Панорамный снимок Млечного пути над Элефант Каньон в Юте.

Всю жизнь синий цвет ассоциируется у нас с небом. В ясный день небо всегда голубое. Этим цветом заканчиваются сумерки и начинается день. Мы обычно считаем, что небо синее даже в безлунную полночь. Однако, камеры знают лучше. Если использовать дневной баланс белого, который сохраняет действительный цвет света, попадающего на сенсор, можно обнаружить, что на самом деле безлунное ночное небо имеет зеленый оттенок. Всё это стоит учитывать при обработке фотографий, сделанных в темное время суток.

Хоть цветопередача камеры и точная, зеленое небо - не совсем тот результат, который мы ждем. Это создает дилемму, особенно часто встречающуюся при съемке Млечного пути, самого фотогеничного субъекта безлунных ночей. Человеческий глаз не достаточно чувствителен, чтобы различить истинный цвет ночного неба, поэтому нужно решить, каким будет цвет.

Один из подходов - показать действительные цвета, присутствующие на безлунном небе. Зеленый оттенок появляется из-за собственного свечения неба. Этот термин описывает ряд сложных химических процессов в верхнем слое атмосферы, которые могут придавать ей различные оттенки, включая красный, желтый и синий. Доминантный зеленый цвет появляется в результате рекомбинации ионов, происходящей в процессе фотоионизации. Это тот же цвет из "Волшебника страны ОЗ", который часто можно увидеть в северном сиянии, но химические процессы при этом рознятся. В отличие от северного сияния, собственное свечение атмосферы можно увидеть в любой точке планеты. Вышеупомянутый подход основывается на возможности современных камер достоверно передавать невидимый человеческому глазу ночной мир. Кто-то назовет подобные фотографии "аутентичными", но я считаю, что они не могут передать эмоции, которые я ощущал во время съемки.

Млечный путь над Лонгс Пик после апрельского шторма, Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо.

Наше ожидание того, что безлунное небо должно быть синим заключается не только в окружающей нас дневной природе. Если находиться ночью в темном месте при свете полной луны, кажется, будто окружающий пейзаж и небо имеют голубоватый оттенок. Колбочки, расположенные на сетчатке глаза, недостаточно чувствительны, чтобы различать цвет предметов, освещаемых полной луной, если только они сами не излучают свет. Ночью мы видим благодаря палочкам, которые не различают цвета. Так почему же нам кажется, что всё вокруг окрашено синим? Саад Масуд Хан (Saad Masood Khan) и Суманта Н. Паттаник (Sumanta N. Pattanaik), исследователи из Университета центральной Флориды, разработали теорию, описывающую причины этого явления. Они цитируют работы других ученых, показывающие, что стимуляция палочек в условиях плохой освещенности может также стимулировать соседние колбочки, даже несмотря на то, что они недостаточно чувствительны для прямой реакции на свет. Хан и Паттаник затем приводят гипотезу, что колбочки, поддающиеся влиянию, в большинстве своем чувствительны к синему цвету, за счет чего и создается ложное впечатление, будто лунный свет синий.

В Голливуде годами использовали этот феномен при работе с техникой "day for night", позволяющей снимать "ночные" сцены. Добавив синий фильтр и недоэкспонировав кадр, можно создать ощущение ночи даже при съемке днем. Как бы иронично это ни было, но цвет луны на самом деле теплее, чем дневной. Цифровая камера с балансом белого для дневного света запечатлеет пейзаж, освещенный светом луны, более красным, чем при съемке в полдень. Чтобы добавить еще больше путаницы скажу, что ночное небо при полной луне на самом деле синее из-за того, что свет луны достаточно яркий для появления рэлеевского рассеяния. Этот же феномен делает небо синим в дневное время.

Постобработка ночных фотографий в Lightroom

Учитывая всё вышесказанное, большинство фотографов предпочитают сместить цвет ночного неба ближе к синему. Один из способов это сделать - перетянуть слайдер Температура (Temperature) на Базовой (Basic) панели Lightroom, установив его на отметке около 3200 К. Это создает ощущение очаровательного глубокого синего неба. К сожалению, такое простое решение одной проблемы создает другую: все остальное, включая звезды, Млечный путь, планеты и землю, также приобретает оттенок синевы. Хоть вы и не можете видеть цвет ночного неба, цвета ярких звезд и планет видны очень отчетливо, если выйти на улицу в темной ночью. Антарес, Альдебаран, Арктур и Бетельгейзе имеют оранжевый оттенок; Ригель и Сириус сине-белые; Марс красный.

Панорама млечного пути над рекой Колорадо, национальный парк Каньонлендс в Юте.

Мое решение этой дилеммы - сместить оттенок неба в сторону синего, сохранив при этом естественный цвет звезд и Млечного пути. Лучший способ, который мне удалось найти - отдельно работать с красным, зеленым и синим каналами на панели Тональной кривой (Tone Curve) Lightroom.

Во-первых, убедитесь, что снимаете в формате RAW. Мои стандартные параметры экспозиции для съемки: 30 с., ƒ/2.8, ISO 6400, если я использую Canon EF 16 - 35mm f/2.8L III USM или 10 с., ƒ/1.4, ISO 6400 в случае, когда беру с собой Canon EF 35mm f/1.4L II USM. Пик гистограммы должен быть примерно в левой трети-половине. Передержка убивает цвет звезд. Используйте дневной баланс белого (это предпочтительнее) или измените его на Базовой панели Lightroom.

Затем откройте панель Тональной кривой, у которой есть два режима. Если под графиком вы видите слово Регион (Region) с четырьмя слайдерами, кликните по маленькой иконке в нижнем правом углу диалогового окна, чтобы перейти в режим Редактирования точек кривой (Edit Point Curve), как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1. Если панель Тональной кривой после открытия выглядит так, кликните по иконке в нижнем правом углу (обведено кружком), чтобы перейти в режим Редактирования точек кривой.

Установите пресет Вида кривой (Point Curve) на Линейный (Linear), затем кликните по треугольнику рядом с надписью Канал: RGB (Channel: RGB) и выберите красный канал. Разместите точку примерно в третьей клетке, если смотреть снизу вверх и слева направо, просто кликнув по линии, но не двигайте ее. Эта точка будет якорем верхней части кривой красного, сохраняя оттенок светлых участков (звезд и Млечного пути) в исходном состоянии.

Теперь кликните по правому краю нижней левой клетки и немного перетяните точку вниз. Переключитесь на зеленый канал и проделайте аналогичную операцию, также перетащив вторую точку.

Наконец, включите синий канал, поставьте точки в тех же местах, но на тот раз перетяните нижнюю немного вверх. Если вам не удается внести очень маленькие и точные коррекции, удерживайте нажатой клавишу Alt, когда перетаскиваете точку. В таком режиме шаг смещения становится в разы меньше, обеспечивая более точное регулирование.

На Рисунке 2 показаны кривые для всех трёх каналов. Нашей задачей было сместить цвет неба ближе к приятному синему оттенку, сохранив при этом исходный вид звезд и Млечного пути. Для получения правильного результата может потребоваться много проб и ошибок. Как только вы получите настройки, которыми будете довольны, кликните по треугольнику рядом с надписью Вид кривой: Пользовательский (Point Curve: Custom) и выберите пункт Сохранить (Save), чтобы создать пресет. По мере работы с фотографиями вы заметите, что некоторым нужны слегка другие параметры, поэтому хорошей идеей будет создать несколько пресетов, которые можно прокликать и выбрать наиболее подходящий. Затем, если требуется, отрегулируйте параметры еще точнее.

Рисунок 2. Параметры Тональной кривой Lightroom CC , которые позволяют сместить цвет безлунного неба в сторону синего, сохраняя при этом естественные оттенки звезд и Млечного пути.

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда невозможно полностью исключить зеленый оттенок, не окрасив при этом часть неба фиолетовым. В качестве оптимального компромисса можно сделать верхние участки синими, а небу в районе горизонта позволить оставить свой зеленоватый оттенок.

Мне с моей Canon EOS 5D Mark III достаточно сложно запечатлеть адекватные детали как на небе, так и на земле в рамках одного снимка. Почти всегда я делаю две фотографии, экспонируя одну для неба, а вторую - для земли. Это позволяет отрегулировать цвета отдельно. Как по мне, используемые для коррекции неба настройки Тональной кривой делают землю слишком синей. Я зачастую использую слайдер Температура (Temperature), чтобы немного отрегулировать оттенок земли. Для заснеженных участков я устанавливаю температуру 4200-4400 Кельвинов; в остальных случаях - 4600-4800 К. Это придает земле прохладный оттенок, симулирующий то, что мы обычно видим ночью при свете луны, но при этом не делает всё синим. После внесения коррекций в отдельные файлы, я объединяю их в Photoshop.

Панорама Млечного пути в Гоблин-Вали, Юта.

Цветная съемка ночью по своей субъективности похожа на ч/б фотографию днем. Описанный мной подход придает небу оттенок, который мы ожидаем увидеть, сохраняя при этом естественный цвет звезд. Надеюсь, результаты, которые у меня получаются, смогут пробудить в зрителях благоговейное чувство, возникающее, когда стоишь под безлунным звездным небом, поражаясь необъятности вселенной.

В последнее время, ко мне стало обращаться много друзей, с просьбами поснимать их ночью. Как правило, получалось так, что вспышки у меня с собой не было, и дай бог, иногда бывал штатив. Не у всех фотографов есть профессиональная камера, которая справится с ситуацией съемки с рук ночью. Я, например, снимаю на 450D, и меня не спасает в темноте даже светосильный объектив. В результате получается фотография, мягко говоря, не удовлетворяющая никаким критериям качества, но которую нужно так или иначе представить тому человеку, который ее заказывал. Как довести такую фотографию хотя бы до минимально приемлемого качества я расскажу в этой статье. Сразу оговорюсь, речь тут пойдет о работе с raw, поэтому все кто снимает в jpg, узнают только приблизительные принципы обработки, не более.

Мы будем обрабатывать практически идеальный случай ночной съемки с рук без вспышки, фотографию, представленную в шапке статьи. Она была сделанна при выдержке 1/8 и iso 1600, человек практически не двигался.
Как мы видим на 100% кропе, на фотографии имеются практически все основные дефекты, которые можно было получить – шумы всех родов, шевеленка, искажение цветов.

Прежде чем начать рассказывать, оговорюсь о том, что резкость картинки увеличить в принципе невозможно, но можно создать эффект этой самой резкости за счет работы с цветом. И так, способ обработки такой фотографии состоит из работы над несколькими параметрами в Camera RAW, это – Четкость, Насыщенность, Контрастность, HSL, Виньетирование, Устранение шумов. Хочется предупредить, что с каждым инструментом нужно работать очень осторожно, так как используются крайне высокие значения, и, ошибившись, можно получить еще более худший результат, чем исходный. Обработка таких фото, идет несколько иным путем, чем обработка обычных, в начале, параметр Экспозиция, лучше не трогать, если только в этом нет явной нужды. И так, приступим.

Баланс белого. Первый шаг на пути к дальнейшей коррекции, это, как и везде, установка ББ. Результат работы автоматического замера ББ меня вполне устроил.

Четкость. При увеличении четкости, происходит изменение контраста в областях с сильным перепадом цветов, иными словами, границы объектов на фотографии начинают более сильно контрастировать между собой. Этим достигается иллюзия четкости демонстрируемого объекта. Если на лицо человека светит яркий источник света, и части фактуры кожи пересвечены, стоит быть очень осторожным с этим параметром, очень большие значения, могут придать освещенной фактуре неестественное сияние. Я увеличил четкость на +65.

Насыщенность. Это эффективный инструмент для борьбы с искажением цветов и шумами. При снижении насыщенности, наблюдается снижение цветовой напряженности картинки. Этот метод можно применить лишь в том случае, если фотография имеет достаточную насыщенность, в противном случае это только повредит цветам. Я уменьшил насыщенность на -10.

Контраст. Позволяет создать эффект резкости за счет разницы свет/тень. Если на фотографии имеются очень резкие тени, тяготеющие к выбиванию цветов, лучше этот параметр не трогать. В нашем случае контраст был поднят до +35.

HSL. В нашем при примере я счел необходимым обесцветить синий цвет, снижением его насыщенности до -100, это придало небу более естественный вид.

Виньетирование. Позволяет сконцентрировать внимание на основном объекте, и рассеять внимание к краям изображения. К тому же оно увеличивает общий контраст картинки. Я применил виньетку -10, со средней точкой -40.

Устранение шумов. Так как фотография не имеет резкости как таковой, мы можем применить очень высокие значения шумоподавления без страха потерять и так плохое качество. Единственный неприятный момент, который вызывает очень высокий шумодав, так это то, что происходит смещение оттенка баланса белого. Но это легко правится. Я установил значение 70 для хроматических шумов и 60 для цветовых, а оттенок баланса белого сместил на четыре единицы вправо.

Теперь если необходимо, можно поправить экспозицию. Я счел нужным увеличить этот параметр до +0.10.

В результате получается фотография более приемлемого качества, чем оригинал.

Навыки для «прокачки»:

Обработка фото и цветокоррекция

Работа с режимами наложения слоев

Работа в режиме повтора фильтра

Финальное изображение:

В начале откроем фото, с которым мы будем работать в этом уроке дизайна. Продублируйте его с помощью Ctrl + J далее перейдите Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels) с такими настройками:

У нас получилось что-то вроде этого:

Большинство элементов фотографии исчезнет, за исключением ярких пятен. Но некоторые пятна являются избыточными. Вы можете удалить их, используя инструмент Кисть (Brush Tool) черного цвета.

Отлично, после этого изменим Режим смешивания слоя (Blend Mode) на Экран (Screen) и дублируем этот слой с помощью Ctrl + J . После этого приступим к созданию интересного эффекта, освещения профессиональной камеры. Применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur) к текущему слою:

Но эффект почти не заметен сейчас:

Он может быть увеличен за счет Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels) с такими настройками:

Выглядит неплохо, но свечение не очень реалистично. Нажмите Ctrl + F (чтобы применить Размытие в движении (Motion Blur) еще раз и решить эту проблему).

Выглядит лучше, чем раньше. Хорошо, приступим ко второй части эффекта. Перейдем на слой ниже и применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur)

После этого применим Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels) , как и для предыдущего слоя.

Теперь нажмите Ctrl + F , чтобы сделать свечение более реалистичным.

Хорошо, теперь у нас получился интересный профессиональный эффект фильтра камеры. На этом этапе мы закончим этот урок дизайна! Профессиональных вам фотографий, друзья:-).

Результат урока
ДО....

После...

Профессиональные фотографы, которые делают фотографии ночного города, могут использовать различные фильтры в своей камере для достижения определенных эффектов. Что делать, если нет профессионального оборудования? В этом нам может помочь Фотошоп!

Навыки для «прокачки»:
- обработка фото и цветокоррекция
- работа с режимами наложения слоев
- работа в режиме повтора фильтра

Финальное изображение.

В начале откроем фото, с которым мы будем работать в этом уроке дизайна. Продублируйте его с помощью Ctrl + J далее перейдите Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments->

У нас получилось что-то вроде этого:

Большинство элементов фотографии исчезнет, за исключением ярких пятен. Но некоторые пятна являются избыточными. Вы можете удалить их, используя инструмент Кисть (Brush Tool) черного цвета.

Отлично, после этого изменим Режим смешивания слоя (Blend Mode) на Экран (Screen) и дублируем этот слой с помощью Ctrl + J . После этого приступим к созданию интересного эффекта, освещения профессиональной камеры. Применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur) к текущему слою:

Но эффект почти не заметен сейчас:

Он может быть увеличен за счет Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels) с такими настройками:

Выглядит неплохо, но свечение не очень реалистично. Нажмите Ctrl + F (чтобы применить Размытие в движении (Motion Blur) еще раз и решить эту проблему).

Выглядит лучше, чем раньше. Хорошо, приступим ко второй части эффекта. Перейдем на слой ниже и применим Фильтр-> Размытие-> Размытие в движении (Filter-> Blur-> Motion Blur)

После этого применим Изображение-> Коррекция-> Уровни (Image-> Adjustments-> Levels), как и для предыдущего слоя.

Теперь нажмите Ctrl + F , чтобы сделать свечение более реалистичным.

Хорошо, теперь у нас получился интересный профессиональный эффект фильтра камеры. На этом этапе мы закончим этот урок дизайна! Профессиональных вам фотографий, друзья:-).

В этой статье я хочу показать вам, как делать удивительные ночные снимки без штатива с небольшим количеством шума. На этой фотографии я был на мосту Академии в Венеции, чтобы встретить закат. Там было множество фотографов, делающих снимки с длинной экспозицией, настолько много, что мне не удалось найти место, чтобы установить штатив. Поэтому я задал диафрагму f/4, выдержку 1/10 секунды и ISO 1250.

Эти настройки заморозили лодку, а вода выглядит красиво и гладко. Но что мне действительно очень понравилось, так это отражение света на воде; оно было не слишком интенсивным. Если бы я сделал длинную экспозицию, то отражение стало бы очень ярким и выразительным, что создает сильный контраст, который я не люблю.

Как на этой фотографии ниже:

Крайности

Позвольте показать вам этот экстремальный случай:

Изображение, которое вы видите выше, было сделано на зум объектив, поэтому максимально открытая диафрагма была f/5.6. Выдержку я установил на 1/25 секунды при ISO 2500, и перевел камеру в режим серийной съемки, который позволяет быстро делать ряд снимков. Но, к сожалению, при таком значении ISO появляется много шума. Чтобы показать вам, насколько шумным получилось изображение, позвольте мне сделать базовое редактирование.

Как видите, фото очень зернистое/шумное.

Даже если я применю подавление шума, оно все равно выглядит не так хорошо:

Решение

Вот, что вы можете сделать в этой ситуации: выберите фотографии, которые сделали в режиме серийной съемки, здесь я выбрал пять. Затем нажмите на синхронизацию, Выделить все и Синхронизировать.

Как только вы это сделаете, правой кнопкой мышки выберите Редактировать в > Открыть как слои в Photoshop .

Теперь, когда мы находимся в Photoshop, вы видите, что каждое изображение находится на отдельном слое. Выделите их и перейдите в Редактировать> Автоматически выравнивать слои .

Здесь можете нажать Авто. Если вы фотографировали с рук, то важно выровнять все слои. Здесь вы снова можете выделить все слои и, нажав правую кнопку мышки, выбрать Преобразовать в смарт-объект.

Затем выделите ваш слой и перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана .

Photoshop определит общие пиксели в каждой фотографии, а также удалит шум и людей, которые перемещались из кадра в кадр, что очень круто. Ниже вы можете увидеть изображение до и после.

После применения данной техники, как видите, вода стала выглядеть лучше, а шума почти не осталось.

После

Итог

Таким образом, это хороший способ избежать шума в условиях слабой освещенности, когда у вас нет штатива. Позвольте подытожить для вас основные моменты:

• Установите камеру в режим серийной съемки.
• Откройте диафрагму на сколько это возможно - f/2.8 или f/4.
• Установите выдержку около 1/30 секунды и поднимите ISO между 2000 и 3000.
• Сделайте минимум пять фотографий.
• Выберите одну фотографию, обработайте ее и синхронизируйте редактирование с остальными, используя Lightroom.
• Откройте все изображения как слои в Photoshop.
• Выровняйте фотографии/слои.
• Выберите слои и конвертируйте их в смарт-объект.
• Перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана или посмотрите, какие настройки работают лучше.

И вуаля! Ниже вы найдете видео, которое проведет вас через весь процесс этой техники.

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Полезные инструменты