Хорошая фотография в Инстаграме – это основная цель как обычного пользователя, так и предпринимателя. Это важно для всех, кто при помощи картинок с хэштегами продвигает идеи, бизнес, увеличивает продажи, привлекает интерес к своему творчеству.

Поэтому многих волнует вопрос, почему популярный фотохостинг искажает фотоизображения. Надо сказать, что это касается и качества видео, особенно видео с музыкой.

Далее мы разберемся в причинах и ответим на вопрос «почему Инстаграм ухудшает качество загружаемых фотографий», а также расскажем, что делать для того, чтобы осуществить загрузку изображений без потери свойств.

Основные причины ухудшения качества фотографий

Инстаграм - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее помимо публикации фотопостов применять к изображениям фильтры. Чтобы придать своим фоткам шик-блеск - достаточно нажать один из фильтров, и программа – изменит изображение до неузнаваемости. Хорошо бы в лучшую сторону, но часто происходит наоборот, – картинка искажается.

Сервис Инстаграм был создан для демонстрации фотографий обычных пользователей в большом количестве и с высокой скоростью доступа. Поэтому причины ухудшения качества загружаемых фотоснимков на сайт очень логичны:

• программа автоматом изменяет определенные параметры размера фото – фотографии обрезаются;
• сервис сжимает размер публикуемых фотографий – при уменьшении их качество ухудшается;
• количество пикселей фотографии уменьшается для того, чтобы ускорить передачу файла и сделать невозможным её качественное воспроизведение в дальнейшем;
• максимальное разрешение публикуемого снимка 1080х1080, поэтому фото, которые загружаются, должны быть не выше этого разрешения;
• важен формат фото, так результат загрузки фотографии в формате jpg будет всегда хуже.

За окном век суперскоростей, всем хочется «побыстрей», поэтому страдает «получше». Инстаграм, для увеличения скорости доступа, уменьшает размер передаваемых изображений. Тут уж, как говорится, «каждый выбирает по себе». Хочется представить свою жизнь на высоком уровне – стоит потратить время – воспользоваться услугами хорошей программы для уменьшения фото, и загружать его в том размере, который устраивает сайт. Процесс длительный, но результат будет лучше.

Инстаграм уменьшает размер передаваемых изображений для увеличения скорости доступа. Подробно о том, и не потерять в качестве, читайте статью по ссылке.

Как загрузить фото в Инстаграм без потери качества

Возможно ли все-таки получить фото в Инстаграме хорошего качества? Рассмотрим различные варианты решений. Начнем с решения для снимков, сделанных старыми смартфонами на базе Android. Алгоритм следующий:

1. Находим настройки Инстаграм в телефоне.
2. Выбираем «расширенные настройки».
3. Включаем «использовать высококачественную обработку изображений».
4. Получаем фото в хорошем качестве.

Решение второе. Если у вас приличный девайс и хочется улучшить качество фото, то прислушайтесь к следующим советам:

• важно, с какого приложения Вы отправляете фотографии в фотосеть. Результат будет лучше, если отправить с приложения, предназначенного для IOS, а не для Android;
• перед тем, как загрузить фотографию - воспользуйтесь хорошей программой для уменьшения фото и загружайте его в приемлемом для Инстаграм размере;
• видео и фото снимайте через приложение Инстаграм на мобильном устройстве;
• максимальное разрешение фото 1080х1080. Загружаемое фото должно быть не выше этого разрешения;
• можно сменить формат фотографий, например, на png.

Решение для тех, кто принципиально не хочет обрезать свои фотоработы. Возможно разместить в Инстаграме необрезанное фотоизображение в хорошем качестве. Для этого существует множество приложений (InstaSize, Whitagram и др.). Например, с приложением No Grop можно не только отправить в Инстаграм необрезанную фотографию, но и обработать ее.

Есть решения, которые не требуют затрат и больших знаний. Во-первых исходная фотография должна быть хорошей. Чем она лучше изначально, тем меньше она будет портиться в Инстаграме.

Для улучшения свойств, не прогоняйте фото много раз в программах для обработки. Всякий раз оно изменяется, сжимается, теряет качество. Если есть желание отшлифовать «свою жизнь» – лучше сделать одну попытку, иначе получиться вот что:

Это результат после 90-ой шлифовки.

Во-вторых, желательно время от времени, а лучше перед каждым снимком, протирать объектив камеры телефона. Отпечаток пальца или соринка на стекле камеры – вы получаете изображения более низкого качества. Помните: «Чистота объектива – залог хороших фотографий».

В-третьих, не забывайте про освещение. Каждый художник знает – нет ничего лучше естественного света. Почувствуйте себя художником – например, прежде чем фотографировать кулинарный шедевр – займите столик в ресторане у окна.

Для любителей снимать на камеру, возможно такое решение проблемы. Сбрасываем фото через wi-fi на телефон, обрабатываем в VSCO, затем сохраняем в Инстаграм. При умело подобранных фильтрах, результат будет заметно лучше.

Если вы хотите хорошие фотографии – в последних версиях Инстаграм имеются настройки яркости, контрастности, резкости, насыщенности и температуры цвета. Они тоже улучшают качество фото.

Заключение

Итак, не смотря на все технические недостатки загрузки фотографий в Инстаграм, любой человек при желании и знании определенных технологий может создавать впечатляющие снимки. И, главное, размещать их в достойном качестве на своем аккаунте, чтобы повысить вовлеченность пользователей.

У всех фотографов время от времени , вне зависимости от уровня их профессионализма. Тем не менее, причин получения смазанных фотоснимков бывает много. Чаще всего, они вызваны рядом типичных ошибок.

1. При неверной фокусировке получаются размытые фотографии

Очень часто нечеткость изображения связана с тем, что наводится на неверную точку сюжета. Например, вместо птицы резким получился фон, на котором она снята, а птица — размытой.

Кроме того, очень часто при слишком маленькой фотокамера может допустить ошибку в фокусировке, из-за чего . Для этих проблем есть простое решение, но зависит оно от вида используемой камеры. Для зеркальной фотокамеры можно установить точку фокусировки, то есть область, по которой будет наводиться фотоаппарат. Есть также возможность использовать следящий фокус, при котором точка наводки будет меняться в зависимости от положения движущегося объекта. В цифровых мыльницах нет выбора точки фокусировки. Однако проблему можно исправить, если навести камеру на объект, который вы хотите сделать резким, прижать кнопку спуска наполовину и подождать, пока камера на нем сфокусируется.

2. При тряске камеры во время съемки получаются размытые фотографии

Даже если вы считаете, что в течение секунды способны удержать камеру, не дернув руку, мнение камеры по этому поводу может не совпадать с вашим, в результате чего . Даже самое незначительное движение руки может привести к значительному смазу на фотоснимке. Чтобы избежать размытия, нужно научиться .

Кроме того, при выдержке длиннее 1/60 нужно снимать со штатива или другой опоры. Это значит, что после заката и до восхода солнца, а также в плохо освещенном помещении, съемка с рук без вспышки может привести к размытию фотографии. Нужно также помнить о зависимости от фокусного расстояния. Если вы используете большой зум (фокусное расстояние 200-300 мм), то самая короткая выдержка, при которой можно избежать смаза, составит 1/200-1/300.

Фотографы часто допускают несколько типичных ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии:

• Слишком резкое нажатие на кнопку спуска: нажимать на кнопку нужно аккуратно
• Многие любители резко отводят камеру от лица сразу после того, как нажата кнопка. Затвор не успевает опуститься, и снимок получается смазанным. Подождите, пока камера сделает кадр.
• Ненадежная опора для камеры. Камеру нужно ставить на неподвижную поверхность. Если вы использовали свое колено в качестве опоры, фотография вряд ли получится резкой.

3. Неверный выбор выдержки для объекта в движении

Если для движущегося объекта выбрана длинная выдержка (длиннее 1/80), . Длина выдержки для объекта в движении зависит от скорости в движении. Очень часто для идущего человека хватит выдержки 1/125 секунды, а для бегущего – 1/250 секунды. Параметры для разных видов движения вы можете изучить в статье

Как правило, чтобы человек красиво получился на фото, объектив должен находиться выше уровня глаз. Вот яркий пример:

Держите фотокамеру чуть выше (если это селфи), попросите фотографа приподнять её, найдите более высокого друга, который вас сфотографирует, либо немного согните колени. Кроме того, слегка наклонить подбородок вниз (но не слишком сильно) – никто не хочет видеть, что у вас в носу.

2. Неподходящее фокусное расстояние

Лица выглядят по-разному в зависимости от фокусного расстояния объектива (18 мм, 35 мм, 200 мм и т.д.).

Хороший диапазон для естественно выглядящей фотографии находится где-то между 35 мм и 85 мм. Но у всех лица разные. Поэтому иногда люди думают, что прекрасно смотрятся в зеркале, но на фотографиях кажутся страшными.

Чтобы найти для себя наилучшее фокусное расстояние, попросите друга взять фотокамеру с зумом и сделать с вами несколько снимков, каждый раз заполняя кадр лицом. Затем вы их просмотрите, и выберите, что больше всего нравится.

Попробуйте от среднего до самого длинного фокусного расстояния. Чтобы получился ваш идеальный диапазон, попросите фотографа либо отступить и увеличить расстояние, либо приблизиться и уменьшить масштаб.

3. Глаза не улыбаются

Когда вы захотите улыбнуться в фотографии, обратите внимание, что глаза так же важны, как и рот. Чтобы «улыбаться глазами», попробуйте прищурить нижнее веко, а верхнее немного опустить.

Потренируйтесь перед зеркалом. Посмотрите, насколько привлекательнее вы выглядите.

4. Неправильное положение тела

Фотографируя голову и плечи в положении 90 градусов по отношению к фотокамере, можно выглядеть немного угловато. Поверните одно плечо слегка в сторону объектива. Ваши плечи должны быть под углом примерно 30 градусов к фотоаппарату. Вот, например, портрет из профессиональной фотосессии доктора Энтони Ромео:

Такая поза поможет выглядеть стройнее. А ещё поднимите плечи, откиньте их назад и опустите. Так вы немного удлините шею и улучшите вид верхней части туловища. Нам ведь не нужны сутулые плечи, верно?

5. Вы улыбались слишком долго, поэтому вид получился странный

Наверняка, вам известно, что сложно принуждать себя улыбаться по команде длительное время. Чем дольше вы растягиваете улыбку, как правило, тем искусственнее она выглядит. Особенно часто так бывает при съёмке групповых портретов. Попросите фотографа перед съёмкой кадра делать обратный отсчёт «3, 2, 1». Тогда вы всего одну-две секунды заставите себя улыбаться и позировать.

6. Вы не обратили внимания, что вас фотографируют или не были к этому готовы

Когда вас фотографируют, отдайте всё своё внимание процессу съёмки, чтобы избежать нелепо открытого рта или сумасшедших глаз в кадре. Не отводите взгляда от фотокамеры. Не отвечайте, если в этот момент к вам обращаются. Старайтесь не моргать. Это всего несколько секунд, так что сосредоточьтесь.

7. Вы гримасничали

Фотограф Адам Эдмонд.

Если вы показываете язык, вытягиваете лицо, надуваете щёки и тому подобное, вид получается глупый. Не поддавайтесь желанию гримасничать на фотокамеру, если только вы не хотите сделать портрет, вызывающий смех и желание спрятать его подальше. Попросите фотографа сделать пару кадров, где на одном вы серьёзны, а на другом – не очень. Сравните, который из них вам понравится больше.

8. Сделали всего один кадр, и вы его не проверили

Не стесняйтесь попросить сделать ещё один кадр, если чувствуете, что испортили предыдущий: моргнули, зевнули и т.п. Обратитесь с просьбой, чтобы вам показали, как вы получились на фото, и пусть сделают другой кадр, если этот вам не понравился. Проявите заинтересованность в создании красивого изображения.

9. Вам просто «не нравится»

Некоторые люди не любят фотографироваться. Но если вы не можете этого избежать, стоит попытаться выглядеть лучше. Многие ненавидят фотографию, потому что думают, будто всегда выглядят ужасно, или из-за низкой самооценки. Если приложить нулевые усилия, то, вероятно, результат вас не впечатлит, как и с другими сферами жизни. Применяя эти советы, вы сможете улучшить свои фотографии.

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом - о резкости - давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка - самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов - монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это - база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким - как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров. Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми - то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее - то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing - фокусировка задней кнопкой - это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S - фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С - продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А - полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие - «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива - точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

Декларация по УСН