Инструкция поможет вам исправить ошибки с объективом, памятью фотоаппарата, электропитанием или системным сбоем . В случае возникновения на экране фотоаппарата сообщения с ошибкой, используйте один из предложенных способов её устранения.

Как исправить ошибку на фотокамере

Удаление фотографий на фотокамере

Шаг 1: Используйте программу для восстановления данных

В результате неправильного использования фотоаппарата или карты памяти, а также других непреднамеренных действий, фотографии на карте памяти могут быть повреждены или утеряны.

Восстановите утерянные или повреждённые файлы с помощью программ для восстановления файлов. Просканируйте карту памяти с помощью Hetman Partition Recovery и восстановите обнаруженные файлы (фото или видео) в том виде, в котором они будут отображены в предварительном просмотре.

Ошибка карты памяти

Если сообщение связано с ошибкой карты памяти фотоаппарата, выполните следующее:

Шаг 1:

В цифровых и зеркальных фотоаппаратах фото и видео файлы сохраняются преимущественно на карту памяти. В случае, если карта памяти не подключена к фотоаппарату он может выдавать ошибку.

В таком случае подключите карту памяти к фотоаппарату или, в случае если она подключена, убедитесь в правильности её подключения.

Шаг 2:

В случае определения неисправности карты памяти, отключите её от фотоаппарата. Перед этим не забудьте выключить фотоаппарат. После того, как карта памяти будет изъята из слота убедитесь, что её контакты не повреждены и не загрязнены.

Повторно вставьте карту памяти в соответствующий слот фотоаппарата.

Шаг 3:

Убедитесь в том, что карта памяти не заблокирована. Рычажок блокировки карты памяти (для SD карт) должен находиться в положении «Разблокировано».

В противном случае, если карта разблокирована и имеет место ошибка, сигнализирующая о её блокировке – отформатируйте карту памяти.

Шаг 4: Отформатируйте карту памяти

Если отключение и повторное подключение карты памяти не дало результата – отформатируйте её. Перед форматированием карты памяти убедитесь, что все файлы из неё скопированы на другой носитель, так как форматирование удалит все файлы с карты памяти.

Если форматирование осуществить невозможно, значит карта памяти вышла из строя и её необходимо заменить.

Шаг 5: Снимайте фото или видео в меньшем разрешении

Если во время съёмки камера останавливает процесс записи или сохранения и выдаёт сообщение об ошибке, то это может сигнализировать о недостаточной скорости чтения/записи карты памяти. Скорость чтения/записи карты памяти может быть невысокой как в результате перегрева фотоаппарата, так и невысокой скоростью работы установленной производителем.

Шаг 6:

Фотоаппарат может выдать ошибку в случае заполнения внутренней памяти фотоаппарата или карты памяти. Настройте в меню фотоаппарата сохранение файлов на карту памяти, если установлено сохранение во внутреннюю память фотоаппарата. Перенесите файлы с карты памяти на компьютер или очистите её для дальнейшей работы.

Шаг 7: Протестируйте карту памяти с другим устройством

Если карта памяти не определяется фотокамерой, подключите её к другому фотоаппарату или устройству, чтобы убедиться в её работоспособности.

Шаг 8: Используйте совместимую с фотоаппаратом карту памяти

Фотоаппарат может выдать ошибку в случае установки несовместимой с фотокамерой карты памяти. Замените карту памяти на совместимую с данной камерой, в соответствии с рекомендациями производителя.

Ошибка объектива

Если сообщение связано с ошибкой объектива фотоаппарата, выполните следующее:

Шаг 1:

Отключите объектив от фотоаппарата и убедитесь в целостности и чистоте его металлических контактов, а также контактов объектива на фотоаппарате.

В случае если повторное подключение объектива и чистка контактов не сняли ошибку то, возможно камера нуждается в ремонте.

Шаг 2: Убедитесь в совместимости объектива и фотоаппарата

Ошибка объектива может быть результатом подключения модели объектива, несовместимой с фотоаппаратом. Убедитесь в совместимости модели фотоаппарата с моделью объектива в соответствии с рекомендациями производителя.

Шаг 3: Выключите и включите фотоаппарат снова

Фотоаппарат может давать ошибку в связи с блокировкой или заклиниванием объектива во время его транспортировки. По какой-то из причин блокировка может не отключиться.

Если фотоаппарат сообщает о наличии ошибки объектива, отключите его и повторно включите.

Шаг 4: Обновите прошивку фотоаппарата

Ошибка объектива фотоаппарата может возникнуть в связи с необходимостью обновления прошивки. Проверьте на сайте производителя камеры наличие обновлений прошивки и обновите её в случае наличия.

Повреждение или ошибка файлов

Если сообщение связано с ошибкой повреждения целосности файлов на фотокамере, выполните следующее:

Шаг 1: Скопируйте файлы на компьютер и отформатируйте карту памяти

Если фотоаппарат не может прочесть файлы, скопируйте их на компьютер и попробуйте прочесть или восстановить с его помощью. После этого отформатируйте карту памяти.

Возможно фотографии или видео отсняты другим фотоаппаратом и не могут быть прочтены на этой камере.

Шаг 2: Подключите к фотоаппарату другую карту памяти

В случае если камера сообщает об ошибке в связи с повреждением файлов, и форматирование карты памяти не приносит нужного результата, подключите к фотоаппарату другую рабочую карту памяти.

Если ошибка больше не будет отображаться, то имеет место выход из строя или повреждение карты памяти. Если ошибка повторится – это признак более серьёзных проблем, для решения которых лучше обратиться в сервисный центр.

Шаг 3: Попробуйте сделать снимок ещё раз

В случае если фотокамера не может закончить процесс сохранения или компрессии снимка, выдавая при этом ошибку, попробуйте сделать снимок ещё раз. Возможно необходимо изменить формат файлов фотографий или имеет место сбой одной из функций обработки.

Шаг 4:

Если с помощью фотоаппарата не получается удалить фото или видео файл, он может быть отмечен как «Только для чтения». Зайдите в свойства файла и уберите галочку с атрибута «Только для чтения» с помощью компьютера или меню фотоаппарата (если это предусмотрено производителем).

Ошибка питания

Если сообщение связано с ошибкой питания фотоаппарата, выполните следующее:

Шаг 1:

В случае ошибки связанной с питанием фотоаппарата, отключите и вытащите батарею (или аккумулятор). Убедитесь, что батарея была подключена к камере правильно. Убедитесь, что модель батареи соответствует модели фотоаппарата. Убедитесь, что контакты батареи не повреждены и не загрязнены. Если предыдущие действия не принесли результата, может иметь место выход батареи из строя.

Шаг 2: Зарядите батарею

Некоторые действия с фотоаппаратом осуществляются с высоким потреблением ресурса батареи. В случае необходимости, например, очистки сенсора цифрового фотоаппарата потребуется полная зарядка батареи. Если камера определит недостаточность заряда батареи для данного действия, камера сообщит об ошибке, связанной с недостаточным зарядом батареи. В таком случае необходимо зарядить батарею.

Шаг 3: Охладите батарею

В случае перегрева батареи фотоаппарата, она может прекратить заряжаться, сигнализируя об этом миганием лампочки зарядки аккумулятора. В таком случае дайте возможность батарее охладиться до нормальной температуры и убедитесь в том, что её контакты не загрязнены.

Общая или Системная ошибка

Если сообщение связано с общей системной ошибкой фотоаппарата, выполните следующее:

Шаг 1: Выключите и повторно включите фотоаппарат

Если фотоаппарат сообщает о наличии общей или системной ошибки, отключите его и повторно включите.

В случае интенсивной работы фотоаппарат может перегреваться. Подождите пока он остынет до нормальной температуры, после чего включите его.

Шаг 2:

Для перезагрузки фотоаппарата выключите его, вытащите карту памяти и отключите батарею. Подождите в течении 15 минут и соберите фотоаппарат в обратном порядке. Если ошибка не исчезла, то возможно камера нуждается в ремонте.

Шаг 3:

Общая или системная ошибка может быть результатом разряда внутренней батареи фотоаппарата (отвечающая в том числе за установку времени и даты камеры).

В таком случае требуется произвести замену или зарядку внутреннего источника питания (в зависимости от формата данного источника питания).

Шаг 4: Перенесите фотографии на компьютер

В случае если фотографии на карте памяти были сделаны другим фотоаппаратом, их просмотр может сопровождаться ошибками. Это связано с тем, что данный фотоаппарат не может отобразить такие фотографии в полном размере и отображает только их эскиз.

Цифровые фотокамеры стали совершенно неотъемлемой частью современной жизни. Они являются отличным средством для того, чтобы навечно запечатлеть важные моменты. Однако, будучи столь же дорогими, сколь и полезными, фотокамеры также известны своей хрупкостью. Возникновение проблем с объективом цифровой фотокамеры может произойти по целому ряду причин. И конкретные подходы к ремонту будут зависеть от конкретной модели камеры, но порой для того, чтобы заставить объектив снова нормально работать, достаточно лишь некоторого критического анализа проблемы и легкого постукивания в нужном месте.

Шаги

Часть 1

Выявление проблем с объективом фотокамеры

Проверьте, не отобразилось ли на экране фотокамеры сообщение об ошибке с объективом. У проблем с объективом может быть множество различных причин. Если у вас возникла такая проблема, сначала проверьте, не сообщил ли вам фотоаппарат на своем экране о какой-либо ошибке с объективом. Если так и есть, это означает, что фотокамера сама определила конкретную причину проблемы. Если же сообщения нет, то проблема может носить внешний характер (объектив сильно загрязнен) или ее причиной может быть временный сбой работы прошивки.

Подумайте о том, какие происшествия не так давно случались с вашей фотокамерой. Большинство проблем с работой объективов цифровых фотокамер возникает из-за падений. Существует множество потенциальных обстоятельств, в которых камера может упасть. А если вы прольете на нее что-нибудь или положите в неподобающее место (например, на пляжный песок), то также можете повредить объектив и прошивку устройства. Понимание причин проблемы не гарантирует того, что у вас получится ее исправить, но так вам будет проще выбрать правильный подход к дальнейшим действиям.

Прочтите руководство пользователя, прилагаемое к фотокамере. В руководстве пользователя обычно присутствует специальный раздел, посвященный возможным проблемам в работе конкретной модели фотокамеры. Однако, в большинстве своем принцип работы цифровых фотокамер одинаков.

Часть 2

Самостоятельный ремонт

Выньте из камеры аккумулятор и карту памяти. Распростпраненным приемом решения проблем с большинством устройств (включая фотокамеры и сотовые телефоны) является отключение питания на несколько минут. Это позволяет перезагрузить устройство. Если проблема с объективом произошла из-за сбоя прошивки, то можно вытащить аккумулятор и карту памяти на 15 минут. Возможно, это устранит возникшую ошибку с объективом.

Шлепните сбоку по камере. Возможно, вы расцените данное действие как последнее средство - ведь на ремонт это совсем не похоже - однако многим людям удавалось исправить проблемы с камерой шлепком ладонью руки сбоку по корпусу устройства. Если проблема камеры заключается в том, что линзы объектива где-то застряли, шлепок может высвободить застрявшую начинку фотоаппарата и решить вашу проблему.

Почистите тубус объектива. Спрей со сжатым воздухом для продувки пыли сможет проникнуть во все щели тубуса объектива и выгнать оттуда скопившуюся грязь. Равномерно продуйте воздухом все щели и те участки, где могут скапливаться излишние загрязнения. Затем отключите и перезапустите устройство чтобы проверить, насколько успешной или безуспешной оказалась процедура очистки объектива.

Подключите к фотоаппарату кабель AV. Есть вероятность, что камере требуется чуть больше энергии, чтобы справиться с забившими ее объектив частичками пыли. Подключение к камере кабеля AV на пять минут отключит ее дисплей и снабдит устройство дополнительной энергией для работы объектива. Если дело кроется именно в недостатке энергии, то камера будет в полном порядке уже через 5 минут.

Сдвиньте застрявший объектив вручную. Иногда проблема с объективом камеры может носить чисто механический характер. Если объектив не выезжает, выдвигается лишь частично или выдвигается, а потом сразу уезжает обратно, осторожное вращение объектива вручную может помочь ему перестать заедать. Можно аккуратно подтолкнуть или потянуть объектив, чтобы он смог преодолеть ту проблему, которая мешает ему нормально работать. Если же объектив совсем не выдвигается из корпуса фотоаппарата, переверните камеру объективом вниз и постучите ее передней частью об сложенную чашечкой ладонь.

• Должен раздаться щелчок, когда линзы объектива встанут на свое место.

1. Прибегните к принудительному автофокусу. Когда цифровые фотокамеры выдвигают объектив и одновременно пытаются автоматически сфокусироваться, это действие может исправить возникшую у камеры проблему с объективом. Сначала нажмите на кнопку спуска затвора выключенного фотоаппарата, чтобы заставить фотоаппарат фокусироваться. Затем, все также удерживая кнопку спуска затвора, нажмите на кнопку включения устройства.

   Часть 3

   Обращение за профессиональной помощью

   1. Обратитесь к производителю цифровой фотокамеры. Если вы исключили из списка возможных причин легко решаемые вопросы, неплохо будет связаться с производителем устройства. Позвоните на горячую линию компании, которая произвела ваш фотоаппарат. Связавшись с представителем компании, опишите проблемы, с которыми вы столкнулись. Если это будет достаточно распространенная проблема с камерой, специалист может предложить вам особые способы ее решения конкретно для вашей модели камеры.

      • У производителей цифровых фотокамер на их веб-сайтах обычно присутствует информация о телефонах горячей линии в различных странах.

   2. Отдайте фотокамеру в ремонт. Если вам не повезет и у вас не получится самостоятельно решить проблему с камерой самостоятельно, возможно, будет разумно обратиться за профессиональной помощью. Ремонтные мастерские фототехники и электроники могут принять вашу камеру и за определенную цену починить ее. Рекомендуется сдавать технику в ремонт только тогда, когда вы исчерпали все возможные способы самостоятельного ее исправления. За ремонт с вас возьмут немалые деньги, даже если вся процедура ремонта займет всего пару минут, поэтому необходимо быть уверенными в том, что обращение за ремонтом будет стоить этих денег.

   3. Купите для камеры новый объектив. Многие цифровые фотокамеры обладают съемными сменными объективами. При этом, очень вероятно, что ваша камера относится к достаточно распространенной марке. В остальном же, можно совершенно точно сказать, что вы не первый и не последний человек, у которого объектив выходит из строя. Если в остальном фотокамера работает идеально, можно попробовать купить для нее новый объектив. Объективы обычно можно приобрести как в магазинах фототехники, так и заказать напрямую у производителя.

      • Самостоятельно меняйте объектив только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. В руководстве пользователя к вашей фотокамере должны содержаться специальные инструкции в отношении данной процедуры.

   4. Подумайте о приобретении новой фотокамеры. К сожалению, может случиться так, что вам не останется ничего другого, как подсчитать свои убытки и просто выкинуть сломанную фотокамеру в мусор. Покупка новой фотокамеры позволит вам сэкономить ваши усилия по ремонту старого устройства, и, вероятно, заставит вас выложить немалую сумму на приобретение более продвинутого аппарата, чем тот, что был у вас ранее. Если вы пользовались старой камерой уже достаточно длительное время, возможно, вы даже придете к выводу, что приобретение более современного устройства с лучшей четкостью картинки будет для вас вполне обоснованным шагом.

      • У большинства современных смартфонов есть встроенные фотокамеры. Этот факт может избавить вас от острой необходимости замены фотокамеры на новую, если у вас есть такой телефон.
   • Лучший способ сохранить объектив фотокамеры в хорошем состоянии - никогда не подвергать его потенциальной опасности. Надлежащим образом ухаживайте за техникой и бережно обращайтесь с ней каждый раз, когда пользуетесь ею. Храните фотоаппарат в надежном и безопасном месте.

   Предупреждения

   • Потребность даже в самых высококлассных цифровых фотокамерах начинает отпадать с развитием и распространением телефонной техники с фотокамерами. Смартфоны предлагают людям практически те же самые функции, которые есть у цифровых фотокамер. Помните об этом, когда будете принимать решение об оплате профессионального ремонта старого фотоаппарата.
   • Прибегайте к указанным в статье методам решения проблем с объективом только в том случае, если у фотокамеры уже истек гарантийный срок. Если она все еще на гарантии, обратитесь в официальный сервисный центр производителя для дальнейшего обслуживания.
   • Соблюдайте особую осторожность при самостоятельной разборке фотоаппарата, чтобы избежать поражения электрическим током.

Неисправность объектива - это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов. Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ("E18 ошибка объектива" в более старых моделей Canon ), "ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), "Zoom Error"(ошибка зума) (Fuji), "Lens Obstructed "("проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restartcamera ” ("ошибка объектива, перезапустите камеру") или просто"lens error " ("ошибка объектива") (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал, объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться.

Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом. Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали (например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива - использование чехлов и сумочек. Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности. У меня много фотокамер Canon , и я никогда не использую чехлы по этой самой причине.

Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии. Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит. Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока.

К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения, если переусердствовать и быть неаккуратным. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет. Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание.

Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке. И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны. В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном.

Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата.

Метод 1а : Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут.

Метод 1б : Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать "сброс", чтобы установить камеру в исходное стояние. На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд. Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться.

Метод 2 : Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены. Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях. Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты, поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова.

Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу. Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток. Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата.

Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места.

Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос.

Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий:

Метод 5а : Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой. Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см). Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка.

Метод 6 : Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью. Многие люди сообщают об успешности этого метода. Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана.

Метод 6а : Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему. С объективом, направленным вниз, попробуйте "мягко" постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива. Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это.

Метод 7а : Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию. Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру. Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема.

Метод 7б : самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода. Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место. В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте "клик" подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке. Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами.

Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены. Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там). Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат.

Ниже публикуем материал: Неисправности фотоаппаратов Sony, причина и способы устранения неисправностей согласно , которую пользователи часто теряют.

Из материала мы исключили особо "тупые", на наш взгляд, пункты, например: Неисправность - индикатор в фотоаппарате не показывает зарядку аккумулятора. Причина - вилка зарядного устройства не подключена к сетевой розетке переменного тока. Способ устранения неисправности - подключить вилку зарядного устройства к сетевой розетке и пр.

Так же выполнили перевод инструкции надлежащим образом.

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения неисправности
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор не правильно установлен	Внимательно, согласно инструкции по эксплуатации фотоаппарата, установите аккумулятор.
Светодиод CHG мигает во время зарядки аккумулятора	1. Неисправность аккумулятора 2. Аккумулятор разряжен до 0 Вольт	1. Установите заведомо исправный аккумулятор 2. Система контроля зарядки большинства современных фотоаппаратов воспринимает глубоко разряженные аккумуляторы как неисправные. В некоторых случая работоспособность таких аккумуляторов восстанавливается. В нашей мастерской Вы можете бесплатно проверить работоспособность аккумулятора вашего фотоаппарата и при возможности восстановить работоспособность. Получить консультацию специалиста и при необходимости сдать в
Неправильное показание индикатора оставшегося заряда аккумулятора, или индикатор показывает достаточный заряд, но питание вскоре заканчивается и фотоаппарат выключается	1. Время оставшегося заряда определено не точно. 3. Загрязнены контакты аккумулятора	1. Полностью разрядите, а затем зарядите аккумулятор, что бы система контроля зарядки аккумулятора в фотоаппарате функционировала корректно 2. Одной из возможных причин когда аккумулятор быстро заряжается и так же быстро разряжается это его неисправность. Установите новый аккумулятор. 3. Очистите контакты аккумулятора ватным тампоном, и т.п, и зарядите его.
Фотоаппарат не включается	1. Не правильно установлен аккумулятор. 2. Неисправность аккумулятора 3. Аккумулятор разряжен	1. В некоторых моделях фотоаппаратов Sony возможно не корректно установить аккумулятор. Установите аккумулятор согласно инструкции по эксплуатации фотоаппарата. 2. Установите заведомо исправный аккумулятор или обратитесь в мастерскую по ремонту фотоаппаратов (см. выше) 3. Зарядить аккумулятор.
Питание фотоаппарата отключается через определенные промежутки времени	Если при питании от аккумулятора с фотоаппаратом не производить никаких действий, примерно в течении 3 мин. фотоаппарат автоматически выключится для предотвращения разрядки аккумулятора	Включить фотоаппарат снова. Режим энергосбережения не является неисправностью фотоаппарата.
Жидкокристаллический дисплей не включается при включении фотоаппарата.	Подсветка дисплея отключена кнопкой "display", на некоторых моделях фотоаппаратов Sony кнопка обозначается символом || (см. инструкцию).	Включите подсветку дисплея, нажатием кнопки указанной в инструкции по эксплуатации.
На изображении отсутствует фокус	1. Объект находится слишком близко. 2. При съемке неподвижных изображений опция в меню установлена в режим увеличительного стекла или сумеречный режим или режим ландшафта или режим фейерверка 3. Выбрана функция предварительной установки фокуса	1. Используйте функцию съемки крупным планом (макро) и установите положение объектива дальше от объекта, чем минимально допустимое расстояние для съемки предусмотренное моделью вашего фотоаппарата. Или установите опцию (если она предусмотрена) "увеличительного стекла". 2. Установите опцию в другое положение. 3. Отмените функцию. Примечание: Если вы сомневаетесь в том, что ваш фотоаппарат неисправен, самый легкий путь для проверки - произвести сброс всех установок в меню вашего фотоаппарата. При этом все настройки вашего фотоаппарата будут установлены в заводские. Установите опцию "авто" и проверьте работоспособность вашего фотоаппарата в условиях нормальной освещенности.
Оптическое увеличение (приближение - удаление или можно еще назвать zoom) не работает.	При съемке неподвижных объектов в меню выбрана выбрана функция "увеличительного стекла" (лупа)	Установите другую функцию.
Изображение выглядит слишком темным	Вы производите съемку объекта, позади которого находится яркий источник света.
Изображение выглядит слишком ярким	Вы производите съемку ярко освещенного объекта на темном фоне, например, на сцене.	Отрегулируйте экспозицию (см. инструкцию)
Ваш фотоаппарат не может записать изображение на карту памяти	1. Карта памяти заполнена 2. Вы используете карту памяти "memory stick Duo" с переключателем защиты от записи который установлен в положение LOCK (замок). 3.	1. Удалите ненужные снимки 2. В некоторых типах карт памяти могут установлены переключатели LOCK (замок) для предотращения потери важных снимков, если переключатель установлен в положение LOCK то такую карту памяти не возможно случайно отформатировать, стереть (удалить) изображение, записать данные (изображение). 3. Установите исправную карту памяти
	1. Переключатель режимов работы не установлен в положение "фото" 2. Режим вспышка установлен в положение "без вспышки" (перечеркнутый значок молнии) 3. Режим фото в меню установлен - сумеречный режим или режим фейерверка 4. Выбран режим увеличительного стекла или режим ландшафта, пляжный режим или снежный, режим высокоскоростного затвора (спортивный значок)	1. Установите переключатель режимов работы в положение "фото" 2. Установите режим вспышки - автоматический, принудительный или "SL" (медленная синхронизация) 3. Выберите другие режимы 4. Установите режим "принудительная работа вспышки"
Изображение с карты памяти не выводится на дисплей, выводится сообщение ошибки файла		Ваш фотоаппарат не может воспроизводить изображения скопированные с компьютера или фотография была изменена на компьютере программой которую не поддерживает модель вашего фотоаппарата.
Вы удалили изображение по ошибки	Без специальных программ вы не сможете восстановить стертый случайно снимок	Во многих моделях фотоаппаратов есть функция "ключика" (защита) активировать защиту можно на выбранных вами изображениях предотвратив тем самым возможность случайного стирания фотоснимка.
Компьютер не распознает фотоаппарат при подключении по USB	1. Опция USB connect в меню фотоаппарата установлена не верно. 2. Кабель USB подсоединен не плотно	1. Установите опцию USB connect в положение "normal". 2. Отсоедините и подсоедините кабель USB еще раз.
Изображение и звук прерываются помехами когда вы просматриваете фильм на экране компьютера	Вы воспроизводите файл непосредственно с карты памяти фотоаппарата	Не достаточная скорость передачи данных, вам нужно скопировать файл на жесткий диск компьютера, а затем воспроизвести его непосредственно с жесткого диска.
Питание включено, но фотоаппарат не работает (завис)	Ошибка центрального процессора фотоаппарата	Отсоедините аккумулятор, и примерно через минуту подсоедините вновь и включите фотоаппарат. Если фотоаппарат все равно не работает, нажмите кнопку "reset", все установки включая дату и время будут "обнулены". Если вышеуказанные действия не привели к желаемому результату вам необходимо обратиться в мастерскую по ремонту фотоаппаратов Sony.
Линзы объектив покрылись влагой	Образовался конденсат	Если фотоаппарат переносится из холодных окружающих условий в теплое место, может образоваться конденсат, чтобы влага испарилась не пользуйтесь фотоаппаратом в течении часа.

Ваши замечания и предложения по материалу опубликованному опубликованному выше, будут приветствоваться администрацией нашего сайта и при необходимости материал будет исправляться и дополняться.

При частичном или полном копировании статьи ссылка на сайт обязательна.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Отчетность