Благодаря качественной работе фотографа каждая девушка может почувствовать себя топ-моделью. Съемки на улице – это двойная радость, потому что открывается масса вариантов для удачных кадров. Красота фотографии зависит не только от улыбки, но еще от выбранных поз, которые подчеркнут достоинства фигуры и представят вас в лучшем ракурсе.

Красивые позы для фотосессий на улице

Перед тем как отправиться фотографироваться, следует тщательно продумать образ, который вы желаете увидеть в кадре. Профессиональная фотосессия подразумевает гармоничное сочетание одежды, обуви, аксессуаров модели, места и времени суток съемки. Раскованной женщине будет легко фотографироваться в многолюдном месте, но девушкам поскромнее следует выбирать более уединенные места, чтобы не стесняться любопытных взглядов прохожих.

Позы для фотографий для девушек можно придумать совершенно разные, но везде действуют одинаковые правила позирования:

• При фотографировании в полный рост не стоит напрягать мышцы тела, скукоживаться, а руки при этом следует разжать из кулаков, но не нужно класть одну ладонь сверху другой. Осанку желательно держать ровно, иначе получится деформированная и неестественная поза. Допускается слегка согнуть одну ногу, выровнять спину, что вполне естественно, а затем развернуть плечо к фотографу и взяться одной рукой за талию.
• Лучшие позы для фото в положении сидя получаются, если корпус расположить в ракурсе три четверти к объективу камеры со слегка расправленными ладонями и вытянутыми ногами. Не стоит подгибать ноги под себя, сжимать кулаки, выбирать фронтальную позу.
• Во время портретного фото на фоне природы старайтесь максимально расслабить мышцы лица, шеи. Улыбка должна быть естественной. Если модель с широким лицом, то голову профессиональные фотографы рекомендуют чуть-чуть повернуть в сторону и вниз.

Статичные позы для фотографий

Удачная фотосессия всегда подразумевает правильно выбранный ракурс и направление взгляда модели. Съемки на улице позволяют экспериментировать, а почерпнуть идеи можно из примеров, которые предлагают страницы журналов и сайтов. Вообще позы для фотографий разделяют на два типа: статичные и динамичные. Так, статичные позы, которые четко выстроены фотографом, обеспечивают модели идеальный ракурс.

Во время статичного позирования часто главным атрибутом фотографии выступает стул или чемодан – его ставят спинкой или боком к объективу. Данный предмет мебели не всегда используют для того, чтобы сесть. Очень эффектно смотрится, когда модель ставит на стул одну коленку и поворачивается к фотографу профилем. Позу лежа и полулежа можно применять не только в студии, но и на улице, однако следует не забывать, что конечности, которые расположены к объективу, будут зрительно удлиняться, что особенно выгодно для отображения длины ног.

Динамичные

Лучшие фотосессии девушек часто получаются, когда те засняты во время движения. Идей для динамичных кадров огромное множество: например, если вы обладательница красивых и густых волос, то можно поработать с ними, поворачивая голову из стороны в сторону, а фотограф поймает оригинальный кадр. Если поблизости есть ступеньки, то можно подниматься по ним. Вообще в динамике хороши варианты фотосессий с прыжками, кружением вокруг себя и т.д. Здесь главное – естественность процесса.

Атрибутами для динамичной фотосессии может выступать любой предмет, который подходит для тематики фотосъемки. Осенью отличной идеей будет использовать опавшую листву, чтобы обсыпаться ею. Часто используют зонт, что указывает на капризность межсезонья. Динамичная фотосессия – это возможность фантазировать, поэтому используются те атрибуты, которые больше всего подходят по задумке и стилю.

Ракурсы­

Умение принять правильную позу перед объективом камеры – это целое искусство, но ему научиться просто, нужно лишь следовать советам профессионалов:

• Взгляд из-за плеча – тот вид позы для фотосессии на улице, который подойдет для девушки любого телосложения. Главное – правильно поставить спину и проработать изгиб шеи, о чем обязательно подскажет фотограф. На снимке все будет выглядеть так, как будто вы случайно попали в кадр, что подчеркнет вашу женственность и непринужденность.
• Любительницам крупных планов пригодятся собственные руки как обрамление. К такому приему часто прибегают модели, которые рекламируют косметику.
• Лежа получаются отличные кадры. Один из вариантов – это лечь на спину, повернуть немного голову в сторону фотографа. Снимки хороши для фотографирования на лоне природы.
• Если желаете показать себя или свой образ во всей красе, то можно сфотографироваться во весь рост. Итак, расположитесь боком к объективу, руками обопритесь, одну ногу согните в коленке, а вторую выпрямите с вытянутым носком. Не забудьте использовать прогиб в талии, запрокинув голову назад, потому что он для этой позы – главное.

Самые красивые позы для фотосессии

Уличный стиль востребован среди женского населения, ведь вне дома или студии можно раскрыть свой образ полностью и без стеснения. Прикольные позы для фотосессии на улице можно разделить на несколько видов, каждая из которых имеет свое название:

• «Триумфатор». Подчеркивает вашу значимость в кадре, то есть, только вы в центре всеобщего внимания. Поза заключается в том, чтобы согнуть одну ногу в колене и развести руки в стороны или вверх. Кадр получится эмоциональный и динамичный.
• «Супермодель». Подойдет для фотосессии на улице города. Здесь вес тела следует переместить на одно бедро, положа на него руку. Почувствуйте себя топ-моделью.
• «Крест-накрест». Отличный выбор, если желаете совместить в одном кадре дерзкий и изысканный женские образы. Перемещайте нагрузку тела на одно бедро, но при этом ставя ноги крест-накрест.
• «Опора на предмет». Делает женский образ максимально раскованным и непринужденным.
• «Дефиле». Позаимствовано из мира моделей. Голову следует немного опустить, спину округлить, корпус тела и носки обуви направить от камеры, словно уходите.

На улице весной

Весенние фотосессии получаются самыми яркими и красочными. Замечательной идеей будет сфотографироваться среди цветущих деревьев или придумать стиль морячки и отправиться на набережную. Особой популярностью пользуются такие позы, как полусидя и полулежа на молодой траве. Для создания еще более интересных и необычных весенних кадров стоит захватить с собой атрибуты в виде нежной шали, шариков, сумочки или декоративных надписей.

Лучшие позы для фотосессии на море

Снимки на фоне воды часто можно увидеть в разгар лета. Поз для съемки огромное количество, но самые распространенные – это положения на берегу, в воде, портрет и во время движения. В любом случае стоит помнить, что для фотографии в купальнике стоит выбрать подходящую позу конкретно для вашей фигуры, чтобы подчеркнуть ее достоинства, но скрыть недостатки. Девушке с идеальными пропорциями подойдет любая постановка, а вот тем, у кого есть лишний вес, следует постараться.

Позы для фотосъемки в лесу

На природе можно с легкостью подобрать подходящий реквизит для кадра. Замечательной идеей будет фото с опорой на дерево или можно красиво присесть на пенек. Портретные съемки отлично смотрятся в густой зеленой листве дерева или среди опадающих весенних листков. Если в лесу есть ручеек, то обязательно сфотографируйтесь около него, например, опуская одну ногу в воду. Существует масса вариантов фотосессии в лесу, но лучше отталкиваться от непринужденных поз, которые возникают спонтанно.

На природе

Их следует подбирать с учетом тематики, потому что, например, свадебная фотосессия имеет свои нюансы. Однако в каждом из случаев снимки должны отображать ваше романтическое настроение и теплые чувства по отношению друг к другу, даже если на улице зима. Нежные прикосновения мужчины к женщине, поцелуи или прыжки могут быть хорошо обыграны влюбленной парой и засняты с самого удачного ракурса профессиональным фотографом.

Видео

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Здравствуй, дорогой читатель! В эпоху бешенного развития соцсетей красивые фотографии — это вопрос номер один. Поэтому тема — как красиво фотографироваться — бесспорно актуальна. Решение этого вопроса есть и сейчас мы разберем главные секреты позирования и все у вас получится, тем более что последние исследования показали, что нефотогеничных людей нет.

Итак, давайте запоминайте.

Как готовится к съемке

Для того, чтобы хорошо получится на фото не столько важны физические данные, сколько правильная подготовка к процессу. Поэтому следует обратить внимание вот на какие вещи.

Бывает так, что сосредоточившись исключительно на своем внешнем виде, мы можем забыть о том, где мы делаем фотосессию.

А об этом забывать не стоит, потому что именно от места зависит и характер нашей съемки и в результате фото.

Дело в том, что если наш внешний образ диссонирует с интерьером или с окружением на улице все будет не естественным и вычурным на снимке.

Поэтому позаботьтесь о том, что если вы на пляже в солнечный день, то ваш вид также должен быть легким, открытым, без каблуков и в стиле вамп.

Если вы с ребенком, то не стоит пытаться создать мега сексуальный образ или фотографироваться на фоне какого ни будь клуба, блесток и вызывающих красок.

В компании родителей, детей, родственников, учителей постарайтесь быть милыми, скромными, доброжелательными, с минимальным макияжем.

Для таких съемок идеально подходит какое ни будь место на природе — луг, парк, городская архитектура. Если же это студийная съемка выбирайте мягкий интерьер.

Обратите внимание на фон в студии. Он не должен сливаться с вашей кожей и одеждой – в таком случае вы сольетесь, и вас не будет видно на фото.

Но и слишком пестрый, с яркими рисунками также не подойдет – вы уйдете на второй план, а бросаться в глаза будут яркие цвета на стене студии.

2. Одежда

Отправляясь на съемку, постарайтесь продумать тщательно, что вы оденете. Если это студийная фотосъемка, то лучше выбрать несколько вариантов в одежде, не похожих друг на друга.

Не сделав этого, вы рискуете украсть свое время на саму фотосъемку, примеряя наряды, и в результате плохо получиться на фотографиях.

Наряжайтесь дома, походите несколько минут в наряде, убедитесь, что вам этот наряд не только к лицу, но по душе, что вы можете себя чувствовать в нем комфортно, что он не сковывает движения.

Также позаботьтесь о белье. Никакой фотошоп не исправит ваш взгляд, если вы думаете о вам в плечо, а вас в это время фотографируют.

Поверьте, то, как вы себя чувствуете во время позирования перед фотоаппаратом очень заметно потом на снимках.

Если съемка в или белье, помните о следах от белья. Лучше придите без него и получите эстетичные фото.

Тоже самое касается фотосъемки в джинсах с заниженной талией. Не забудьте о каблуках. Даже если вы полуобнаженная каблук будет не лишним.

Он не только удлиняет ноги, но делают вашу осанку более ровной, женственной и приподнимает бедро, что визуально способно придать вам уверенности.

3. Тело

Не забываем делать . Из-за специфического света студии или солнечного яркого света летом будут видны любые недостатки кожи – неровности, раздражения, синяки.

Но колготки стоит использовать только в том случае, если ваши руки закрыты. Если же ваш наряд без рукавов, то положитесь на фотошоп, потому что голые руки и ноги в колготках уж сильно диссонируют на фото.

4. Макияж

Лучше всего делать макияж непосредственно перед съемкой, потому что пока вы доберетесь до места съемки, макияж уже может выглядеть не свежим, и кожа будет блестеть.

Блеск на лице — это главный враг фотографии, поэтому стоит позаботиться о наличии матирующей пудры.

И не забудьте о стойкой губной помаде или блеске – в условиях фотосъемки оно быстро съедается.

Также хорошо выспитесь перед знаменательным днем – плохое настроение и вам ни к чему. Вы должны чувствовать себя уверенно.

Лучшие позы для портретной фотосъемки

Часто сделав неудачное фото на паспорт, к примеру, мы ужасно расстраиваемся и стесняемся показывать кому-либо свой портрет.

Но поверьте, ситуацию можно изменить, применив несколько небольших хитростей:

1. Выберите удачную сторону своего лица

Подойдите к зеркалу и покрутитесь. Какой свой профиль вам нравиться больше старайтесь с такой же стороны фотографироваться постоянно.

Особенно этот навык пригодится, когда вы делаете парный снимок с друзьями или с парнем.

2 Не втягивайте щеки

Если вам уж слишком не нравятся ваши щечки, то лучше фотографируйтесь в три четверти, так ваше лицо будет казаться худее.

3 Отрегулируйте прищур

Слишком распахнутые глаза и приподнятые брови делают взгляд не естественным и удивленным.

4 Не смотрите исподлобья

Лучше смотрите прямо в камеру. Взгляд из под лба выглядит угрожающе и нос делает длиннее.

5 Не опускайте голову вниз, тянитесь макушкой вверх

Опуская подбородок вы визуально добавляете лицу лишние килограммы и укорачиваете шею.

6 Не надувайте губы

Губы «уточкой» давно не в моде. Если хотите изобразить поцелуй, то делайте это легко и нежно.

7 Улыбайтесь естественно

Ваша улыбка должна быть мягкой и не навязчивой. А вот широкая улыбка только подчеркнет морщинки.

8 Не снимайте с верхней точки съема

Корчить гримасы, как бы говоря тем самым: «не нужно меня снимать», но их все равно фотографируют, и на снимках остаются все эти гримасы. Или смущается, прячется от камеры, смотрит в сторону, пытается выглядеть серьезно. Просто расслабьтесь. Поверьте в то, что вы красивы – и это непременно проявится!

Макияж. Если вы можете подготовиться к фотосъемке заранее, то обязательно нанесите , используя некоторые приемы, чтобы лучше получаться на фото. Используйте матовую тональную основу, потому что если кожа немного блестит, то в это практически незаметно, но на снимке малейший блеск превратиться в сияющие щеки или лоб. Если есть возможность, за несколько минут до съемки дополнительно припудрите лицо. Используйте несколько более яркий макияж для глаз, чем обычно.

Одежда. Лучше выбирать такую одежду, которая не будет отвлекать внимание от вашего лица своей яркой расцветкой. Гораздо лучше на фото однотонная , но, особенно если она яркого цвета, нужно, чтобы этот цвет гармонировал с макияжем.

Поза для съемки. Не сутультесь перед камерой. Не пытайтесь принимать неестественные «красивые» позы. Самые снимки получаются, когда люди выглядят естественно и расслабленно. Но это не , что нужно развалиться в кресле или на диване и демонстрировать свои недостатки. Знайте о том, какие неудачные свойства вашей фигуры лучше скрыть, одевайтесь и сидите или стойте так, чтобы недостатки были незаметны. Например, если у вас второй подбородок, не нужно смотреть в камеру исподлобья, собирая его в складки. Лучше будет приподнять голову, взглянув несколько свысока. Ракурс три четверти позволяет делать удачные снимки практически для всех типов фигур и лиц.

Улыбайтесь. Настоящая душевная улыбка сделает ваш снимок удачным, даже если все остальное вышло не совсем так, как бы вам хотелось. Есть фотографии, люди на которых буквально светятся, а ведь все дело лишь в том, как они улыбаются! Если хотите, чтобы лучезарная улыбка озарила ваше лицо, вспомните о близком , представьте, что смотрите на него. Не улыбайтесь картинно, голливудская «улыбка на сто долларов» идет далеко не всем.

Полезный совет

Выбирая фотографа, посмотрите его работы. Если они вам нравятся, если люди на его снимках получаются красивые – этот фотограф вам подойдет. Не бывает плохих моделей, бывают ленивые фотографы и модели, поэтому подойдите к этому выбору серьезно. Отправляясь на съемку, помогите фотографу сделать так, чтобы снимки вышли удачными, работайте на камеру, но будьте естественны.

Наверняка каждому знакома ситуация, когда хочется сменить аватар в социальной сети, но с вас некому. Получить красивый аватар в домашних условиях можно и без посторонней помощи, если у вас есть цифровой фотоаппарат. Вы можете сфотографировать себя сами и получить неплохой результат, и в этой статье мы расскажем, какие правила нужно для этого соблюдать.

Инструкция

Фотографируйтесь в помещении, которое хорошо освещено. Недорогие цифровые дают приемлемое качество кадра только при хорошем общем освещении. Лучше всего, чтобы освещение было дневное – солнечный свет наиболее естественен.

Если вы фотографируетесь в вечернее время, включите сильные лампы дневного света. В дневное время фотографируйтесь напротив окна, встав так, чтобы солнечный свет падал на ваше лицо равномерно. Никогда не вставайте спиной к окну – фотография будет засвечена.

Для того, чтобы на фотографии было незаметно, что вы фотографировали себя самостоятельно, используйте в настройках фотоаппарата , который можно установить на автоспуск через 5, 10 и более секунд.

Поставьте фотоаппарат на ровную поверхность, установите таймер и убедитесь, что объектив направлен на вас в нужном ракурсе и захватывает вашу фигуру полностью или частично. Нажмите кнопку спуска и примите нужную позу. Спустя несколько секунд сработает автоспуск, и фотоаппарат сделает .

Принимая позу для фотографии, не запрокидывайте голову слишком высоко, но и не опускайте ее слишком низко – на фото это будет смотреться невыгодно. Поза должна быть естественной и непринужденной.

Если вы очень полная (или большая) и часто любите фотографироваться, то вам необходимо знать несколько важных правил, благодаря которым на снимках вы будете выглядеть, как худенькая модель.
мы готовы вас познакомить с семью главными правилами от модели plus size Кати Жарковой.

Впервые я по-настоящему почувствовала свое тело в 30 лет. Нет, я не рассказываю о физиологии или о том, что до этого я не имела представления о том, какое у меня тело. Но именно в этот момент я научилась им владеть и управлять. Как певцы владеют своим голосом, как художники кистью. Я модель и постоянно позирую перед фотографами, но это был прорыв, контроль над телом стал абсолютным. Я знаю, как с гордостью продемонстрировать свой plus size, но в то же время друзья часто говорят мне, что я выгляжу такой стройной, что есть риск попасть в разряд обычных моделей. А все потому, что теперь я поняла, кто я такая. И когда мне говорят: «Ты красивая!», я с легкостью отвечаю: «Спасибо, я знаю». И вставляю в портфолио все новые удачные фотографии.

Что ж, в колонке о правильном позировании перед фотокамерой без такого вступления не обойтись. Мне повезло, моя мама фотограф. Именно она научила меня быть красивой. Еще когда я была маленькой, мы отрабатывали позы и улыбку. Может быть, поэтому именно улыбка стала для меня фирменным знаком? Конечно, в моей модельной карьере случаются дизайнеры, которые не хотят, чтобы девушка улыбалась в кадре. Но если дают возможность остаться самой собой…

Мой совет - примите себя такой, какая вы есть, и не дайте никому усомниться, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас. И помогут в этом правильные позы

Первое правило - надо улыбаться.
Самой же потом будет приятно смотреть на фотографии!

Правило второе. Никогда не стесняйтесь своего тела. Меня всегда удивляли полные девушки, которые садятся за стол и начинают нервно одергивать платье, чтобы на боках не образовывались складки.

Раз уж мы затронули тему рук, давайте сразу и о третьем правиле.
Понаблюдайте за тем, что с руками делают ваши самые любимые модели. Как они кладут одну на бедро, а другую плавно опускают вдоль тела, чтобы создать дополнительную линию, слегка скрывающую тело. Приглядитесь, как они выгодно используют карманы и другие элементы одежды, чтобы, дотрагиваясь до них, создавать очень естественное движение в кадре. Подмечайте, что модели никогда не бросают безжизненные руки вдоль тела, а напротив, постоянно отставляют локти, чтобы занять больше места в пространстве и создать эффектную линию между телом и руками. Выглядит очень красиво! Но при этом не стоит опираться руками на все предметы вокруг. Пусть фон остается фоном.

Ну и мой личный совет: никогда не пытайтесь показывать пальцами всякие жесты. Пусть крутые парни на фотографии выставляют «козу» на двух руках, или еще что неприличное. Это останется на их совести! Крутизна моделей не в подобной раскрепощенности, а в элегантности.

Правило четвертое , чуть ли не самое важное.
Что, собственно говоря, делать с телом? Наконец-то понять, что у нас есть плечи, грудь, талия и бедра! И научиться, «ломая тело» в этих точках, достигать очень красивых эффектов. Руки в этом тоже очень помогают. Я, например, не ставлю себе такой задачи, но совет о том, как выглядеть более стройной, могу дать с легкостью. Самый выгодный ракурс - в три четверти, когда свободная нога носком смотрит прямо на фотографа. Так весь силуэт выглядит более удлиненным. Другой способ - стоя лицом к камере, поднять одно бедро выше другого и немного нагнуть корпус вперед. Фантастика, куда только пропадает все, что не хочется показывать! Мои самые «худые» фотографии сделаны именно благодаря тому, что все тело подвижно. Просто попробуйте перед зеркалом прямо сейчас, чтобы потом не растеряться!

Пятое правило не сложнее других.
Научиться контролировать ракурс головы. Опять же очень распространенная ошибка, когда после каждого щелчка затвора фотоаппарата резко меняется наклон головы. Излишний наклон сам по себе абсолютно неудачная идея - выглядит как перелом шеи. Слишком большая подвижность, так же как и слишком большая неподвижность, пагубно сказываются на хорошем результате. Мое золотое правило: держите голову максимально ровно, постоянно слегка меняйте ее положение. Но медленно, чтобы фотограф успел сориентироваться. Посмотрите первые отснятые фотографии, поймите, какие кадры лучше всего, оцените освещение и продолжайте позировать, не меняя кардинально удачной позы.

Как только самый выгодный для вас ракурс найден, можно продолжить эксперименты. Например, резко встряхнуть головой, чтобы полетели волосы. Но и здесь есть одно правило: никогда не становитесь так, чтобы ветер дул в спину. Его невозможно контролировать. Куда правильнее встать к нему лицом. Волосы будут развеваться как на обложке. А нам того и надо.

Я девушка высокая, так что не могу не поделиться еще одним из моих наблюдений. Как бы вы ни симпатизировали человеку рядом с вами, никогда не склоняйте к нему голову, пытаясь стать с ним одного роста. Не обнимайте человека. Обнимайте только себя, держите голову прямо и оставайтесь в кадре собой. Сложные манипуляции не приведут вас к красивой фотографии, да и человеку пониже комплимента не сделают. Куда проще сесть рядом - разница будет менее заметной.

Декларация по УСН