Которые можно использовать для выращивания вешенки.

Теперь пришло время рассказать, как обустроить и приспособить его непосредственно для выращивании грибов.

Подготовка помещения - один из самых важных мероприятий в этом производстве.

Я буду рассматривать помещение: длина-3м, ширина-3м, высота-2м. Весь бизнес план будет основан на основании этих размеров. Количество блоков-75шт.

Прежде всего нужно позаботиться о наличие вентиляционных отверстий для обустройства приточно-вытяжной .

Заделываем дыры, через которые могут проникнуть крысы и мыши (мешаем битое стекло с цементным раствором).

Подводим электроэнергию (желательно кабель 2х2.5, автомат защиты).

Производим побелку (1кг. извести, 0.1кг. медного купороса, ведро 10л. воды.) это будет первичная

Делаем приточно-вытяжную вентиляцию.

Выбираем способ размещения блоков и исходя из выбора выполняем эту работу.

В итоге вся подготовка помещения заключает в себе возможность создания и поддержки на всех этапах развития грибного блока.

Как расположить блоки?

Для инкубации блоки можно расположить как угодно, например на стеллажах в несколько ярусов. В нашем случае при высоте потолка 2м. и при высоте блока 60см. получается 3 яруса. Между блоками желательно оставлять зазоры в 10-15см. что бы избежать перегрева. Пол стеллажей должен быть из сетки или решетки, для отвода лишней влаги. Такое размещение неудобно в обслуживании при более 2-х рядов.

В период плодоношения используется ярусное рядное размещение методом подвешивания (не рекомендуется для периода инкубации, так как при подвешивании верхняя часть блока вытягивается и образует пустоту, которую мицелий стремится заполнить, вместо того что бы охватывать ). Расстояние по оси между рядами 1.1м.-1.2м. В ряду между точками крепления 0.6м. Можно использовать цепь, проволоку, трос. Нужно не забывать о весе самого 8-9кг. Крепёж должен выдержать этот вес.

Также блоки можно крепить на стойки «ёлочкой». Стойкой может служить труба, арматура, деревянный брусок.

Самый лучший на мой взгляд способ расположения блоков, это рамочный. При этом расположении, блоки в каждом ярусе своей нижней частью опираются на нижнюю перемычку, а хвостик блока привязывается к верхней перемычке, которая является опорой для верхнего ряда. Этот способ универсальный, так как позволяет расположить блоки как на , так и для . На рисунке показаны средние размеры, которые имеют 10-20% допуска. - максимальный диаметр 30см.; высота 60см. Свои 75 блоков я расположил именно этим способом.

Для выращивания вешенки можно приспособить любое помещение - надземное или подземное. Это могут быть бывшие коровники, подвалы, ангары производственных помещений, овоще- и фруктохранилища, гаражи и тому подобное.

Главные требование к помещению - возможность создания оптимального температурного режима, наличие хорошей вентиляции и освещенность.

Следует помнить, что вешенка - это природный разрушитель мертвой древесины. Поэтому деревянные сооружения подвергаются опасности разрушения.

Пол внутри помещения для выращивания вешенки должен быть бетонным или кирпичным. Можно засыпать его песком или щебнем.

Стены и потолок оштукатурены и хорошо побелены известью. Потолок можно обить пластинами утеплителя или рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Размер помещения для выращивания вешенки зависит от того, какой объем вешенки вы собираетесь производить.

Для небольшого производства подойдет даже жилая комната.

Для этого ее нужно лишь слегка подготовить - вынести из нее всю мебель, оштукатурить потолок и стены, а пол можно застелить полиэтиленовой пленкой.

При хорошей вентиляции грибной запах почти не ощущается. В среднем можно получить от 10 до 30 кг грибов с одного квадратного метра.

Большие помещения (свыше 1000 м3) целесообразно разделить на более мелкие.

Это нужно сделать во-первых, из гигиенических соображений - слишком большие помещения трудно содержать в чистоте, а также затруднительно бороться с вредителями.

Во-вторых, по соображениям непрерывного снабжения рынка - в одном помещении располагаются грядки с грибами одного возраста.

Температура в помещении зависит от стадии выращивания вешенки. В период инкубации оптимальной является температура в пределах 20-25°С, в период плодоношения - 15-20°С.

ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЕШЕНКИ

Помещение для выращивания вешенки должно хорошо проветриваться. В отличие от зеленых растений грибы потребляют кислород и выделяют углекислый газ. В период инкубации проветривание производят реже или вообще не производят.

В период плодоношения вешенка активно выделяет углекислый газ, поэтому помещение требует регулярного проветривания.

Вентиляция может быть как искусственная, так и естественная. В небольших помещениях проветривание можно производить с помощью бытовых вентиляторов.

Выращивание вешенки может осуществляться по однозональной или многозональной схеме. Если проращивание мицелия и плодоношение осуществляется в одном помещении - то это однозональная схеме, если в разных (в разных зонах), то это многозональная схема.

Обе технологии имеют свои преимущества и недостатки. Однозональная схема используется там, где есть возможность изменять температуру в период проращивания и в период плодоношения.

В холодное время помещение требует отопления. Для этого могут быть использованиы самые различные способы.

Наиболее простое из них - печное отопление.

На крупных грибоводческих фермах для проращивания используют большие кирпичные здания.

Так как в период роста мицелия выделяется большое количество тепла, то для поддержания нужной температуры используется минимальное отопление.

В камерах для плодоношения используется напольное водяное отопление.

Для этого используются водогрейные котлы мощностью 60-100 кВт. Горячая вода циркулирует по расположенным на полу резиновым или пластиковым шлангам.

Влажность в помещении для выращивания грибов вешенки должна поддерживаться на уровне 90-95%.

При небольших объемах производства необходимую влажность можно поддерживать обычным бытовым пулевизатором.

В крупном производстве используются специальные установки, например установка для создания искусственного тумана - фоггер.

Освещение помещения в период инкубации не нужно.

В период плодоношения необходимый уровень освещенности поддерживается с помощью естественного освещения через окна.

В подземных помещениях применяется искусственное освещение из расчета примерно одна 100 ваттная лампочка на 20 квадратных метров.При этом освещение осуществляется в течении 8-9 часов в сутки.

Вешенка, в отличие от зеленых растений нетребовательна к освещению.

Именно этот вопрос чаще всего задают начинающие грибоводы.

Для выращивания грибов, даже в домашних условиях, (а в производственных это тем более важно) необходимо сделать две вещи:

Подготовить помещение для выращивания грибов:

• Убрать все щели, дыры и утеплить помещение снаружи. Удобнее всего наклеить на стены листы пенопласта. Даже лист качественного пенопласта с толщиной 3 см хорошо выполняет роль термоса. Конечно же, если вы живете на севере, то утеплить нужно более толстыми листами, например 5-7 см.
• Уплотнить все двери и окна, чтобы в них не было щелей. Это важно потому, что любые щели создают ненаправленные и неконтролируемые воздушные потоки, при которых даже правильно рассчитанная вентиляция может работать не совсем корректно.
• Если двери из помещения выращивания выходят на улицу, обязательно оборудовать коридор с навесом — он будет служить буферной зоной для того, чтобы при открывании дверей температура и влажность не изменялась слишком значительно. Можно сделать коридорчик из толстой (канальной) полиэтиленовой пленки, рекламных баннеров, листов пенопласта.
• Продумать все отверстия для размещения вентиляторов и труб, нарисовать схему размещения всего оборудования и только после этого прорубить отверстия.
  Утеплили дверь пенопластом и обшили оцинковкой. Сделали отверстие рециркуляции и передачи грибных блоков (внизу).
• Сделать ремонт всех внутренних поверхностей (стен, потолков, полов) так, чтобы они были гладкими. Тогда в них не сможет жить плесень и другие микроорганизмы, а также развиваться грибные мошки и комарики. Самый простой, дешевый, но очень эффективный способ ремонта — штукатурка (частичная или полная, в зависимости от состояния поверхности) цементным раствором на основе водостойкого клея для плитки. Можно просто добавлять в цементный раствор клей ПВА. Для разведения раствора можно использовать фунгицидную грунтовку.
  После высыхания раствора необходимо покрасить стены и потолки фасадной водоэмульсионной краской. Она не боится влаги. После высыхания краски необходимо обработать все поверхности аэрозольно дезинфицирующим веществом, которая образует защитную пленку. Смотрите наш раздел

  Сделали черновую штукатурку. Вставили диффузор для воздуховода.

  Заштукатурили, покрасили водоэмульсионкой, Развесили веревки для блоков.

• Разметить мелом на полу — на каком расстоянии друг от друга будут размещаться ряды блоков.
• Расставить стеллажи или подвесить веревки для формирования рядов грибных блоков.
• Чтобы обогреть камеру для выращивания вешенки нужен теплообменник, встроенный в систему вентиляции. Воду на обогрев можно брать из системы центрального отопления, или водогрейного котла. В помещении для выращивания вешенки не должно быть батарей отопления — они сушат воздух и создают ненаправленные конвекционные потоки, так же как и теплые полы.
• Если вы хотите сделать в помещении теплый пол — откажитесь от этой идеи, пустите эту воду не по трубам в полу, а в теплообменник в системе вентиляции.

Купить и установить оборудование для выращивания грибов вешенка:

• Даже в домашних условиях, в подвале, погребе вешенка будет расти только при нормально отлаженном микроклимате.
• Микроклимат создается системами вентиляции, увлажнения и согревания воздуха. Подробно можно прочесть об этом

Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддерживать постоянную температуру в пределах 12 - 16°С, обеспечивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.

Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа.

Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успешного роста мицелия на отрубках древесины является соблюдение высокой влажности воздуха (80 - 90%) и оптимальной температуры в летнее время 22 - 28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия.

Чтобы избежать этого, необходимо:

побелить часть крыши теплицы, где расположена древесина;

белить следует с внутренней стороны, чтобы не смывало дождем;

для улучшения вентиляции и регулирования температурного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. Открыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;

штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10 - 15 см и следить, чтобы это укрытие не нарушалось;

ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху за прещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней стороны пленки, покрывающей штабеля;

при появлении сорняков высотой выше 15 - 20 см их следует удалять.

Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.

Обеззараживать субстрат можно также и самостоятельно при помощи так называемого метода погружения.

Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воде температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механизировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибоводы-любители успешно им пользуются.

Солому выдерживают в течение 7 - 10 дней под водой, где развивается специфическая микрофлора, которая обеспечивает защиту питательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хороших результатов.

Вешенку на отходах сельскохозяйственного производства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогреваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.

Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле - осенью и весной, зимний же период используется мало ввиду дороговизны отопления.

Более неприхотливой культурой для выращивания в домашних условиях являются шампиньоны.

Для их выращивания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.

Переоборудование подвала лучше всего начинать с установки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кирпичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см2 для вентилятора.

Двери в подвал должны быть хорошо подогнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи из досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга. Ширина полок, установленных около стены,- 60 см, свободно стоящих в центре подвала - 120 см; боковые стенки на полках - высотой 20 см.

Лучше всего начать подготовительные работы по выращиванию грибов летом.

Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких условиях без обогрева можно выращивать шампиньоны до середины декабря.

Конструкция полки

Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальнейшего развития.

Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста.

Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный мицелием, но если такой возможности нет, желательно нескольким грибоводам скооперироваться и провести ферментацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь 1 т доброкачественного компоста.

Однако приготовить такое малое количество компоста не так легко.

При компостировании грибовод-любитель может столкнуться с такими явлениями:

компост не разогревается. Это может быть результатом того, что компост слишком сухой или мокрый, в неммного соломы, малая масса;

компост тестообразный. Получается в результате применения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;

компост спрессовывается в «камень» в результате плохой перебивки.

Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, помещение необходимо продезинфицировать путем опрыскивания 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на один-два дня.

Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец - свежегашёной известью. На 1 м2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета 1 кг на ведро воды.

Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор - бордосскую жидкость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.

В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди.

Для ускорения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды.

В другом ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хлористым кальцием.

Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость.

После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попадания остатков химикатов в компост.

Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком.

После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньоны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках).

В напольных грядах компост желательно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал - пленку, шифер, фанеру и т. д.

Приспособление для утрамбовки компоста: 1 - полка; 2 - компост; 3 - рама; 4 - пресс;

При любом способе выращивания компост укладывают слоями и уплотняют. Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.

Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см.

Ширина полуокруглых гряд - 60 см, высота - 35 см. Ширина дорожек между грядами - 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Технология укладки гряд на полу такова.

Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полукруглые гряды образуют также с использованием специальных форм, поперечный разрез которых представляет собой трапецию.

Высота трапеции - 35 см, ширина одной стороны - 60 см, другой - 20 см, длина - 150 см. В форму вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем переворачивают.

Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.

Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах.

Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечивается равномерность условий для его пастеризации.

Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при любительском выращивании в приспособленных помещениях.

Выбор метода пастеризации полностью зависит от местных возможностей. Наиболее доступный метод для любителей-грибоводов - биологический, основанный на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.

Технология пастеризации компоста биологическим методом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности нагревают его. На самой нижней и верхней полках устанавливают в компост термометры.

При хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна быть около 55 - 56 °С. Эту температуру необходимо поддерживать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходимо включать вентиляцию.

Нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60 °С. Снижение температуры компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4 - 8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию.

Необходимо позаботиться о соответствующей влажности воздуха и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%.

Визуально определить влажность компоста можно следующим образом: из нескольких мест выбирают среднюю пробу компоста.

Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность компоста около 72%, если несколько десятков капель - значит компост переувлажнен, если жидкости совсем не будет, но ладонь остается мокрой - влажность компоста хорошая - 68 - 70%.

Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бюкс отбирают навеску массой около 20 г и 1 в течение 3 часов высушивают в духовке при температуре около 100 °С.

Затем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14: 20. Решив уравнение, где 20 - 100%, а 14 - х%, находим, что влажность компоста составляет 70%.

Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром.

Во время пастеризации компоста в грядах или контейнерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно.

Происходит это в результате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие вентиляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стеллажами, контейнерами достигает до 10 °С.

Все это отрицательно влияет на развитие грибницы.

Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60°С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации приводит к сильному выделению аммиака, интенсивному р азвитию термофильных бактерий.

Приобретенный в специализированном хозяйстве и хорошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3 - 5 см и засаживают ими компост.

При этом приподнимают верхний слой питательного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубину 5 - 6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом.

Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15 - 20 см друг от друга.

Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25-24 °С. Для определения температуры в компост помещают термометр на глубину 10 см.

В последние годы применяют также другой способ посадки мицелия.

В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом.

Кроме того, при посеве грибница быстрее разрастается, что позволяет ей доминировать в компосте и не давать разрастаться другим конкурентоспособным грибам.

Техника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода, а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом.

Примерно 10% предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.

Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком.

В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.

Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помещения.

В первые дни недели после посева мицелия температура компоста должна быть 23 - 25 °С, а температура воздуха 20 - 23 °С.

Во время роста грибницы достаточно включать вентиляцию два-три раза в день на 10 - 15 мин.

Влажность помещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов.

При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность компоста должна быть 68 - 70%.

При оптимальной температуре и влажности рост мицелия можно заметить уже через 24 ч после посадки.

Размещается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы.

Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мицелия пронизывают субстрат на 5 - 7 см.

Компост под влиянием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.

Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель.

Низкая температура окружающей среды и переувлажнение компоста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломенными матами.

Плохо растет грибница и при пересыхании компоста.

Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2 - 3 слоями бумаги, за влажностью которой надо постоянно следить.

Если компост сильно переувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повтор но посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.И ногда грибница растет не в виде гиф, а образует толстые тяжи, причиной этого может быть также переувлажнение компоста.

Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устранения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раствором формалина.

Часто до появления шампиньонов на поверхности гряды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках.

Обильное плодоношение этих грибов задерживает появление и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распространения навозников, их следует срывать и удалять до почернения шляпок или обработать раствором суперфосфата. Места,где распространились плесени, надо посыпать поваренной солью.

Через 15 - 18 дней, когда грибница разрастется, бумагу снимают и приступают к накрапыванию компоста покровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку после поливов.

В качестве покровного грунта рекомендуется использовать торф с мелом в пропорции (по массе) 9: 1.В качестве покровного грунта можно использовать такую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа + 4 ведра почвы + 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной почвой.

Мел необходим для создания оптимальной для шампиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заменить известковой или доломитовой крошкой.

Перед использованием покровный грунт просеивают через грохот с ячейками 2 см.

Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обработать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточно выдержать его на протяжении четырех часов при температуре 70 °С.

Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, контейнеров, стеллажей слоем 3 - 4 см. Приблизительный расход грунта на 1 м2 площади - 3 - 4 ведра вместимостью 10 л. Уплотнять грунт не следует.

Влажность покровного земляного слоя необходимо поддерживать на уровне 50 - 60% полной влагоемкости почвы.

При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, не оставляя на ладони мокрого следа.

По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения воды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С.

Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.

Для лучшей аэрации компоста через неделю после укрытия проводят рыхление покровной земли.

Для этого пользуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4 - 6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6 - 7 см.

Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16 - 18 °С, через 2 - 3 недели появляются первые грибы.

При более высокой температуре плодообразование не происходит или появляются единичные плодовые тела.

Для более растянутого периода плодоношения температура в помещении должна быть не выше 12°С.

Во время обильного плодоношения шампиньонов необходимо систематически по нескольку раз в день проветривать помещение.

Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиляторы можно включать на целый день.

Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях недостаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму.

Низкая влажность воздуха и сильное его передвижение также ухудшают качество грибов, при этом кожица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.

Шампиньоны очень чувствительны к перепадам температуры и влажности.

При высокой дневной и низкой ночной температурах необходимо укрывать гряды или контейнеры.

Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.

В зависимости от условий выращивания период плодоношения шампиньонов продолжается от двух до четырех месяцев.

Если грибница хорошо разраслась в компосте, но плодовые тела долго не появляются, это может быть результатом целого ряда причин.

Например, на поверхности образовалась корка, покровный слой - сухой или переувлажнен,слишком кислая или щелочная реакция грунта.

Способы устранения этого явления следует определить на месте - полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию и т. д.

Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в помещении были слишком сильные перепады влажности воздуха и покровного грунта.

Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покровный грунт слишком переувлажнен или же засыпан большим, чем нужно, слоем.

При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воздух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.

Увядание молодых шампиньонов может быть следствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насекомых, естественного отмирания плодовых тел.

Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и высокого содержания в нем углекислого газа.

Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.

Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.

Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным запахом.

Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сразу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.

При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.

Если сверху на шляпках образуются коричневые порошкообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы поражены микроскопическими клещами.

Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.

Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, вокруг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии.

Больные грибы необходимо удалить.

При образовании на поверхности грунта кремовых сливающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо понизить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.

Календарь работ при выращивании шампиньонов (один оборот в году)

Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания.

Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы.

Поддерживание в подвале постоянной температуры около 25 °С.

Приготовление покровного грунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров в случае их пересыхания, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.

Внесение покровного грунта.

Полив поверхности почвы, поддержание температуры воздуха около 18 °С.

Начало плодоношения, понижение температуры до 15 °С, полив.

Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воздуха около 12 - 13 °С.

Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин.

Уничтожение больных и плохо растущих грибов.

Полив (через день) небольшим количеством воды.

Удаление использованного компоста, мытье, проветривание и дезинфекция помещения.

Выращивание грибов вешенка прибыльный домашний бизнес. Как выращивать грибы вешенка, подробная технология: видео.

.

Одним из основных преимуществ выращивания грибов вешенки, я бы назвал высокую урожайность! Уже через месяц вы получите первый урожай, с каждого грибного блока урожайность составляет 5 кг вешенки!

Прибыльное производство не требующее больших затрат, можно организовать в подвале, гараже, теплице, практически в любом помещении где можно постоянно поддерживать комнатную температуру.

Технология выращивания грибов вешенка.

Подготовка помещения для выращивания вешенки.

Помещение обязательно дезинфицируется, приготавливается 4% раствор хлорной извести, раствор выстаивается два часа, перед применением его нужно взболтать и опрыскивателем обработать помещение, и закрыть его на 2 суток, после чего хорошо проветрить, запах должен полностью исчезнуть. Наличие естественного освещения необязательно, достаточно установить несколько ламп дневного света.

Подготовка субстрата для вешенки.

В качестве субстрата можно использовать солому, не хвойные древесные опилки, шелуху подсолнечника, початки кукурузы.

Обычно используется шелуха подсолнечника или измельчённая солома длинной до 8 см, если использовать не измельчённую солому грибница будет медленней расти. Можно смешивать солому с шелухой.

Рассмотрим процесс изготовления субстрата из соломы.

Солому нужно измельчить на корморезке.

Следующий этап – пастеризация. Солому заливают горячей водой и пастеризуют в течении 5 – 7 часов при температуре +70 — +80 градусов. Субстрат придавливается гнётом, после пастеризации когда вода остынет солому извлекают и дают остаткам воды стечь.

Для повышения урожайности в субстрат можно добавить:

• 0,5% простого суперфосфата
• 0,5% мочевины (карбамида)
• 2%молотого известняка
• 2% гипса
• 10% отрубей (от общей массы субстрата)

Добавки желательно пастеризовать отдельно и вносить в субстрат при изготовления грибных блоков.

Подготовка мешков и посадка мицелия вешенки.

Используются мешки из полиэтилена или полипропилена размером 40 х 60 см, 40 х 80 см, 50 х 100 см.

В полиэтиленовый мешок укладывается плотными слоями солома, через каждые 10 – 15 см посыпается мицелием (5% мицелия от общего веса субстрата с влажностью не больше 75%). Температура субстрата и мицелия должна быть одинаковой (не выше +20 градусов).

Субстрат не следует утрамбовывать, достаточно уложить плотным слоем без промежутков, заполнив мешок на 2/3 и завязав его. В мешках в шахматном порядке на расстоянии 10 – 15 см друг от друга делаются дырки диаметром 1,5 – 2 см.

Созревание грибницы вешенки.

Мешки ставят на 3 недели в продезинфицированное помещение, соблюдая температурный режим +20°С в помещении и влажность 90-95%. Освещение на данном этапе не требуется.

При зарастании грибницей субстрата, мешки размещают в несколько рядов в помещении с температурой +12°С — +18°С и влажностью 85-95%. Дополнительное освещение в сутки в течении 12 часов из расчёта 5 — 10 ватт на 1 кв. м. используются лампы дневного света.

Нужно регулярно проветривать помещение, и установить дополнительную вентиляцию.

Уборка урожая вешенки.

Через месяц после посадки мицелия грибы вырастают в проделанных отверстиях в мешке в виде пучка грибов.

Срезают грибы острым ножом при этом нужно стараться не оставлять в мешке остатков плодовых тел. После сбора урожая, следующий урожай созреет через две недели, второй урожай будет в три раза меньше первого. После сбора второго урожая мешки с субстратом и грибницей заменяют новыми. Урожайность до 3 кг грибов с 10 кг субстрата.

Следует помнить, в процессе плодоношения грибы образуют споры, поэтому при сборе урожая нужно работать в респираторе.

Выращивание вешенки видео.

Реализация грибов.

Вырастить грибы это пол дела, их нужно ещё реализовать, основные каналы сбыта продукции оптовая реализация в продуктовые магазины и овощные точки на рынках, также можно организовать поставки в рестораны и пиццерии.

Оптовая стоимость одного килограмма грибов вешенка 1 — 1,5 $.

Небольшая грибная ферма может обеспечить Вас постоянным стабильным доходом круглый год!

Открытие бизнеса