Современные цифровые фотоаппараты – это простые и достаточно надежные устройства, которые иногда могут ломаться. Характер неисправности может быть разный. В некоторых ситуациях проблему по силам решить самостоятельно, иногда потребуется обращение в сервисный центр. Ниже будут представлены неисправности, которые вполне под силу решить любому пользователю.

Почти все современные фотоаппараты не имеют встроенной памяти . Для записи фото или видео требуется отдельно покупать карту памяти определенного формата и типа. Иногда после установки носителя возникает ошибка карты памяти, или устройство ее не видит. Еще одна распространенная проблема – фотоаппарат видит карту памяти, но не может на нее ничего записать, так как она блокирована.

Фотоаппарат пишет «карта памяти заблокирована»

Все карты типа SD имеют функцию принудительной блокировки, которая защищает носитель от записи, форматирования или удаления данных . При этом чтение с карты памяти разрешено. Иными словами, если карта заблокирована, то устройство ее видит, позволяет просмотреть с нее фото, но сделать какие-либо действия с ней не дает. При этом аппарат пишет на экране: «карта памяти заблокирована» или «карта памяти защищена от записи». Что делать в такой ситуации?

Для того чтобы разблокировать карту памяти на фотоаппарате, достаточно ее просто извлечь и посмотреть на левую грань. Там есть маленький переключатель , подписанный словом «lock». Если переключатель находится в нижнем положении, то карта заблокирована, в верхнем – нет. Важно при помещении карты памяти в разъем на устройстве сделать это аккуратно, так как иногда переключатель случайно возвращается в положение блокировки. После этого проблема будет устранена.

Карты MicroSD не имеют такого переключателя, но он есть на переходнике, который может быть в комплекте. Карта формата MicroSD не блокируется без переходника.

Устройство не видит карту памяти

Фотоаппарат не видит карту памяти или не дает с ней работать в принципе. Такое может произойти в трех случаях:

• карта памяти новая;
• носитель использовался в другом устройстве;
• карта неисправна.

Если устройство не видит карту памяти, то велика вероятность, что она отформатирована под другую технику или только что была куплена. Любая техника форматирует карту под себя. Чаще всего это происходит в момент первого подключения носителя: устройство понимает, что карта памяти новая, и предлагает ее отформатировать . В таком случае пользователю достаточно принять предложение и техника сама все сделает.

Если фотоаппарат в принципе не видит новую карту памяти или использованную ранее в другой технике, то ее можно форматировать через ПК . Сделать это достаточно просто:

• карта памяти вставляется в картридер ноутбука;
• в папке мой компьютер нужно найти нужную карту и нажать правой кнопкой на мышке;
• в меню выбрать форматирование;
• следующий пункт – быстрое форматирование;
• здесь требуется выбрать нужную систему – fat32 или ntfs.

Совет! Узнать, какой вариант правильный, можно методом перебора либо почитать инструкцию. Такая информация чаще всего есть в пункте, который описывает, какая карта подойдет для устройства.

Если вышеперечисленные действия не помогли, то есть два варианта: карта памяти неисправна или она несовместима с устройством. Проверить очень просто - нужно вставить карту в другой вид техники. Если она не заработает, то можно обращаться в магазин. Большинство производителей дают 5 лет гарантию на карты памяти, а значит, вероятность того, что ее поменяют, достаточно высока.

Если карта памяти в другом устройстве работает, то она несовместима с фотоаппаратом . Следует обратиться к инструкции и найти нужный вариант. Стоит помнить, что каждая фотокамера поддерживает карты памяти до определенного объема и с определенным классом скорости. В настоящее время минимальный класс карты памяти для камеры – десятый. Объем может достигать 64 ГБ и более.

Проблемы с подключением к ПК

Нередко пользователи обращаются в сервис или в магазин с жалобой, что компьютер не видит фотоаппарат. Иногда устройство определяется, но ноутбук не видит карту памяти. Причин такого поведения техники много. Некоторые можно решить самостоятельно, другие устранит сервисный центр.

Компьютер не видит аппарат

Обычно при подключении камеры к ноутбуку она сразу определяется как переносной носитель и позволяет копировать данные.

В некоторых случаях понадобится установка специального программного обеспечения. Это ПО обычно записано на диск, который поставляется в комплекте.

Если же фотоаппарат не определяется ноутбуком, то проблемы могут следующие:

• устройство не включено;
• неисправны разъемы или шнур;
• не установлены драйвера;
• стоит старая операционная система
• сбой системы.

Для того чтобы компьютер увидел фотоаппарат, последний должен быть обязательно включен. Если устройство включено, но результата нет, то следует проверить выходы на ПК, камере, а также шнур. Сделать это достаточно просто. Так как подключение происходит через USB, то в него можно вставить флешку. Она определилась, значит, следует проверить кабель. Для этого понадобится второй фотоаппарат. Если кабель исправен, то нужно взять второй шнур и проверить разъем в фотоаппарате. Если второй аппарат работает на двух шнурах и определяется компьютером, то причина заключается в самом фотоаппарате. В таком случае необходимо обратиться в сервисный центр, чтобы провести диагностику устройства.

В некоторых случаях в «невидимости» фотоаппарата виноват сам компьютер. Современные камеры имеют систему MTP, которую старые операционные системы просто не понимают. Из-за несовместимости устройство может быть невидимо для ПК. Неустановленные драйвера также вполне могут создать проблему. Для их установки следует воспользоваться диском из комплекта или же просто скачать с официального сайта производителя фотоаппарата.

Третья проблема операционной системы – сбой или действие антивируса . В некоторых случаях защита от вирусов может блокировать доступ к фотоаппарату, и он не будет определяться. Для проверки этой теории следует на время отключить сканер вирусов и перезагрузить ноутбук. Если все вышеперечисленные действия не помогли, то необходимо обратиться в сервисный центр.

Компьютер не видит флешку в фотоаппарате

Посмотреть фотографии на компьютере можно двумя способами:

• подключить фотоаппарат через шнур;
• карту памяти вставить через картридер.

Иногда при подключении шнуром возникает ситуация, что ПК не видит карту памяти или отказывается копировать с нее данные. Распространенные проблемы – неустановленные драйвера или защита на камере.

Если компьютер не видит карту памяти или запрещает с нее копировать, то возможно в фотоаппарате стоит блокировка, которая не позволяет что-то делать на карте памяти с других устройств. В этом случае нужно посмотреть настройки фотоаппарата : иногда функцию можно отключить. Если нельзя, то карту памяти придется извлекать. Если же карта памяти вообще не видна, то возможно при подключении аппарата был выбран неправильный режим. Некоторые модели при подключении к ноутбуку могут только передавать данные, а другие еще и заряжаться через кабель USB. Для устранения проблемы необходимо заново подсоединить фотоаппарат и посмотреть на дисплей - там может быть предложен тип подключения . Если такое окно не появляется, то искать нужный вариант следует в настройках камеры.

Следует подчеркнуть, что проще карту памяти вставлять непосредственно в компьютер, так как в таком случае настройки фотоаппарата никак не влияют на носитель информации.

Фотоаппарат не включается или быстро разряжается

Если фотоаппарат не включается, то причины может быть всего две: поломка или разряженный аккумулятор . В первом случае технику придется отремонтировать в сервисном центре. Во втором можно просто поставить устройство на зарядку. Важным нюансом является особенность аккумуляторов. Если они долгое время пролежали разряженными, то при подключении устройства к питанию на нем может появиться индикация через какой-то промежуток времени. Не нужно паниковать, если устройство не включилось через 5-10 и даже 30 минут после подключения к зарядке. Долгое нахождение в разряженном состоянии приводит к более длительной зарядке .

Стоит помнить о том, что зарядка аккумулятора должна осуществляться оригинальным зарядным устройством. В противном случае аккумулятор может быстро разряжаться или испортиться.

Ниже приведены причины, по которым аккумулятор быстро разряжается.

1. Износ аккумулятора. Срок службы любой батареи – 2 года. По истечению этого времени (а иногда и раньше) он может разряжаться в разы быстрее.
2. Некачественный аккумулятор.
3. Мощная зарядка. В таком случае аккумулятор заряжается быстро, но не на полную емкость. Кроме того, он может быстро сгореть.
4. Слабая зарядка – аккумулятор заряжается долго и не полностью.

Современные фотоаппараты имеют два типа аккумулятора : съемные штатные или аккумуляторы типа AA и AAA.

Если быстро разряжаются батарейки типа АА или ААА, то может не хватать их емкости. Рекомендованный вариант от 1000 мАч, но лучше уточнить этот момент в инструкции к устройству. Вторая причина, по которой батарейки быстро садятся – неправильная эксплуатация камеры . Обычно в аннотации к технике пишут количество фотографий на одной зарядке, однако съемка видео или просмотр фото на самом устройстве существенно уменьшают время работы.

Уход за фотоаппаратом

Для того чтобы фотоаппарат служил долго и радовал качественными снимками, он требует определенного ухода. Цифровые модели в этом плане менее требовательные, а вот уход за зеркальным фотоаппаратом должен быть более серьезным. Самые страшные вещи для зеркального фотоаппарата – пыль и влага. Для продления срока службы и поддержания качества фото необходимо знать следующие правила.

Ремонт цифрового или зеркального фотоаппарата – это сложная процедура и достаточно дорогая. По этой причине в случае каких-то неисправностей не нужно самостоятельно пытаться починить устройство, заглянув внутрь него. Все неисправности, которые подлежат ремонту в домашних условиях, перечислены выше. Если советы не помогли, или поломка другого характера, значит, следует доверить технику специалистам. Любое постороннее вмешательство может навредить устройству еще больше.

Ниже публикуем материал: Неисправности фотоаппаратов Sony, причина и способы устранения неисправностей согласно , которую пользователи часто теряют.

Из материала мы исключили особо "тупые", на наш взгляд, пункты, например: Неисправность - индикатор в фотоаппарате не показывает зарядку аккумулятора. Причина - вилка зарядного устройства не подключена к сетевой розетке переменного тока. Способ устранения неисправности - подключить вилку зарядного устройства к сетевой розетке и пр.

Так же выполнили перевод инструкции надлежащим образом.

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор не правильно установлен	Внимательно, согласно инструкции по эксплуатации фотоаппарата, установите аккумулятор.
Светодиод CHG мигает во время зарядки аккумулятора	1. Неисправность аккумулятора 2. Аккумулятор разряжен до 0 Вольт	1. Установите заведомо исправный аккумулятор 2. Система контроля зарядки большинства современных фотоаппаратов воспринимает глубоко разряженные аккумуляторы как неисправные. В некоторых случая работоспособность таких аккумуляторов восстанавливается. В нашей мастерской Вы можете бесплатно проверить работоспособность аккумулятора вашего фотоаппарата и при возможности восстановить работоспособность. Получить консультацию специалиста и при необходимости сдать в
Неправильное показание индикатора оставшегося заряда аккумулятора, или индикатор показывает достаточный заряд, но питание вскоре заканчивается и фотоаппарат выключается	1. Время оставшегося заряда определено не точно. 3. Загрязнены контакты аккумулятора	1. Полностью разрядите, а затем зарядите аккумулятор, что бы система контроля зарядки аккумулятора в фотоаппарате функционировала корректно 2. Одной из возможных причин когда аккумулятор быстро заряжается и так же быстро разряжается это его неисправность. Установите новый аккумулятор. 3. Очистите контакты аккумулятора ватным тампоном, и т.п, и зарядите его.
Фотоаппарат не включается	1. Не правильно установлен аккумулятор. 2. Неисправность аккумулятора 3. Аккумулятор разряжен	1. В некоторых моделях фотоаппаратов Sony возможно не корректно установить аккумулятор. Установите аккумулятор согласно инструкции по эксплуатации фотоаппарата. 2. Установите заведомо исправный аккумулятор или обратитесь в мастерскую по ремонту фотоаппаратов (см. выше) 3. Зарядить аккумулятор.
Питание фотоаппарата отключается через определенные промежутки времени	Если при питании от аккумулятора с фотоаппаратом не производить никаких действий, примерно в течении 3 мин. фотоаппарат автоматически выключится для предотвращения разрядки аккумулятора	Включить фотоаппарат снова. Режим энергосбережения не является неисправностью фотоаппарата.
Жидкокристаллический дисплей не включается при включении фотоаппарата.	Подсветка дисплея отключена кнопкой "display", на некоторых моделях фотоаппаратов Sony кнопка обозначается символом || (см. инструкцию).	Включите подсветку дисплея, нажатием кнопки указанной в инструкции по эксплуатации.
На изображении отсутствует фокус	1. Объект находится слишком близко. 2. При съемке неподвижных изображений опция в меню установлена в режим увеличительного стекла или сумеречный режим или режим ландшафта или режим фейерверка 3. Выбрана функция предварительной установки фокуса	1. Используйте функцию съемки крупным планом (макро) и установите положение объектива дальше от объекта, чем минимально допустимое расстояние для съемки предусмотренное моделью вашего фотоаппарата. Или установите опцию (если она предусмотрена) "увеличительного стекла". 2. Установите опцию в другое положение. 3. Отмените функцию. Примечание: Если вы сомневаетесь в том, что ваш фотоаппарат неисправен, самый легкий путь для проверки - произвести сброс всех установок в меню вашего фотоаппарата. При этом все настройки вашего фотоаппарата будут установлены в заводские. Установите опцию "авто" и проверьте работоспособность вашего фотоаппарата в условиях нормальной освещенности.
Оптическое увеличение (приближение - удаление или можно еще назвать zoom) не работает.	При съемке неподвижных объектов в меню выбрана выбрана функция "увеличительного стекла" (лупа)	Установите другую функцию.
Изображение выглядит слишком темным	Вы производите съемку объекта, позади которого находится яркий источник света.
Изображение выглядит слишком ярким	Вы производите съемку ярко освещенного объекта на темном фоне, например, на сцене.	Отрегулируйте экспозицию (см. инструкцию)
Ваш фотоаппарат не может записать изображение на карту памяти	1. Карта памяти заполнена 2. Вы используете карту памяти "memory stick Duo" с переключателем защиты от записи который установлен в положение LOCK (замок). 3.	1. Удалите ненужные снимки 2. В некоторых типах карт памяти могут установлены переключатели LOCK (замок) для предотращения потери важных снимков, если переключатель установлен в положение LOCK то такую карту памяти не возможно случайно отформатировать, стереть (удалить) изображение, записать данные (изображение). 3. Установите исправную карту памяти
	1. Переключатель режимов работы не установлен в положение "фото" 2. Режим вспышка установлен в положение "без вспышки" (перечеркнутый значок молнии) 3. Режим фото в меню установлен - сумеречный режим или режим фейерверка 4. Выбран режим увеличительного стекла или режим ландшафта, пляжный режим или снежный, режим высокоскоростного затвора (спортивный значок)	1. Установите переключатель режимов работы в положение "фото" 2. Установите режим вспышки - автоматический, принудительный или "SL" (медленная синхронизация) 3. Выберите другие режимы 4. Установите режим "принудительная работа вспышки"
Изображение с карты памяти не выводится на дисплей, выводится сообщение ошибки файла		Ваш фотоаппарат не может воспроизводить изображения скопированные с компьютера или фотография была изменена на компьютере программой которую не поддерживает модель вашего фотоаппарата.
Вы удалили изображение по ошибки	Без специальных программ вы не сможете восстановить стертый случайно снимок	Во многих моделях фотоаппаратов есть функция "ключика" (защита) активировать защиту можно на выбранных вами изображениях предотвратив тем самым возможность случайного стирания фотоснимка.
Компьютер не распознает фотоаппарат при подключении по USB	1. Опция USB connect в меню фотоаппарата установлена не верно. 2. Кабель USB подсоединен не плотно	1. Установите опцию USB connect в положение "normal". 2. Отсоедините и подсоедините кабель USB еще раз.
Изображение и звук прерываются помехами когда вы просматриваете фильм на экране компьютера	Вы воспроизводите файл непосредственно с карты памяти фотоаппарата	Не достаточная скорость передачи данных, вам нужно скопировать файл на жесткий диск компьютера, а затем воспроизвести его непосредственно с жесткого диска.
Питание включено, но фотоаппарат не работает (завис)	Ошибка центрального процессора фотоаппарата	Отсоедините аккумулятор, и примерно через минуту подсоедините вновь и включите фотоаппарат. Если фотоаппарат все равно не работает, нажмите кнопку "reset", все установки включая дату и время будут "обнулены". Если вышеуказанные действия не привели к желаемому результату вам необходимо обратиться в мастерскую по ремонту фотоаппаратов Sony.
Линзы объектив покрылись влагой	Образовался конденсат	Если фотоаппарат переносится из холодных окружающих условий в теплое место, может образоваться конденсат, чтобы влага испарилась не пользуйтесь фотоаппаратом в течении часа.

Ваши замечания и предложения по материалу опубликованному опубликованному выше, будут приветствоваться администрацией нашего сайта и при необходимости материал будет исправляться и дополняться.

При частичном или полном копировании статьи ссылка на сайт обязательна.

Вся наша жизнь состоит из воспоминаний. Мы бережно храним их в памяти, периодически выуживая самые приятные и позитивные моменты. Уже давно в этом деле нам помогают фотоаппараты и камеры. Хорошо сделанный снимок способен донести до нас самые различные ощущения: тонкие эмоции человека, красоту природы или буйство стихии. Важным подспорьем в этом деле является способность фототехники к фокусировке, т.е. к выделению резкости какой-то зоны или объекта. Но что делать, если ваш фотоаппарат вдруг перестал «ловить фокус», и все изображение выглядит мутным и смазанным?

Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата?

Симптомы, связанные с этим, известны любому фотолюбителю. Данная поломка сопровождается:

• Отсутствием резкости на снимках;
• Невозможностью «поймать фокус» как в автоматическом, так и в ручном режиме;
• В некоторых случаях объектив не убирается до конца при выключении устройства.

Любой из вышеперечисленных признаков - повод бить тревогу. Данная функция - важнейший атрибут любого фотоаппарата, без нее невозможно получить качественный снимок.

Основные причины поломки

Сбой этой функции возможен по двум основным причинам: программным и аппаратным. Первые включают в себя изменение настроек устройства, а вторые - нарушение целостности или работоспособности отдельных частей фотоаппарата. В первую очередь убедитесь, что вы случайно не перешли в ручной режим установки фокуса и все настройки устройства соответствуют таковым до поломки. Другая причина, по которой не работает фокусировка, заключается в нарушении различных деталей аппарата. Из основных можно выделить:

• Попадание песка или других мелких частиц в объектив;
• Отказ мотора фокусировки (загустевание смазки, попадание воды и др.);
• Не работает датчик положения фокусировочной линзы либо датчик положения объектива.

Устранение этих поломок более трудоемко и требует особой подготовки специалиста. Мотор фокусировки и фокусировочная линза - части одной сложной системы. Они чрезвычайно малы, и устранить такую поломку самостоятельно, без помощи профессионала, весьма затруднительно. Принцип их работы заключается в следующем: линза находится на вращающемся вале, который регулируется с помощью шестеренок, соединенных с мотором. В зависимости от положения этих компонентов изменяется и фокусное расстояние до объекта.

Устранение поломки

Что делать в сложившейся ситуации? Если говорить о программных нарушениях, то все, что вам необходимо предпринять, - это хорошенько разобраться в настройках фокусировки и привести их в норму. Устранение аппаратных проблем требует больших усилий. При сбое работы мотора фокусировки нужно полностью разобрать механизм, осуществить его промывку и замену масла. Неработоспособные датчики положения фокусировочной линзы и объектива подлежат обязательной замене. При попадании песка под объектив понадобится перебрать механизм с проведением последующей очистки.

Все эти манипуляции невозможно осуществить в домашних условиях - они требуют вмешательства мастера. У нас работают высококлассные специалисты, которые выполнят быстрый и качественный ремонт вашего устройства.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.

ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.

Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.

Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.

30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.

Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.

Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.

Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.

Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми

В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Компенсация экспозиции

Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.

Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Заключение

Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.

Справочники