Диафрагма является одним из трех главных столпов в фотографии. Остальные два - ISO и выдержка. Без сомнения, диафрагма является одним из самых обсуждаемых предметов, потому что с помощью нее можно как увеличить объем фотографии, замылив задник, так и волшебно привнести в фокус все что может поместиться в кадр. А теперь давайте подробнее разберемся в том, что такое диафрагма и как ей управлять.

Есть еще термин апертура, который в русском языке часто является синонимом диафрагмы. Апертура это диаметр отверстия в объективе. А диафрагма это механизм, который делает апертуру меньше и больше.

1) Что такое апертура?

Если совсем просто, то это отверстие в объективе, через которое свет попадает в тушку камеры. Чтобы понять как работает диафрагма, представьте человеческий глаз. Каждый фотоаппарат устроен так же как и человеческий глаз. Роговица нашего глаза (это как объектив) собирает весь свет, а затем передает его на радужную оболочку. В зависимости от количества света, радужка расширяется или сжимается, управляя зрачком - который в свою очередь является отверстием, через которое свет проходит дальше в глаз. Диафрагма как раз и является зрачком для фотокамеры. Количество света, которое попадает на сенсор камеры, регулируется диафрагмой - чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадет на сенсор.

Итак, диафрагма это как зрачок. Большой зрачок эквивалентен большому размеру диафрагмы, и наоборот.

Итак, как мы выяснили, зрачком объектива является диафрагма. Основная задача которой сводится к контролю количества света, поступаемого на сенсор. В фотографии, диафрагма измеряется числами с f(например f/5.6). Эти числа называются f-стоп или фиксированные значения отверстия дифрагмы. Т.е. каждое такое число показывает, насколько сильно открыта диафрагма. Обратите внимание, что чем меньше f тем шире раскрыта диафрагма! Например, f/1.4 больше чем f/2.0 и много-много больше чем f/8.0.

Круги - это размеры диафрагмы. Чем больше число f, тем меньше открыта диафрагма!

3) Что такое глубина поля?

Важно помнить одну вещь, а именно размер диафрагмы т.к. он оказывает прямое влияние на место фокусировки фотокамеры! При большом числе f, например f/32 (помните, что это означает, что диафрагма чуть-чуть приоткрыта!), в фокусе будут находиться буквально все объекты: и на заднем плане и на переднем. А при маленьком числе f, например f/1.4 только объекты на переднем плане будут в фокусе, в то время как задник будет оставаться размытым.

Слева снято при f/2.8, а справа f/8.0

Как видно из примеров, достаточно поменять диафрагму с f/2.8 на f/8.0 и мы начинаем видеть, что находится за Валли. А если использовать f/32, то фон будет такой же четкий как и Валли.

Вот еще один пример:

На примере выше, благодаря совсем неглубокому полю обзора, только слово «Cougar» оказалось в фокусе, в то время как все что дальше и ближе него размыто. Если бы я использовал диафрагму с числом f/1.4 и сфокусировался на одной из букв, возможно только одна эта буква и была бы в фокусе, а остальное все размыто. Чем больше f, тем больше вещей попадают в фокус!

4) Диафрагма объективов: максимальная и минимальная

У каждого объектива есть максимальное и минимальное значение диафрагмы. Взгляните на свой объектив. На нем должны быть две надписи (если он у вас не фиксированный, тогда одна): максимальное значение (самое маленькое значение f) и минимальное значение (самое большое число f) диафрагмы. Максимальное число (то, которое указано первым) намного важнее т.к. оно показывает насколько много света может пропустить объектив (объективы с маленьким числом f являются светосильными и называются быстрыми). Линза с меньшим значением f может накопить больше света, а значит качество снимков в условии нехватки света будет лучше.

Большое число f (насколько минимально может быть открыта диафрагма) не так важно, т.к. практически все объективы способны выдавать f/16, чего обычно более чем достаточно.

Существует два вида объективов: «фиксированные» и «зумы». Объективы с возможностью увеличения-уменьшения диафрагмы более гибкие в использовании. Например, с таким объективом вам не нужно подходить-отходить от объекта. Однако, из-за сложности исполнения и сложной оптической схемы на рынке существует большое разнообразие объективов-зумов с различной диафрагмой. Если вы сделали сильное увеличение, то число f станет максимально большим, а при уменьшении максимально маленьким. Например, объектив Nikon 18-200mm имеет такие характеристики: f/3.5-f/5.6. Если сделать на нем минимальное увеличение (18), то диафрагма будет f/3.5, а если сделать максимальное увеличение, то диафрагма будет f/5.6. Профессиональные, тяжелые зум объективы, кстати, в имеют фиксированный размер диафрагмы! Например, Nikon 70-200mm f/2.8 имеет всегда один и тот же размер диафрагмы.

Чем больше диафрагма, тем больше света может получить фотоаппарат и тем быстрее он может делать снимки в условиях нехватки света. Более того, чем больше максимально доступное значение диафрагмы у объектива, тем сильнее он может изолировать объект на переднем плане от задника.

Диафрагма - специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет - зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте - зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается. Выглядит это как-то так.

Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.

Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.

Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.

Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.

При съемке архитектуры, пейзажей, многоплановых композиций (например, людей, находящихся на различных расстояниях от фотографа) необходимо использовать большие значения диафрагмы, например F 5.6 - F 16, чтобы получить нужную глубину резкости. Вот, например, многоплановое фото из Монсерата, где использовалась диафрагма F 8 для получения нужной глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к камере объект наведения фокуса. То есть если объект совсем рядом с объективом, то даже при больших значениях диафрагмы ГРИП будет маленькой. А если фокус наводится на мелкий объект, то даже при полностью открытой диафрагме ГРИП будет довольно большая.На некоторых объективах (особенно старых) нанесена маркировка, которая очень наглядно показывает ГРИП при использовании тех или иных значений диафрагмы.Вот у этого объектива, например, при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8 метра до бесконечности. А при диафрагме 11 - от 1,5 метра до бесконечности.

От структуры диафрагмы (количества лепестков) зависит вид размытия на заднем плане - фотографы это размытие называют непроизносимым словом бокэ . Вот фото, которое я сделал на Nikon DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива надо помнить, что "много хорошо - тоже нехорошо". В том смысле, что сильно закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую глубину резкости, но в силу различных оптических законов она может ухудшить качество снимка, поэтому лучше всего использовать значения диафрагмы в диапазоне от 5.6 до 16, не больше. Следующий параметр, который очень важен для получения нужного результата, - это выдержка . Выдержка - интервал времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы изображение через объектив попало на матрицу камеры. В старые времена, когда фотографии делались на светочувствительные пластины, величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива (затворов тогда еще не было), составляла десятки минут, а то и час.

В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот - чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.) Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках - 1/60, 1/30 и больше. Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.

Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено - как на нижеприведенном примере, где 1/30 - слишком длинная выдержка для движения в кадре.

Если освещение плохое и даже на полностью открытой диафрагме приходится делать длинную выдержку - вот тут надо использовать штатив (разумеется, это касается только статичных сцен). Вот этот кадр сделан с выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при фотографировании параметр - светочувствительность матрицы. Измеряется светочувствительность в единицах ISO. Вот стандартные значения ISO для различных фотокамер:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO - 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры. В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной - под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы. Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы. При увеличении сигнала увеличиваются помехи - посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" - артефакты в виде точек. Вот фото, сделанное на смартфон, - при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.

Ну и вот вырезанный из полного кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум" просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального рабочего ISO зависит от физического размера матрицы фотокамеры и от размеров пикселов этой матрицы. О размерах матриц мы подробно говорили в этой статье , так что понимание в данном вопросе у вас уже должно быть. Так вот, для малюсеньких матриц смартфонов, как правило, картинка начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То же касается обычных цифровых "мыльниц", где матрица ненамного больше. У хороших беззеркалок и любительских зеркалок с матрицами с кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5). Полноматричные (Full Frame) камеры обычно дают хорошее качество на ISO до 12800. Вот фото, сделанное на камеру с Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.

Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей. Все три параметра - диафрагма, выдержка, ISO - взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) - тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта - прежде всего уменьшает выдержку.Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии - вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 - чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).

Диафрагма, f-число и глубина резкости

Диафрагма и экспозиция

Диафрагма объектива (иногда ее еще называют «апертурой») - плод хитроумной инженерной мысли. Это отверстие с переменным диаметром, которое позволяет контролировать количество света, проходящего через объектив. Диафрагма и выдержка - два основных способа управления экспозицией. При одной и той же выдержке чем меньше света, тем больше должна быть открыта диафрагма, чтобы через нее на поверхность матрицы попало больше света. Соответственно, чем больше света, тем меньше должна быть открыта диафрагма, чтобы экспозиция была оптимальной. Как вариант, чтобы добиться аналогичных результатов, можно диафрагму не менять, а менять выдержку. При этом следует помнить, что величина отверстия диафрагмы влияет также на то, насколько «направленным» является свет, проходящий через объектив, а это напрямую влияет на глубину резкости. Поэтому нужно контролировать и диафрагму, и выдержку, чтобы результат съемки всегда соответствовал ожиданиям.

F число и математические расчеты

Небольшой технический экскурс и немного математики

Что такое f число? Диафрагменное или f число - это результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр действующего отверстия диафрагмы. Например, если взять объектив 35 мм F1.4 G, у которого максимальное значение диафрагмы равно f/1.4, диаметр действующего отверстия диафрагмы можно вычислить так: 35 ÷ 1,4 = 25 мм. Обратите внимание, что при изменении фокусного расстояния объектива также изменяется диаметр отверстия диафрагмы и, соответственно, f‑число. Например для телеобъектива с фокусным расстоянием 300 мм и диафрагмой f/1.4 диаметр действующего отверстия диафрагмы можно узнать, решив пример 300 ÷ 1,4 ≈ 214 мм. Такой объектив будет громоздким, неудобным и очень дорогим. Вот почему так редко можно встретить светосильную длиннофокусную оптику, т.е. оптику с большим отверстием диафрагмы. Фотографам необязательно знать фактический диаметр отверстия диафрагмы в миллиметрах, но полезно понимать сам принцип расчетов.

«F-числа» или «f-ступени» диафрагмы

У всех объективов есть максимальное и минимальное значения диафрагмы (выражаются в «f-числах»), но в технических характеристиках объективов, как правило, приводится именно максимальное значение. Возьмем, к примеру, объектив Sony 35 мм F1.4 G. Здесь фокусное расстояние объектива - 35 мм (об этом чуть позже), максимальное значение диафрагмы - F1.4. Что конкретно значит обозначение «F1.4»? Подробно об этом можно почитать в статье «F число и математические расчеты» выше. Однако на практике достаточно понимать, что чем меньше f-число, тем больше отверстие диафрагмы, и помнить, что значение f/1.4 считается одним из максимальных в случае с универсальными объективами. Объективы с максимальным значением диафрагмы f/1.4, f/2 или f/2.8 обычно называются «светосильными».

Стандартные f-числа, которые вам могут встретиться в маркировке объективов (в порядке убывания): 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, иногда 32. Специально для математиков: это всё степени квадратного корня от числа 2. Эти цифры соответствуют целым значениям (ступеням) диафрагмы. Бывают еще промежуточные значения, соответствующие половине или трети целого значения. Увеличение отверстия диафрагмы на одну ступень вдвое увеличивает количество света, попадающего через объектив на матрицу. Уменьшение отверстия диафрагмы на одну ступень наполовину уменьшает количество света, попадающего через объектив на матрицу.

При съемке на коротких фокусных расстояниях диафрагма может быть умеренно открыта, и этого будет достаточно для правильного экспонирования.

Более длинные фокусные расстояния требуют пропорционально более открытой диафрагмы при одинаковых значениях f‑числа и при одинаковой яркости.

F-число = Фокусное расстояние ÷ Эффективная диафрагма

Эффективная диафрагма (размер входного отверстия диафрагмы) Диафрагма Фокусное расстояние Примечание: значения диафрагмы и фокусного расстояния на рисунке указаны приблизительно.

Диафрагма и глубина резкости

С помощью термина «глубина резкости» обозначается диапазон расстояний от объектива камеры, при которых можно достичь приемлемой резкости изображения.

Если рассматривать в качестве примера крайние случаи, то при малой глубине резкости в фокусе оказывается очень узкая область всего в несколько миллиметров, а при большой глубине резкости можно снимать пейзажи, на которых каждый миллиметр снимка получится рассмотреть в мельчайших деталях. Умение работать с глубиной резкости является одним из базовых приемов в художественной фотографии.

Вы уже узнали о том, что такое диафрагма и как ее параметры влияют на результаты съемки. Теперь пора научиться выставлять параметры диафрагмы на вашем фотоаппарате и применять полученные знания на практике!

Так получилось, что все то время, что я занимаюсь цифровой фотографией, я снимаю на камеры Canon. Поэтому радуйтесь, владельцы кэнонов, вас я смогу провести буквально по шагам! Обладателям фотоаппаратов Nikon, Sony, Olympus, Pentax и др. я смогу помочь только общими советами. На самом деле принципиально управление цифровыми зеркалками разных брендов мало чем отличается. Отличается только расположение кнопок и функций в меню. Я уверена, с этим вы быстро разберетесь – книжечка-инструкция к вашей камере вам в помощь!

Способ выставления значений диафрагмы на фотоаппарате мы будем рассматривать на примере цифровых зеркальных камер Canon 450D и Canon 550D, поскольку это самые распространенные модели среди любителей и начинающих фотографов.
Для начала посмотрим, в каких вообще режимах камера позволит нам управлять диафрагмой. Обратите внимание на вращающееся колесико на верхней части фотоаппарата – это переключатель режимов съемки.

Теперь посмотрите на дисплей фотоаппарата: в верхней части экрана вы видите два прямоугольника. Нам нужен правый верхний, именно в нем отображается значение диафрагмы F.

Теперь попереключайтесь между разными режимами съемки. Как вы видите, в большинстве из них правый верхний прямоугольник остается пустым, т.е. камера сама устанавливает параметры съемки и не считает нужным сообщать нам о выставленных значениях. Только в двух режимах – Av (приоритет диафрагмы) и M (ручная настройка) мы можем управлять диафрагменным значением.

Как выставлять диафрагму в режиме приоритета диафрагмы Av.

Смысл этого режима состоит в том, что мы сами устанавливаем значение диафрагмы, а автоматика фотокамеры подбирает подходящую выдержку. При этом правый верхний квадратик содержит диафрагменное число и подсвечивается (т.е. активен). Это означает, что при перемещении колесика управления, отмеченного на картинке, вы будете открывать или закрывать диафрагму.

Потренируйтесь выставлять диафрагму таким способом и посмотрите, как при этом ваш фотоаппарат изменяет значение выдержки (показывается на дисплее в левом верхнем квадратике, рядом со значением диафрагмы).

Как выставлять диафрагму в ручном режиме съемки.

При переключении фотоаппарата в мануальный режим на дисплее автоматически подсвечивается значение выдержки (значение в левом верхнем квадратике). Это значит, что при вращении колесика – переключателя настроек экспозиции будет изменяться только значение выдержки. Как же выставить диафрагму?

Все очень просто! Для этого необходимо большим пальцем зажать кнопку Av (показана на рисунке) и удерживая ее в таком положении, подкрутить колесико экспозиции, изменяя тем самым значение диафрагмы.

А теперь самое интересное. Я дам вам небольшое домашнее задание.

Чтобы закрепить полученные знания о диафрагме и о том, как ее устанавливать, как минимум 3 съемочных дня снимайте только в режиме Av (приоритета диафрагмы). Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы: F=min, F=6.3, f=9, f=11.

F=min -это минимально возможное для вашего объектива. Для китовых любительских объективов это обычно 3.5-5.6, для более светосильной оптики – от 1.2 до 2.8.

Помните совет: если хотите сильнее размыть задний план, сильнее откройте диафрагму (значения от 1.2 до 5.6); если хотите максимально резко показать все объекты в кадре, закройте диафрагму до значения не меньше 8.0).

Если у вас появились какие-то вопросы по выставлению диафрагмы, задавайте их в комментариях к статье. Также хотелось бы увидеть ваши первые снимки с разным значением диафрагмы.

Удачных вам снимков!

Что такое диафрагма? В фотографии.

Короткое определение

Диафрагма - это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1) количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).

Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например . Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом. В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.

1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.

Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма - это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ - это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.

2. Диафрагма и глубина резкости.

Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.

При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии - лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.

Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook

Как правильно настроить диафрагму.

Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.

О том, что такое диафрагма .

Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата - стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.

Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:

На фотографии сверху - самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.

Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов. Обычно в меню камеры вы можете выбрать хотите ли вы настраивать диафрагму при помощи полных стопов или нет.

Полные стопы

f/4.0

f/5.6

f/8.0

f/11

f/16

f/22

1/2 стопы

f/4.0

f/4.5

f/5.6

f/6.7

f/8.0

f/9.5

f/11

f/13

f/16

f/19

f/22

1/3 стопы

f/4.0

f/4,5

f/5.0

f/5.6

f/6.3

f/7.1

f/8.0

f/9.0

f/10

f/11

f/13

f/14

f/16

f/18

f/20

f/22

Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот. Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.

Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.

Документы