Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

• Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

• Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
• Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

• Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
• Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

• Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

• Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение - забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце - что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками - бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света - всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных - тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику - именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать - многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им - суперрезкий широкоугольный объектив - это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив - неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный - Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior - очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив - он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр - без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось - я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже - все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin - результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности - он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды - для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры - ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект - стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже - это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга - композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке - одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением - подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение - именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот - 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план - нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов - помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит - всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней - именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» - если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид - солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью - трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки - не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки - надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу - когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна - выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно - включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу - это, как попасть в другой мир - мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.

Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.

Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата

Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.

Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.

Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.

Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.

Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.

Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.

На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.

Объектив для съемки пейзажей

Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.

Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Композиция

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана - передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

Свет

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки - до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).

Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали - камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», - добиться объема.

Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.

Панорамы

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.

· 29.09.2013

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Декларация по УСН