Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка - это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.

Обязательными настраиваемыми величинами являются:

• экспозиция,
• баланс белого,
• фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.

ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус - система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

Привод автофокуса

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра - солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
3. Другой ручной режим - цветокоррекция по серой карте.
4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

• выдержка,
• диафрагма,
• чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.

Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).

Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки) . Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.

РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.

ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция - внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.

Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO .
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты , то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару , то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?

При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.

Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.

Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.

Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?

Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.

Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P. В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией , отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)

Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!

Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.

Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику:о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual - ручной ) за всё отвечает фотограф... И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! - не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

Никогда так не делайте - ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: и И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" - это

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М - это первая буква английского слова Manual - ручной )

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность:о) у начинающего фотографа...

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M:о)

Как правильно

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать или эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой - кто уже читал знают о чём идёт речь - выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто - перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата

индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

0 индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
(увеличено)

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах - это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [-] , а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус - в сторону передержки, а плюс - в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и (ISO - "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить:о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

Перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате
т.е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

© 2012 сайт

Иногда сделать из хорошего снимка отличный можно
обойдясь лишь средствами камеры.

Любому начинающему фотографу я рекомендую всегда, когда это только возможно, активно пользоваться автоматикой фотоаппарата. Это касается матричного экспозамера, автофокуса, автоматического баланса белого, и всего остального, что только поддаётся автоматизации, и с чем современные камеры справляются зачастую лучше, чем современные фотографы. Взвалите на камеру всю чёрную работу, а сами уделите больше внимания поиску красивых сюжетов и гармоничной компоновке кадра.

Но бывают случаи, когда мнящую себя слишком умной камеру приходится брать в ежовые рукавицы.

Снято на полном автомате. Что за ерунда?
Всё выглядело совсем не так!

Оказывается, некоторые несложные манипуляции могут существенно улучшить вид ваших снимков. Я имею в виду – ваших хороших снимков. Посредственные снимки со слабой композицией или унылым освещением не перестанут быть посредственными, сколько бы вы не возились с настройками камеры.

Два наиболее важных параметра, которые вы должны уметь настраивать, это экспокоррекция и баланс белого . Эти настройки имеются у всех камер – разница лишь в удобстве работы с ними. Более дорогие камеры позволяют регулировать экспозицию и баланс белого напрямую, а более дешёвые могут заставить вас полазить по меню. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы узнать подробности.

Имейте в виду, что столь любимый новичками зелёный режим (AUTO ) обычно не позволяет фотографу управлять ни экспозицией, ни балансом белого, ни многими другими полезными опциями камеры. То же относится и к дурацким сюжетным режимам (портрет, пейзаж, макро и пр.), которые сильно ограничивают полёт фантазии.

(компенсация экспозиции) служит для принудительного изменения экспозиции в автоматических режимах. Матричный экспозамер современных камер неплохо работает в большинстве ситуаций, но в условиях сложного освещения может ошибаться. Многие камеры имеют тенденцию к передержке, когда контраст сцены высок, а также к недодержке, при съёмке низкоконтрастных светлых сцен. Именно для этих случаев придумана экспокоррекция. Если снимок выходит слишком светлым, вы уменьшаете экспозицию, т.е. вводите отрицательную поправку и получаете правильно экспонированный кадр. Если же снимок излишне тёмный, экспозицию нужно увеличить.

На большинстве камер для экспокоррекции нужно нажать на кнопку +/- и покрутить колёсико, изменяя экспозицию в большую или меньшую сторону. Некоторые камеры оснащены отдельным регулятором экспокоррекции, а в некоторых приходится устанавливать соответствующую поправку через специальное меню.

Баланс белого

Баланс белого цвета называется так потому, что его задача сохранить белый цвет на снимках именно белым независимо от освещения, будь то красноватые лучи заходящего солнца или же сине-зелёный свет ртутной лампы. Выбирая значение баланса белого, соответствующее текущим условиям освещения, вы добиваетесь наиболее естественной цветовой гаммы. Кроме того, как и любой другой настраиваемый параметр камеры, баланс белого может быть использован в творческих целях. Ведь никто не запрещает установить «неправильный» баланс белого, чтобы намеренно исказить цвета на снимке. Автоматический баланс белого, как правило, выдаёт приемлемый результат при дневном освещении, но необычный свет часто требует от вас вмешательства в работу камеры.

Зачем всё это нужно?

А затем, что камера видит мир не так, как человек . Она не в состоянии оценить красоту и исключительность снимаемой сцены. Алгоритмы, которые ей управляют, рассчитаны на получение более-менее приемлемых снимков в условиях близких к стандартным, а ведь именно нестандартные условия чаще всего оказываются наиболее привлекательными для съёмки.

Мало просто увидеть фотогеничный сюжет, нужно представить себе, как увидит его камера, и внести соответствующие коррективы. В цифровую эру сделать это проще простого. Сделайте пробный снимок и взгляните на экран – если изображение выглядит не так, как вам бы того хотелось, вносите поправки и снимайте снова, пока не останетесь довольны результатом. Со временем ваш опыт позволит вам предугадать необходимые коррективы ещё до съёмки.

Я отнюдь не призываю вас слепо копировать окружающую действительность. Обычно я снимаю не то, что видят мои глаза, а то, что видит мой разум. Природа прекрасна, но почему бы не сделать её ещё лучше, если это необходимо для творческого самовыражения?

А нельзя ли исправить ошибки позже?

Что касается экспозиции, то нет, нельзя. Передержка недопустима в цифровой фотографии. Даже если вы снимаете в RAW , возможности RAW-конвертеров (вопреки заверениям разработчиков) весьма ограничены по части вытягивания выбитых светов. Недодержку исправить проще, хотя ценой этому будет повышение уровня шумов в тенях. Правильная установка баланса белого некритична при съёмке в RAW – вы с лёгкостью можете изменить баланс при конвертации. Исправление же неправильного баланса белого в JPEG-файле может стать весьма трудоёмкой, хотя и осуществимой задачей. Тем не менее, я предпочитаю по возможности сразу устанавливать баланс белого, даже при съёмке в RAW. Это позволяет мне более аккуратно оценивать экспозицию по отдельным каналам при помощи цветной гистограммы, а кроме того мои снимки выглядят более эстетично ещё до конвертации в JPEG.

Что ещё можно улучшить?

Практически все современные цифровые камеры позволяют настраивать общий вид снимков или. т.н. стиль изображения. Nikon называет это Picture Control, Canon – Picture Style, Sony – Creative Style, Pentax – Custom Image, Olympus – Picture Mode. Независимо от названия, продиктованного фантазией производителя, все эти меню делают одно и то же: регулируют контраст, яркость, цветовую насыщенность, резкость и некоторые другие параметры снимка. Существует возможность выбрать одну из заранее установленных схем (Portrait, Landscape и т.д.) в соответствии с сюжетом съёмки, либо же создать собственный банк настроек. Например, природу и пейзажи я практически всегда снимаю в стиле Vivid (или аналогичном), причём параметр Saturation часто дополнительно поднимаю, чтобы получить более насыщенные цвета, а параметр Contrast, напротив, несколько снижаю, для лучшего контроля над сложным светом. Если я буду снимать людей с подобными настройками, их лица окажутся неестественно красными, что вряд ли придётся им по вкусу, а потому схема Portrait или Neutral выглядят более предпочтительными. Для предметной съёмки я обычно использую схему Standard, слегка подняв цветовую насыщенность и снизив контраст, что необходимо для более аккуратной цветопередачи. Вы вправе использовать любые стили по вашему усмотрению. Здесь не может быть неоспоримых решений.

В сущности настройки стилей изображения имитируют выбор того или иного типа фотоплёнки, но в отличие от плёночной фотографии, где вы были ограничены единым мотком плёнки, в фотографии цифровой вы вольны установить стиль для каждого кадра индивидуально.

При съёмке в JPEG вам однозначно необходимо выбрать соответствующий стиль до съёмки. При съёмке в RAW это не имеет никакого значения. Стиль повлияет только на то, как будет выглядеть фотография при просмотре на экране камеры. Мне эта возможность нравится, поскольку позволяет более качественно оценить полученные кадры в поле, пока у меня ещё есть шанс их переснять; позволяет показывать снимки окружающим сразу после съёмки, а также снижает затраты времени на обработку, если снимок в ней не нуждается. Если вы снимаете только в RAW, вручную конвертируете все снимки и демонстрируете широкой общественности только конечный результат вашей работы, установите стиль изображения на Neutral (Faithfull) или Standard, и снимайте так все сюжеты.

А теперь – ещё один пример.

Первый снимок сделан в автоматическом режиме. Я видел эту сцену совсем иначе.

Прежде всего, снимок передержан. Стволы берёзок и отсвет на плавающем в озере бревне лишены фактуры. Лес на заднем плане, а также вода в озере казались мне почти чёрными, а здесь они какого-то неопределённого мутного тона.

Экспокоррекция в - 0,7 EV проявила детали в светах и вернула тени на их законное место. Но что с цветом? Почему так холодно? Был вечер, и берег озера купался в золотых лучах уходящего солнца. Нельзя ли сделать снимок потеплее?

Можно. Баланс белого shade помог передать тёплый вечерний колорит, однако цветам по-прежнему не хватает насыщенности, а сцене в целом – контраста.

Вот так-то лучше! Изменив стиль на vivid, я наконец-то смог передать сказочную атмосферу лесного озера. Сцена обрела объём и глубину, а деревца начали светиться на тёмном фоне. (Наведите курсор, чтобы сравнить с первым снимком.)

Как видите, изменения, вносимые мной, были не столь уж значительны, но вид фотографии изменился разительнейшим образом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Обновлено: Пятница, Май 4, 2018

Первая зеркалка перед вами в коробке. Скорее достать и «строчить» кадры. А толстую инструкцию на 260 страниц почитаем потом. Очень может случится, что вы сознательный пользователь и вашу голову посещают тревожные мысли: все ли я делаю правильно? Если вы читаете эти строки, то на все 100% будете знать, что сделать, когда камера окажется в руках.

Шаг 1. Зарядите аккумулятор полностью

Литиевый аккумулятор поставляемый в комплекте будет заряжен частично, только для проверки работоспособности камеры. Вставьте его в зарядное устройство и дождитесь, когда загорится контрольная лампочка «Full». (илл.01_2)

При оформлении заказа добавьте минимум один дополнительный аккумулятор. Это может быть как оригинал, так и аналог третьей фирмы. В последнем случае его стоимость в два раза ниже. (илл.01_1)

Шаг 2. Прикрепите ремешок

Шейный ремешок идет в комплекте. Он имеет красивые надписи. Как правило ему не уделяют заслуженного внимания, а зря. Понимание приходит лишь тогда, когда камера упадет на мраморный пол. Но и падения на асфальт будет достаточно для современных объективов. Выработайте в себе привычку, сначала надеть на шею ремешок, а потом включайте камеру. (илл.01_4)

Шаг 3. Наденьте бленду на объектив

Сонцезащитная бленда на «китовый» объектив покупается отдельно. Я надел ее когда взял камеру в руки первый раз и с тех пор не снимаю. Ее пришлось немного доработать: матировать внутри и расточить надфилем пазы, чтобы надежно села на байонет оправы. Но стоит она мелочь, а польза несомненна. Защитный фильтр из бесцветного стекла я не применяю. (илл.01_5)

Шаг 4. Отформатируйте карту памяти

Камера продается, как правило, без карты памяти. Возможно вам дадут в виде бонуса карточку небольшой емкости. Возможно у вас уже есть своя. Но в любом случае вставьте ее в камеру после зарядки аккумулятора и выберите в меню команду форматирование. (илл.02)

Имеет смысл приобрести при покупке карту «Class10». Рассуждения о том, что разницы нет – просто анекдот. Реально камера может снимать серию из семи RAW файлов и записывать их в буфер. Но если вам надо сделать еще серию, то медленная карта станет препятствием. На карту Transcend SDHC, 4 Гб, Class2 камера писала 29 секунд, а на карту «Class10» – 07 секунд соответственно.

Шаг 5. Установите максимальное ISO

При недостатке света автоматика камеры изменяет чувствительность в диапазоне до максимального, которое равно ISO = 6400. Картинка у Canon 550D при таком значении будет иметь сильные шумы. Чтобы уверенно использовать программные режимы камеры стоить установить максимальное значение при работе микропрограмм. (илл.03)

Шаг 6. Цвет экрана быстрого выбора

В камере есть опция меню «Q», где есть доступ к основным параметрам съемки. Он заменяет ЖК Информ-панель в старших моделях. Вы сможете выбрать цвет символов, который вам приятнее для глаз. (илл.04)

Шаг 7. Включите стабилизатор и автофокус

Фирма Canon в свои объективы встраивает подвижные линзы. Специальный механизм сдвигает их таким образом, что компенсирует дрожание камеры. В дешевые модели ставится простая схема, но и ее достаточно, чтобы с Canon EF-S 18-55mm f 3.5-5.6 IS вместо выдержки 1\80 резкие кадры получились на 1\10. Другими словами, при плохом освещении вы сможете сделать время экспозиции матрицы в восемь раз длиннее. (илл.07)

В системе Canon эта функция носит название «Image Stabilization». Если объектив имеет стабилизацию, то в названии присутствует сокращение «IS». Дорогие модели имеют более совершенную стабилизацию, раздельно работающую в двух плоскостях.

Автофокус на камере Canon 550d имеет 9 точек с центральным крестообразным датчиком и три режима работы. Фотограф может выбрать любую точку фокусировки сам или доверить это автоматике камеры.

Режим One-Shot AF . При нажатии кнопки спуска затвора наполовину камера фокусируется только один раз. При наведении на резкость индикация внутри соответствующей. точки автофокусировки кратковременно загорается красным цветом, и в видоискателе загорается также индикация подтверждения фокусировки. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, фокусировка остается фиксированной. При необходимости можно изменить композицию кадра.

В режиме AI Focus AF осуществляется автоматическое переключение из режима One-Shot AF в режим AI Servo AF, если объект съемки начинает двигаться.

Режим AI Servo AF . Этот режим автофокусировки предназначен для съемки движущихся объектов, когда расстояние фокусировки постоянно изменяется. Пока кнопка спуска затвора удерживается наполовину нажатой, производится непрерывная фокусировка на объект.Если установлен автоматический выбор точки автофокусировки, камера в первую очередь использует для фокусировки центральную точку. Во время автофокусировки, даже если объект смещается в сторону от центральной точки, камера продолжает отслеживать фокусировку до тех пор, пока объект попадает в зону действия другой точки автофокуса.

Шаг 8. Включите полностью автоматический режим

Если у вас совершенно нет опыта фотосъемки, то, не раздумывая, установите диск выбора режимов на зеленый прямоугольник. Алгоритмы камеры все сделают за вас.

В местах, в которых съемка со вспышкой запрещена, используйте режим «Без вспышки». Этот режим подходит также для съемки при свечах, когда требуется запечатлеть эффектное освещение.

Внимание! В этом режиме вспышка поднимается автоматически, когда программа решит, что слабое освещение. Вспышка может потребоваться и при ярком солнечном освещении. Для объектов в контровом свете (освещенных сзади) вспышка может подниматься для смягчения глубоких теней. Чтобы не заблокировать руками движение вспышки правильно держите камеру!

Шаг 9. Качество фото

Следуя бытовым стереотипам, люди стремятся к максимальному качеству, независимо от того, нужно ли оно им. Об этом просто не задумываются. Мой совет тем, кто взял зеркалку в первый раз, выбрать для периода освоения установку помеченную символом . Мы получим размер достаточный для просмотра на Full HD мониторе при нормальном качестве. (илл.09_4)

В инструкции к камере на русском языке есть таблица качества получаемых снимков. Вы ее видите ниже. Там для русскоговорящих пользователей будет не понятна такая градация как «Высокое качество» или «Низкое качество». Если вы замените в этих выражениях слово «качество» на «размер», то таблица станет ближе к практике. Ведь на самом деле символы L, M, S обозначают размер картинки в пикселях и символ относится к качественному фото 2592*1728pix .

Следующая таблица из инструкции подтверждает мои слова. Мы видим возможность напечатать фотографию большего размера с более «качественного» кадра. Максимальный отпечаток, который позволяет сделать Canon 550 будет размера 42 на 30 см (А3).

Когда годовалый мальчик спал днем, то шторы были закрыты. Использовать вспышку нельзя, чтобы не испугать малыша. Я выбрал автоматическую программу «Без вспышки». Посмотрите ниже на полученный снимок – он имеет хорошее качество при размере 2592*1728 пикселей. При этом размер файла JPEG будет в границах 1,7–2 Мб.

Шаг 10. Распечатайте краткую инструкцию

Скачайте бесплатно инструкцию по эксплуатации фотоаппарата Canon 550D и распечатайте две страницы «Краткого справочного руководства» на один лист бумаги. Они идут в самом начале. Его легко сложить в карман и при необходимости подглядывать. На этих двух страницах краткой справки вы найдете то, что нужно для быстрого начала фотосъемки: как пользоваться меню, кнопка быстрого доступа «Q», как выбрать качество картинки, как использовать встроенную вспышку, как выбрать программу экспозиции, как установить точку AF, как снимать видео, как просмотреть и удалить готовые кадры и другое.(илл.внизу)

Со временем вы привыкнете к кнопкам управления и можете в свободное время читать инструкцию. Если вам понадобился ответ на какой-либо вопрос, то поищите его в оглавлении, там все страницы совпадают со счетчиком в программе просмотра (Adobe Reader)

Шаг 11. Вам очень нужен штатив

Что нужно купить кроме фотоаппарата в первую очередь? Кроме карты памяти, дополнительного аккумулятора и бленды на объектив вам потребуется штатив. Он может быть самым маленьким, но его трудно заменить в некоторых случаях. Пример ситуации придумывать не нужно. Вы принесли вашу покупку домой, распаковали, зарядили аккумулятор и захотели сфотографироваться всей семьей. Камера имеет режим задержки спуска затвора. Но кто будет держать ее, куда вы ее поставите? Для этого нужен штатив. Большой вы ставите на пол, а маленький можно на стол, полку.

Шаг 12. Сумка для камеры

Если вы думаете, что специальная сумка для вашего фотоаппарата нужна только для выезда на природу, то это не так. Даже в квартире она защищает камеру от пыли, падений и вашего любопытного малыша. Кроме того, в кармашки фотосумки можно спрятать дополнительные аксессуары. В среде русскоговорящих профессионалов такую сумку называли «кофр». Но вы с успехом сможете использовать и ту, которая у вас уже есть, если она удобная и подходит по размерам. В первом приближении можно все сумки для фотоаппарата собрать в три группы.

1) Традиционная компоновка (типа спортивная через плечо или как рюкзачок) может иметь разные размеры, но главное свойство вместимость.

2) Сумка типа «кобура», которая вмещает фотоаппарат с одним «универсальным» зум объективом (zoom lens), плюс вспышка или какая-нибудь мелочь. Основное свойство оперативность.

3) Чехол, футляр съемный к камере. Похож по функционалу на защитный чехол для мобильного телефона. Главное свойство минимальные габариты.

Последние пару лет серьезные производители сумок для фотографов стали отходить от традиционного дизайна, принятого в профессиональной среде. Связано это с вовлечением в фотографию огромного числа потребителей. При этом зеркальный фотоаппарат стал доступен, как ранее обычная мыльница. Для таких любителей пофоткать солидной камерой было решено делать сумки неотличимые от обычных повседневных. Такую моду я называю «National Geographic style».

Те пользователи, кто по характеру охотник и воображает фотосъемку как меткое попадание в цель оценит конструкцию сумки-кобуры. Действительно – одно движение рукой и камера у ваших глаз, как прицел.

Для преданных фанатов, а также людей ценящих стиль можно подобрать сумку с логотипом фирмы Canon. Кто то скажет, что от этого качество не изменится. Согласен, но носить такую сумку много приятнее.

Шаг 13. Средства очистки

Пыль главный враг цифрового фотографа, она присутствует повсюду, даже если мы ее не видим. Линзы объектива – это как глаза у нас. Представляете каково, если песчинка попадет за веко. Плюс стекло экранчика постоянно покрывается жирными отпечатками пальцев. Но не беда придумано и выпускается достаточно вещичек, которые помогут справиться с загрязнениями. Резиновая груша струей воздуха сдувает мусор с линз и не дает острым частицам оставить царапины. Мягкая кисточка справится с теми пылинками, которые нельзя протирать салфеткой. А есть такой карандаш как Lenspen – замечательная штучка.

Шаг 14. Второй объектив

Обычно камеры подобные Canon 550d продаются с объективом. Это правильно — достал из коробки, тут же сделал фото. Мой экземпляр был с линзой Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS . Как оказалось потом, этот объектив вполне достаточен для 89% ситуаций обычного пользователя.

Для фото в путешествии фокусного расстояния в 55мм может вам не хватить. Поэтому рассматривайте варианты расширенной комплектации. Знаю точно, что была акция для комплекта, где вторым объективом предлагали Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III .

Есть варианты камеры с объективом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS , но будет это дороже однозначно. В путешествии длинный конец в 210 мм в эквиваленте очень пригодится. Есть претендент на роль постоянного объектива с более широким углом – это Canon EF-S 15-85 mm F 3,5-5,6 IS USM . Обычно такие линзы идут к моделям Canon 650d, Canon 7d.
Посмотрите на следующем видео как две красивые девушки гуляют по Шанхаю с фотоаппаратом Canon 550d с более дорогим объективом Canon EF-S 18-135mm f/2.8 IS . Они показывают, как обращаться с камерой, какие настройки выставить, если условия освещения отличаются от наилучших. Видео ролик на английском языке, но все понятно и без перевода.

15. Видеосъемка на Canon550D

Модель Canon 550D стала пользоваться бешеным спросом у любителей качественного видео. Впервые фирма Canon добавила в дешевый фотоаппарат возможность снимать видео в разрешении 1920*1080 с ручным управлением и выбором частоты кадров 24, 30, 60. Качество очень высокое, много деталей. Можно сказать не хуже чем в дорогом Canon 7D . Ниже несколько стоп кадров из официального видео ролика. Сделайте поправку на то, что он перекодирован на YouTub. Оригинал будет еще лучшее.

Рекомендую смотреть этот видео ролик во весь экран и в максимальном качестве качестве. Выбрать лучшую картинку для просмотра вы сможете на панели справа внизу. Видео снято Canon EOS 550D в разрешении Full HD 30 к/с и оптимизировано для YouTube.

Для видео очень кстати пригодится батарейная ручка – в два раза дольше время записи. Не лишним будет внешний микрофон и мануальный объектив. Больше информации о видео на Canon EOS 550D можно узнать в отдельной статье.

Онлайн калькуляторы