Градиентный фильтр в лайтруме. Использование инструмента Градиентный Фильтр в Lightroom

Компания Adobe постоянно обновляет свои продукты, добавляя новые функции. В программе Adobe Photoshop Lightroom 5 был добавлен новый радиальный фильтр (Radial Filter).

Данный фильтр очень удобен для работы с отдельными участками изображения. Вы можете создать круглое или овальное выделение и работать отдельно с участком внутри выделения и снаружи. Для каждого участка можно применять особые настройки. Можно добавлять сколько угодно таких областей. Их можно перемещать, менять размер и форму, а также возвращаться к редактированию в любой момент коррекции снимка.

Для переключения к работе с радиальным фильтром нужно соответствующую кнопку на панели инструментов справа. Она изображена в виде окружности с точкой в середине. То же самое можно сделать сочетанием клавиш Shift+M. Инструменты на панели справа изменятся. Они станут похожи на инструменты корректирующей кисти.

Важно быть внимательным при использовании горячих клавиш. Если вы нажмёте клавишу М без Ctrl, то откроется другой инструмент Градиентный фильтр.

В нашем примере радиальный фильтр позволит добавить выразительность фотографии. Для этого воду мы сделаем темнее и увеличим её синеву. Добьёмся этого работой с экспозицией и балансом белого. Основной объект съёмки должен благодаря этому более выгодно выделиться.

1. Первым делом выбираем радиальный фильтр любым способом из тех, что описаны выше. Рисуем овал, выделяя нужный объект. Можете нарисовать произвольную форму и размер. Это можно будет потом отредактировать.

2. Овал можно вращать. Если подвести курсор мышки к краю, он примет вид стрелок. Просто хватаем и вращаем. Всё просто.

4. Инструментом Feather можно сделать переход от отредактированной зоны к участку, который не редактировался более плавным. Изначально установлено среднее значение, которое равняется 50. Увеличение значения до 85 сделает переход более плавным, а редактирование не таким заметным. На этом этапе может потребоваться увеличение размера овального выделения.

Функция инвертирования выделения позволяет выбрать область, которая будет редактироваться. Если флажок не установлен, то все изменения будут применяться ко внешней области. Если поставить галочку, то все настройки будут актуальны для области внутри выделенного контура.

Для того, чтобы увидеть произошедшие с фотографией изменения, достаточно переключить режим отображения в левом нижнем углу.

Все настройки инструмента интуитивно понятны. Работать с ним очень просто. Создавая несколько выделений можно делать акценты на фотографиях и получать различные творческие эффекты.

Новый градиентный фильтр (Graduated Filter), действующий как отдельный инструмент, позволяет воссоздать вид, получаемый с помощью традиционного светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности. Такие светофильтры обычно бывают темными и непроницаемыми в своей верхней части и полностью прозрачными в нижней. Ими широко пользуются фотографы, снимающие пейзажные фотографии, поскольку получить одновременно идеально экспонированный передний и задний план снимка практически невозможно. Но в Lightroom градиентный фильтр реализован таким образом, что его можно использовать не только для имитации светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности, хотя это по-прежнему считается главным его назначением.

Щелкните сначала на пиктограмме инструмента Graduated Filter, расположенной слева от корректирующей кисти на верхней панели инструментов (непосредственно под панелью Histogram в правой области боковых панелей), или же нажмите клавишу. Ниже панели инструментов появится панель дополнительных параметров данного инструмента. Они аналогичны параметрам эффектов, раскрашиваемых корректирующей кистью, как показано на рисунке. В данном случае требуется воспроизвести действие традиционного светофильтра постепенно изменяющейся нейтральной плотности и затемнить небо на пейзажной фотографии. С этой целью переместите сначала ползунок Exposure влево, как показано на рисунке слева. Если вместо ползунков доступны лишь кнопки со знаками "+" и то щелкните на небольшом переключателе справа от раскрывающегося списка Effect.

Нажмите клавишу «Shift», щелкните по центру в верхней части изображения и перетащите курсор прямо вниз до самого нижнего края изображения, поскольку линия горизонта находится вблизи нижнего края фотографии, как показано на рисунке. В итоге небо затемняется, а сама фотография выглядит более гармонично. Как правило, вытягивание градиента прекращается на линии горизонта, иначе он начнет затемнять правильно экспонированный передний план. Кстати, клавишу «Shift» следует нажимать для того, чтобы сохранить градиент прямым. В противном случае он окажется наклоненным в любом направлении.

Кнопка градиента обозначает его центр. На предыдущем шаге упражнения градиент был немного недотянут до линии горизонта. Правда, положение градиента можно изменить впоследствии, щелкнув на его кнопке и переместив весь градиент вниз, как показано на рисунке слева. Примечательно, что этот инструмент, как и корректирующая кисть, позволяет вводить на своем участке другие эффекты. Для примера увеличьте контрастность, установив ползунок Contrast на отметке 22, чтобы придать изображению более энергичный вид. Затем увеличьте насыщенность, установив ползунок Saturation на отметке 58, чтобы сделать небо более красочным. И наконец, уменьшите резкость ползунком Sharpness, чтобы небо не выглядело слишком резким из-за повышения контрастности изображения. Сравнительный вид пейзажной фотографии до и после коррекции с помощью градиентного фильтра приведен на рисунке снизу (а также на цветной вклейке к этой книге). Для применения нескольких градиентов щелкните на кнопке New в правом верхнем углу панели дополнительных параметров градиентного фильтра, а для удаления градиента щелкните на его кнопке и нажмите клавишу «Delete» (в Macintosh) либо клавишу (в Windows).факт, но от него никуда не деться.

1. Увеличение производительности
Первое и важное, на мой взгляд, дополнение — возможность использовать аппаратное ускорение (GPU ускорение), позволяющее существенно ускорить работу программы при условии, что видеокарта поддерживает эту функцию. Для включения этой настройки необходимо зайти в меню: Edit — Preferences — Perfomances — Use Graphic Processor . Нажав кнопку в System Info можно увидеть, что Lightroom определил видеокарту и включил поддержку OpenGL.

Adobe утверждает, что, в зависимости от вашего оборудования, можно ускорить производительность Lightroom 6 с коэффициентом 10.

2. Встроенная функция HDR
Режим HDR позволяет захватить в кадре полный спектр света вне зависимости от сложности экспозиции в сцене, объединяя самые светлые и темные области из серии нескольких снимков. До появления Lightroom 6 процесс сборки HDR (расширение динамического диапазона кадра) представлял из себя весьма трудоемкий процесс: сперва кадры с разной экспозицией объединялись в Photoshop, создавая 32-битное изображение, затем обрабатывались или средствами Lightroom или инструментами Photoshop. Теперь, достаточно ограничиться функциями одной программы Lightroom 6: собрал HDR и сразу его обработал в модуле Develop .
И главное – объединенный кадр HDR в Lightroom представляет из себя не растровый формат TIFF или Jpeg как это было ранее, а формат DNG, который является аналогом RAW со всеми его преимуществами. На мой взгляд это огромный плюс, позволяющий добиться от кадра огромных возможностей при обработке.

Покажу на примере:
Южное побережье Шри Ланки. Красивый рассвет на одном из диких пляжей. Я снимал в контровом свете, динамический диапозон кадра намного выше, чем диапозон камеры. Если снимать одним кадром, неизбежно получится перепад или в светах, или в тенях (т.е. либо у меня будет проработанное небо, но черный передний план, либо наоборот, если выставить экспозицию и получить проработанный передний план, мы провалим фактуру в небе, получив белое пятно). В этой ситуации как раз и будет полезна функция HDR. Я сделал три кадра с разной экспозицией, в каждом из которых захватил определенный диапазон света (на первом 1/400 sec проработал небо, на втором 1/160 sec захватил средний диапазон и третий кадр — 1/60 sec для проработки темных участков в тенях на переднем плане:

— экспортируем эти кадры в Lightroom 6:

Выделяем их и затем идем в меню Photo — Photo Merge — HDR (или жмем на выделенных фото правую кнопку и в ниспадающем меню выбираем HDR):

Откроется окно интерфейса для сборки HDR:

Как мы видим, инфтерфейс с настройками весьма ограничен. Однако этого вполне достаточно, чтобы получить качественную заготовку для дальнейшей обработки.

— Auto Align подгогоняет кадры, если они имеют смещение (например, когда делаешь серию кадров с рук)

— Auto Tone Автоматическое выравние тона (света и теней) в кадре

— Deghost Amount Этот режим позволяет более корректно объеденить движущиеся объекты в кадре

О чем идет речь, наглядно видно на картинках ниже. Вариант в режиме None (т.е без коррекции движущихся объектов)

В итоге получаем криво сшитые волны:

Но если включить режим на максимум High, то получим совсем другой вариант, с гораздо более качественной проработкой волн:

Опция Show deghost overlay выделяет красной засветкой области, которые попали под коррекцию этой функции. По окончании, жмем конпку Merge (в нижей правой части интерфейса и получаем готовый DNG файл, который мы можем обрабатывать в режиме Develop до нужного результата. Обращаю внимание, что запас экспозиции в настройке Exposure увеличился до 10 стопов. Я редко использую эту функцию, но иногда она бывает необходима. Особенно, учитывая что Lightroom выдает вполне естественный вариант.

После базовой коррекции в режиме Develop получаем конечный результат

3. Сборка панорам
Еще одним важным дополнением 6-ой версии Lightroom стала функция сборки панорам. Как и в случае с HDR, в предыдущих версиях программы приходилось делать много дополнительных действий: выбранные кадры открывать в Photoshop, собирать их в панораму, а затем вновь обрабатывать полученную сборку инструментами Lightroom или оставаться и завершать работу в Photoshop Это весьма трудоемкий и долгий процесс. Теперь, используя 6-ую версию вы можете все действия проводить в рамках одного интерфейса Lightroom 6 И главное, собранную панораму мы так же как и в случае с HDR, поулчаем в формате DNG

Как это работает:
Снимаем серию последовательных кадров. Важно, перехлест между каждым кадром должен составлять не менее 30% а лучше все 50% Для своего примера я выбрал серию вертикальных снимков, которые я сделал во время фототура по Китаю, где мы снимали закат с высотной точки холма Cuiping Импортируем полученные кадры в Lighroom 6, выделяем и выбираем режим панорамы: Photo — Photo Merge — Panorama (или жмем на выделенных фото правую кнопку и в ниспадающем меню выбираем Panorama):

Появится интерфейс сборки панорамы. Возможностей существенно меньше чем при сборке панорам в Photoshop, но и этих функций в большинстве случаев вполне достаточно. Есть три режима проецирования панорамы: сферическая, целиндрическая и перспектива

В данном примере я использовал режим Cylindrical

Опция Auto Crop позволяет обрезать пустые участки Отмечу, что алгоритм Lightroom 6 вполне корректно собрал панораму, без ошибок. Жмем кнопку Merge и получаем готовый DNG файл с собранной панорамой. Далее мы можем обрабатывать этот кадр в режиме Develop как и обычный RAW файл

После базовой коррекции я получил конечный результат:

4. Улучшенное управление Adjustment Brush
В новой версии Lightroom 6 изменился алгоритм работы корректирующей кисти, добавив возможность работы на градиентных фильтрах кисть, позволяя редактировать маску, добавляя или исключая любые эффекты.

Поясню на примере:
Открываю панораму Москвы с видом на гостиницу «Украина». В данном кадре я хотел бы сделать предгрозовое небо более драматичным, притемнив его его темнее и повысив контраст в средних тонах.

Для этого, на верзнюю часть кадра я накладываю градиентный фильтр с параметрами:
Exposure -70; Contrast +30; Highlights +20; Clarity +12

Мы добились нужного эффекта в небе, но эффект градиента попадает не только на нужную часть кадра, но и затрагивает верхний шпиль гостиницы, где это совсем не требуется.

Тут нам и пригодится новая возможность lightroom 6 В настройках фильтра Graduated Filter выбираем инструмент Brush .

В секции Brash , имеется две кисти A и B и ластик Erase . Параметр Size регулирует размер кисти Параметр Flow регулирует степень прозрачности мазка кисточки. Мазки накладываются друг на друга, так что можно постепенно усиливать плотность маски проводя кисточкой несколько раз по одному и тому же месту. В отличие от Flow параметр Density жестко задает непрозрачность маски. Допустим, установив Density 40 и все что нарисуем такой кисточкой будет прозрачно на 60 процентов, сколько бы мы раз не проводили по одному и тому же месту.

Параметрами Flow и Density мы определяем свойства кисти, которой мы будем рисовать. Нельзя нарисовать маску с Density 100 а затем уменьшить ее непрозрачность. Можно только стереть ее, например полупрозрачным ластиком, или ослабить эффект кисточки с помощью движков в секции Effect . В данном примере мы будем использовать режим кисти Erase , для того что бы удалить затемняющий эффект градиента на верхней части здания гостиницы. Выбираем нужный нам инструмент. Отмечаем настройку Auto Mask (при его включении, кисть будет автоматически определять близкие по цвету и тону области и закрашивать только их) Затем, выбранной кистью аккуратно проводим по той части, где эффект градиента необходимо убрать

В итоге, получаем конечный результат. Притемненное небо, без лишнего эффекта на верхней части гостиницы «Украина»

5. Функция распознавание лиц (Facial Recognition Feature)
Это новая функция, которая появилась в 6-ой версии и на мой взгляд просто незаменимая для тех, кто занимается съемкой людей. С помощью этой опции, программа может автоматически определять людей и отмечать их соответствующими тегами, что в дальнейшем существенно упрощает работу по поиску нужных персонажей.
Я нашел полезное применение этой функции для идентификации в своих гигабайтных архивах из экспедиций, наших участников Клуба сайт Очень удобно! Что бы понять как это работает, рекомендую к просмотру обучающее видео. Ролик на англ. но визуально можно легко понять принцип работы функции распознования лиц в Lightroom 6

Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.

В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.

И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.

Так что повторю постулаты из первого поста:

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.

Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.

Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.

Рассмотрим все по порядку.

1. Градиент . Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.

Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.

Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.

Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.

Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:

Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.

Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.

В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.

Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте :

После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.

Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.

Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.

2. Корректирующая кисть.

Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.

Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.

Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.

Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.

3. Круговой градиент.

Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:

Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. ). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.

Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.

Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.

Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.

Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.

Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.

Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.

В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.

Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.

Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.

Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.

2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.

Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.

При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").

3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).

4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.

5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.

После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.

Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Оригинал взят у sergeydolya в Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 2

Это вторая часть очень большого поста о том, как я обрабатываю фотографии. Начало .

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Так что повторю постулаты из первого поста:

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот этого поста . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Рассмотрим все по порядку.

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

2. Корректирующая кисть.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

3. Круговой градиент.

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. предыдущий пост). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

Шедевров вам!

P.P.S. Если кто не понял, то начало этого поста

Кадры

Вам также может понравиться