чудными и страшными экспонатами времён инквизиции (воронки, через которые еретикам в рот заливалась вода (или расплавленное олово), "испанские сапоги" для дробения костей ног, "плачущие" иконы с медными трубочками сзади глаз, и прочие исторически интересные экспонаты о религии), которые немедленно исчезли из храма после того, как он перестал быть музеем и снова стал богоугодным заведением: сначала совместным музейно-религиозным, и, наконец, окончательно ушедшим из мирской жизни сооружением.

Но не для фотографии архитектуры:-) Экспонаты утрачены, но храм остался... Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым колоритом, который пойдёт на пользу и самой невзрачной фотографии, и великолепному творению зодчих.

Левое крыло Казанского собора.
Оно же правое, если смотреть с Невского проспекта:-)

30.

Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.

При всех достоинствах, недостатки снимка в данном жанре очевидны — не годится для документальной архитектуры по целому ряду причин (найдёте сами!), но на хороший городской пейзаж вполне потянет. Ей богу, автор старался, выделил главный объект съёмки и светом и цветом, а всё ненужное скрыл в тени, дабы подчеркнуть элементы архитектуры. Можете кинуть в меня камень, но вызывать эвакуатор я так и не решился:-) Дерзайте, у вас получится лучше!

Типичные ошибки

Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Явный технический брак безнадёжно гармонирует с браком творческим: а что, собственно, изображено? что вообще хотел показать автор, что мечтал донести до зрителя?
Красоту природы? Шедевр архитектуры? Громоздьё замыслов?
Мда… Касается не только ночного пейзажа:)

Завален горизонт

31.

Рассмотрим ещё один дефект, который называется "пересвеченное небо", пример увидим ниже. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё "малый динамический диапазон фотокамеры". Или узкая фотоширота:) Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали, как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из-за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. И вот реально голубое небо выглядит на снимке совершенно выбеленным при хорошо проэкспонированном переднем плане. Либо, наоборот, небо нормально проработано, а передний план внизу совсем тёмный, не видно никаких деталей. Или наоборот:) Но ведь так хочется синего неба, яркого солнца, и зелёной травы в тени!

Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените и особенно ярко. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg... Действительно, терпенье и труд в Фотошопе всё перетрут, однако, лучше решить проблему ДО, а не после. Потому что любой графический редактор — это такая штука, в которой новичок легко и без труда может из хорошей фотографии сделать плохую, а вот наоборот, даже с трудом не всегда получится:)

Снимок №32: Небо совсем пересвечено... Снимок №33: Как правильно снимать пейзаж.

32. 33.

Снимок №32. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной... Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы — и получил снимок №33. Малый динамический диапазон вдруг стал невероятно большим!:)

Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито. Недостаток сей святой простоты очевиден и заключается в том, что вы снимаете либо небо, либо землю в теневых участках! :) Но даже здесь можно схитрить, подсветив проваленный в темноту ближний план вспышкой. В таких случаях включать её следует принудительно, даже если туповатый автомат камеры считает обратное. Разумеется, передний план должен быть (а в фотографиях новичков его обычно нет), и должен не просто быть, а находиться в пределах 3-4 метров, иначе слабая вспышка может до него и не достать. И никак не ближе метра-полутора, чтобы не пересветить ближние детали... Кроме того, не пытайтесь подсвечивать вспышкой Эйфелеву башню на фоне городского пейзажа — точно не влезет:)

Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция "запомнить экспозицию", чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим.

Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню.

В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками.

Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг... А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Дьявол!
Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя! будь трижды и навсегда проклят тот сатанинский день, когда я купил в лавке дьявола этот адский цифровой пылесос! Гори синим огнём в деревянном гробу собачья инструкция на турецко-китайском языке!

Чтобы полегчало, многое (а не только брекеттинг) проще делать выдержкой и диафрагмой. Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения... Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи: фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка . Эти вещи хотя и совершенствовались, но принципиально не менялись много десятилетий, например, автофокус появился, но ручную фокусировку никто не отменял, а иногда без неё и вовсе не обойтись. Не мучайте камеру, снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого дядьки с рогами...

Однако бывает так, что узкий динамический диапазон фотоаппарата всё же мешает простому человеческому счастью. Добиться хорошего результата с "плохим" небом можно накрутив на объектив хороший градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр "плох" тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стóят дороже:), а кроме того, он подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW... Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:

Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать "точечный замер". Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?

Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.

Ну, собственно, пока всё, но тема "как снимать пейзаж" этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.

Удачных вам снимков!

Доверенности