Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

• В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
• Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
• Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
• Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
• Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

• Портретная съемка,
• Когда объект занимает основную часть центра кадра,
• Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Часто в разговорах с коллегами-любителями фотографии я натыкаюсь на недоумение в ответ на вопрос "Каким режимом экспозамера Вы пользуетесь?". Люди активно пользуются творческими режимами, меняя диафрагму, выдержки и подстраивая баланс белого под условия съемки, но "кнопочку режимов экспозамера" обходят вниманием. Давайте попробуем разобраться, для чего она служит и как ей пользоваться, очень кратко и в первом приближении.

Рано или поздно каждый фотолюбитель (не путать с «владельцем фотоаппарата») «разбирается» в различных типах экспозамера, но я бы посоветовал сделать это «как можно раньше»: это поможет научиться смотреть на снимаемый кадр не только с точки зрения композиции, сюжета и художественности, но и с «технической» стороны. Как живописец оценивает темные и светлые участки картины и в зависимости от этого работает с цветом, так и фотограф должен оценить освещение, его особенности и работать, отталкиваясь от этой оценки.

Экспозиция в фотографии «отталкивается» от количества света, попадающего на матрицу/пленку фотоаппарата. Регулируется это количество соотношением диафрагмы и выдержки: представьте себе глухо зашторенное окно. Чтобы гости не увидели скопившуюся по углам пыль, вы только чуть-чуть приоткрываете шторы (диафрагма) и быстро задергиваете (выдержка), или (прибравшись перед визитом) широко распахиваете шторы и задергиваете их только после того, как гости смогли оценить все ваши фотографии, развешанные в рамочках по стенам (конечно, известный пример с водопроводным краном лучше, но мне захотелось придумать что-нибудь новенькое).

Стоя у окна и положив руки на шторы, нужно решать две задачи одновременно: первая – общая – как сделать так, чтобы гости хоть что-то увидели, и вторая – частная – как добиться нужного вам результата.

Первая задача – выбор правильной экспозиции: если в солнечный день вы внезапно распахнете шторы, то вряд ли ваши гости смогут оценить ваши работы: просто зажмурятся и ослепнут на некоторое время. А если за окном вечер – ничего не смогут рассмотреть в сумерках. Так и в фотографии: слишком много света «засветит» фотографию, слишком мало – оставит ее темной.

Вторая задача – творческая – зависит от того, чем вы собираетесь хвастаться перед гостями, но о ней – отдельно.

Экспозамер: это решение первой задачи – оценка количества света и подбор «правильной» экспопары, позволяющей получить фотографию без одноцветно «выбитых» белых пятен (пересвет) и также одноцветно темных областей снимка, угадываемых только по контуру – получить «правильно экспонированную» фотографию - с «правильной» яркостью.

Современные фотоаппараты обладают встроенными экспонометрами - датчиками экспозамера (кремниевыми фотоэлементами), которые определяют количество света в выбранном сюжете. Когда Вы наводитесь на объект съемки, свет через объектив (я говорю о «зеркальных» фотоаппаратах) попадает на датчик, затем полученные данные идут в процессор фотоаппарата. Замер TTL (Through The Lens - Сквозь объектив) является одним из основных преимуществ зеркальных фотоаппаратов, потому что позволяет оценить и измерить ровно то количество света, которое попадет на носитель (матрицу или пленку). Процессор на основе полученной информации «подбирает» правильную (как ему кажется) экспопару, если Вы снимаете в автоматическом режиме, или добавляет к выбранному фотографом параметру второй (диафрагму к выдержке, выдержку к диафрагме).

Датчики разных камер отличаются, кроме всего прочего, количеством зон, измеряющих освещенность. Например, у Canon 5D датчик имеет 35 зон, а у Canon 7D - 63 зоны. Количество зон напрямую влияет на корректность работы экспозамера, поэтому, чем больше зон, тем лучше.

Фотоаппараты Canon предлагают четыре варианта экспозамера:

• Оценочный замер
• Частичный замер
• Точечный замер
• Центрально-взвешенный усредненный замер

Давайте посмотрим, что нам рассказывает Руководство пользователя:

• Оценочный – это стандартный режим замера экспозиции в камере, подходящий для большинства объектов, даже при съемке подсвеченных сзади объектов. После определения положения основного объекта, его яркости, фона, переднего и заднего освещения и т.д., камера устанавливает требуемую экспозицию. (Используется при съемке на автомате)
• Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя.
• Точечный замер – используется для замера в рамках определенного участка объекта или композиции. При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра участка видоискателя, занимающего примерно 3.5% его площади.
• Центрально-взвешенный усредненный – при осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей композиции.

В общем и целом, все понятно? Складывается впечатление, что лучше всего авторам руководств по эксплуатации удаются разделы про смену батареек. И это не «кривость» перевода – на английском все также.

Начнем с Оценочного замера (Evaluative Metering).

Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время - 1987 год - похожий метод замера появился и у Nikon - Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер - наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.

По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер "привязан" к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.

Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, когда требуется именно "правильная" экспозиция: равномерно экспонированный снимок. Наиболее частый пример - съемка пейзажных фотографий. У меня он стоит в настройках фотоаппарата "по умолчанию".

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона. Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке - часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Я бы продолжил рассказом о Точечном экспозамере , как о противоположности матричного (оценочного). Это второй по частоте использования метод после матричного. Основное отличие точечного замера от матричного видно уже из самого его названия: фотоаппарат считывает показания только одной зоны датчика экспозамера и на основе этих показаний предлагает экспозицию.

Если в матричном экспозамере одним из показателей качества возможной оценки служит количество зон замера, то в точечном - площадь измеряемой части кадра. И здесь, чем меньше эта площадь, тем лучше: ведь основная задача, которую ставит перед собой фотограф, использующий точечный замер, это правильное экспонирование только определенной части изображения.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Я использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Частичный экспозамер – разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

Смысла центрально-взвешенного усредненного , вернее, его преимуществ перед тремя перечисленными выше, я так и не понял. Не пользуюсь.

Подводя итог: можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный (матричный) и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Я бы посоветовал бы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

И главное: не забывать, что - если контраст сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR.

Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно "поймать" самый быстрый автомобиль, "остановить" коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду "шелковой". Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
" Матричный (Matrix)
" Центровзвешенный (Center-weighted)
" Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны - 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки - всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется "вытянуть" экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки - P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент - коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях - D7000 и D600 - для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется "вытягивать" при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции - одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет - это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография - это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозиции

Прежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.

Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.

Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.

Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.

Как работает замер экспозиции

Когда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение. Это как измерение температуры еды градусником, чтобы убедиться, что она правильно приготовлена.

Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе.

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Из какой части сцены камера делает замер экспозиции?

Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.

Замер света

У большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:

1. Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив). У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.
2. Центрально-взвешенный замер – видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
3. Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.

Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.

Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon ) или Оценочным (Canon )замером экспозиции.

Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.

Изображение №3, сделанное с Точечным замером.

Замер отраженного света против падающего

Есть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.

Замер отраженного света

Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.

На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D 7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.

На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм , f/2.8, 1/1500.

И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Замер падающего света

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.

Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.

Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.

Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр - отличный способ решить проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.

Бизнес идеи