Интервью с фотографом Юрием Звёздным о том,как фотографировать звездное небо. Что для этого необходимо и какие препятствия существуют.

Продолжаем серию интервью с интересными людьми, которые делятся своими знаниями в различных областях. В прошлый раз мы беседовали с Сергеем Ковтуном о том, как . А сегодня поговорим с профессиональным фотографом, который устремил свой взгляд в небо. Итак, гость нашего выпуска — Юрий Звёздный .

Туманность Киля, NGC 3372

Михаил Роскин : Добрый день, Юрий. Расскажи немного о себе. Откуда появился интерес к звездному небу и фотографии?

Юрий Звёздный : Здравствуй. Любовь к звёздному небу зародилась во мне очень давно. В возрасте восьми лет. С тех пор прошло много времени, но воспоминания живы, как будто это было вчера. Стояла жаркая летняя погода. Я сидел на кровати в деревенском домике. Солнце пробивалось через занавески и подсвечивало летающую по комнате пыль. Передо мной лежала книга«Земля и Небо» Александра Волкова (того самого, который написал «Волшебник Изумрудного Города», он ещё и научно-популярные книжки писал). Эта книга изменила мою жизнь. Из неё я узнал, что мир на самом деле намного больше, чем я представлял до этого. Он не ограничивался моим городом и страной. Оказалось, что все мы живём на каменном шаре, который вращается с огромной скоростью в космическом пространстве вокруг пылающей звёзды по имени Солнце. Но Солнце — лишь одна из бесчисленного множества звёзд, наполняющих Космос. Эти звёзды группируются вместе и образуют галактики, которых больше, чем песчинок на всех пляжах нашей планеты.

Мой разум столкнулся с бесконечностью и изменился навсегда. С тех пор меня стало необычайно сильно тянуть к небу, к звёздам. К тому моменту как я прочитал книгу уже настал август. Похолодало. Я выходил из дома, заматывался в шубу и смотрел на звёзды. Иногда задерживаясь до рассвета. Я смотрел на звёзды и видел теперь не просто мерцающие точки, я видел целые миры. Миры подобные нашему и совершенно непохожие на него. Я видел жителей других планет. Возможно даже один из них сейчас смотрит на нашу звезду, так же как и я смотрю на его звезду. Может он даже обладает разумом? Может быть даже намного большим чем мой? О чём он думает? Может о том же о чём и я?

Где ты, брат по разуму? Может быть на ярком Арктуре? Или на алмазной Капелле? А может вон на той совсем невзрачной звёздочке еле-еле различимой глазом? У неё даже нет своего имени. Почему бы и нет? Это ведь могло бы быть правдой…

Я по уши влюбился в Космос. А в более старшем возрасте появилась страсть к самостоятельным путешествиям и желание исследовать нашу замечательную планету. Эту страсть разделяла моя жена. Поэтому мы подкопили денег, взяли спальники с палаткой и уехали странствовать в Южную Америку на 5 месяцев. Любовь к Космосу и путешествия отлично сочетаются. В диких местах всегда темно. Достаточно вылезти из палатки через час-полтора после захода Солнца и можно увидеть нечто совершенно новое.

Например, руины древнего города инков в джунглях на фоне Млечного Пути

Или звёздный водопад в лесах Патагонии:

Это почти как побывать на другой планете.

Замечательно то, что современные фотокамеры могут видеть ночью значительно лучше наших глаз. Именно благодаря чувствительности их сенсоров и длительной выдержке можно получать подобные фотографии. И в том, чтобы получить такую фотографию нет большого секрета и особых сложностей. Это доступно каждому.

Пылевые и отражающие туманности IC 4603 и IC 4604

Михаил Роскин : Расскажи, как фотографировать звездное небо? Как происходит фотосъемка звезд? Что для этого нужно? Какая техника, какая погода? Что нужно предпринять новичку, чтобы получить первые фотографии?

Юрий Звёздный :Астрофотография делится на три направления: ночной пейзаж, дальний космос и солнечная система. Все три направления существенно разнятся в подходах к используемому оборудованию, методиках съёмки и обработке фотографий.

Астрофотография дальнего космоса и солнечной системы требует значимых материальных затрат, телескопа и астрономического терпения, чтобы во всем этом разобраться. Жанр же ночного пейзажа самый простой и доступный для новичков. Всё, что нужно для первых фотографий звёздного неба, это фотоаппарат, штатив,фонарик (чтобы не заблудится в темноте), а так же жгучее желание сфотографировать звёздное небо, которое выгонит тебя из тёплого спальника/домика в холодную и тёмную ночь.

Вот простая инструкция как можно сделать первые кадры звёздного неба :
Во-первых, ваша фотокамера должна позволять делать длительные выдержки вплоть до 30 секунд. Именно в этот режим съёмки её нужно перевести. Сейчас почти все камеры умеют это делать. Значения ИСО нужно выставить повыше, например 1600 или 3200.

Во-вторых, желательно использовать максимально широкоугольный объектив. Для многих объективов это значение составляет порядка 18мм. Диафрагму нужно максимально открыть, чтобы в объектив попало как можно больше света. Очень хорошо, если объектив позволяет выставить значение диафрагмы 2.8 или даже 2.0. Теперь устанавливаем камеру на штатив и настраиваем фокус, ведь нам нужны резкие снимки. Но автофокус ночью работает очень плохо — ему не хватает света. Поэтому придётся переключить объектив в мануальный режим и настроить резкость вручную.

Фокусироваться можно по-разному: по яркой звезде, по Луне, или по огням вышек сотовой связи. Но если ничего этого нет, а звезды видны плохо, то можно просто отнести включенный фонарик метров на 30 от камеры и сфокусироваться по нему. Теперь самое время выбрать кадр и направить камеру в звёздное небо. Больше звёзд будет видно в южной части неба. Именно там располагается Млечный Путь, который хорошо виден в конце лета и осенью в наших широтах, а зимой на юге располагаются одни из самых красивых и ярких созвездий: Орион, Телец, Близнецы, Возничий и другие.

Для планирования съёмок хорошо подойдут программы-планетарии, которые показывают реалистичный вид звёздного на любую заданную дату из любой точки планеты. Самая известная такая программа: Stellarium. Кроме того, она совершенно бесплатна и доступна для мобильных устройств. Далее остаётся только навести камеру на выбранный участок неба и нажать кнопку спуска затвора. Нажимать кнопку нужно аккуратно и плавно, чтобы изображения звёзд не смазались от сотрясания камеры. А ещё лучше выставить задержку спуска затвора на 2, 10 или любое другое количество секунд которое позволяет ваша камера. Это позволит устранить вибрации и получить более чёткие снимки.

И нужно учитывать ещё один момент – звёздное небо движется, ведь наша планета вращается! Поэтому за время съёмки одного кадра (порядка 30 секунд) звёзды будут вытягиваться в чёрточки, но это не страшно и почти не заметно, особенно если снимок уменьшить. Но если звёзды всё же слишком сильно вытягиваются в чёрточки на снимке, то это значит, что выдержку нужно уменьшить и звёзды снова станут похожи на точки. Этого вполне достаточно чтобы сделать первые шаги в ночной фотографии.

Одинокая сосна на плато Демерджи, Крым

Михаил Роскин : Какие трудности чаще всего возникают в процессе съемки? Мешают ли люди? Или только погода?

Юрий Звёздный :Трудностей возникает, скажем так, не мало. Чаще всего настроение астрофотографам портит погода (хотя в пейзажной ночной фотографии облака могут очень выгодно вписываться в кадр).

Во-вторых, это искусственная засветка. Любой большой город производит так называемое световое загрязнение. Лампы ночного освещения городов излучают настолько много света, что создают вокруг городов огромные купола засветки, внутри которых снимать практически невозможно.

Например, от Москвы нужно отъехать примерно на 200-250 километров, чтобы увидеть по-настоящему тёмное небо. Хотя, стоит сказать, что лунно-планетная съёмка не боится засветки. Луна и планеты настолько яркие, что им не страшен никакой мегаполис.

И, конечно, ночью нужно быть максимально аккуратным. Выезжая в тёмное место за звёздами нужно соблюдать технику безопасности. В первую очередь это касается людей. Местное население может оказаться не очень радо вашему присутствию. Поэтому лучше выбирать места, которые не просматриваются с дорог и находятся подальше от городов и деревень. И конечно нужно учесть фактор диких животных. Для многих из них ночь – это время активности, поэтому от случайной встречи никто не застрахован. Я неоднократно встречал лосей, кабанов, лисиц и живность поменьше. Как правило животные избегают таких встреч, но многое зависит и от вас. Не стоит останавливаться там, где присутствуют следы активности животных.Например, изрытая земля со множеством кабаньих следов. Весьма вероятно, что они вернуться на это место ночью и скорее всего не обрадуются вашей компании.

Михаил Роскин : На какую технику можно снимать звездное небо? Что для этого нужно? Достаточно ли обычной мыльницы или обязательно иметь крутую зеркалку?

Юрий Звёздный : С развитием цифровых технологий фотографирование звёздного неба становится всё более доступным и популярным. Кто-то даже умудряется фотографировать космос на смартфон. Сейчас, даже в фотоаппаратах начального уровня, зачастую присутствуют все функции, необходимые для того, чтобы получать хорошие фотографии ночного неба.

Конечно, чем «круче» камера, тем больше у неё возможностей и продвинутая зеркалка или беззеркалка смогут увидеть больше, чем простые «мыльницы». Но и это –далеко не предел. Увлеченные любители астрофотографии используют специализированные астрономические камеры. Это весьма тяжелые, сложные и громоздкие инструменты стоимостью порой в десятки тысяч долларов. Более того, когда мы говорим о фотографиях дальнего космоса и планет, то тут уже не обойтись обычным фотообъективом. Здесь нужен полноценный телескоп, специальные устройства — монтировки — которые плавно поворачивают телескоп вслед за звёздами и много чего ещё. Это большая и сложная наука. Но здесь нет ничего сверхъестественного. Астрофотография доступна всем. При должном усердии можно получать результаты мирового уровня даже на весьма скромном оборудовании. Главное тут – терпение и последовательность.

Михаил Роскин : В каких программах происходит обработка и что они делают со снимками? Как много снимков нужно для одного качественного кадра звездного неба?

Юрий Звёздный : Опять же это зависит от жанра съёмки. Если мы говорим о ночном пейзаже, то здесь достаточно и одного кадра. Его можно обработать в любом графическом редакторе, например в Фотошопе, немного увеличив контраст и насыщенность. Хотя некоторые фотографы увлекаются обработкой и из-под их пера выходят совершенно сюрреалистические снимки имеющие весьма отдалённое отношение к фотографии.

Для получения снимков дальнего космоса требуются более продвинутые методики. Здесь одним кадром не обойтись, ведь объекты в космосе очень тусклые и они очень плохо прорабатываются на снимках, их просто не видно за шумами. К тому же сенсор камеры в процессе экспозиции к сожалению регистрирует множество побочных и нежелательных сигналов и шумов. В итоге на одиночных кадрах почти ничего не видно. Поэтому для получения одного кадра с какой-нибудь туманностью или галактикой приходится делать десятки кадров объекта и сотни так называемых калибровочных кадров. Эти кадры используются затем при обработке снимка, чтобы вычислить и уничтожить шумы и дефекты которые присутствуют на исходном материале. Всё это делается в специальных программах таких,как например PixInsight, DeepDkyStacker, Iris и другие. Процесс этот довольно долгий, особенно учитывая нашу погоду. От момента начала съёмки до момента публикации снимка могут пройти недели и даже месяцы.

С лунно-планетной съёмкой проще. Для получения фотографий Луны и планет используется видео-технология. Проще говоря, к телескопу крепится видеокамера и снимается видеоролик с планетой, с Юпитером например. Затем кадры этого ролика сортируются по качеству в специальных программах(например, в таких как RegiStax или Autostakkert!). Размытые кадры отбрасываются, а резкие остаются. Из этих резких кадров потом складывается итоговое изображение планеты с большим количеством подробностей и мелких деталей.

Две Вселенные. Высокогорное плато Лаго-Наки, неподалёку от горы Оштен.

Михаил Роскин : Есть ли какие-то профессиональные секреты фотосъемки звездного неба в горах?

Юрий Звёздный : Есть, но это даже не секреты, а скорее опыт. Ночью всё по-другому: известная тропа затеряется в темноте, что-где в меню фотоаппарата находится – забудется, крышка объектива провалится в щель между камней, где-то сзади раздастся странный звук… и при всём при этом будут замерзать пальцы на руках и ноги. А нужно сконцентрироваться на съёмке.

В общем, всё что можно подготовить заранее нужно подготовить заранее: что снимать, откуда снимать, когда снимать. Управление фотоаппаратом в темноте лучше довести до автоматизма, чтобы руки сами знали где-какие кнопки. Одеваться нужно тепло, не по погоде тепло, в перчатки можно положить грелки-самогревы. В горах следует быть максимально аккуратным, не рисковать.Здоровье и жизнь важнее кадра. Лучше ходить не одному, а в компании с кем-то. В общем, аккуратность и максимальная заблаговременная подготовка.

Михаил Роскин : Были ли какие-то необычные, смешные или страшные случаи?

Юрий Звёздный : Постоянно что-то случается. Помимо фотокадров и романтики звёздного неба ночь дарит много запоминающихся событий и адреналина. Однажды во время ночных фотосъёмок в Чили в пустыне Атакама я прилёг вздремнуть. Забрался в спальник на улице, без палатки, и заснул. Когда проснулся обнаружил рядом с собой, прямо перед лицом, ядовитого скорпиона. Всё закончилось хорошо, скорпион не проявлял особого интереса ко мне, но всё же сердце ёкнуло.

Другой случай — я возвращался ночью в палатку после съёмок на развалинах города инков Чокекирао в горах Перу. Шёл по узкой тропе: слева отвесная скала, справа обрыв. Вдруг слышу или вернее чувствую, что навстречу мне приближается топот, земля сотрясается. Инстинктивно прижимаюсь к скалам слева. Мимо меня на встречу пробегает табун лошадей. Вот так встреча!

А однажды разбив палатку ночью на Крымском побережье, с утра мы с женой обнаружили, что находимся неподалёку от военного объекта — радиолокационной станции. Военные с любопытством смотрели на наши лица, высунувшиеся из палатки. Наверное, они были удивлены не меньше нас.

К тому же ночью можно реализовывать всякие странные творческие идеи. Например, у меня давно было желание сделать астроселфи с гитарой в заснеженном поле ночью при свете Луны. Ну вы знаете, иногда хочется чего-нибудь такого) И совсем недавно я такое фото сделал:

Михаил Роскин : Может ли астрофотография приносить деньги? И если да, то какой порядок цен?

Юрий Звёздный : Принципиальная возможность для этого есть. Продажа фотографий, например сферических панорам, может приносить какой-то доход. Но, всё же, астрофотография – это страсть. Это не то занятие, которым стоит заниматься ради денег. Скорее наоборот, астрофотографией обычно занимаются те люди, у которых деньги уже есть. Но сейчас ситуация меняется. Всё больше людей узнают об астрофотографии и знакомятся с Космосом через неё. Есть доступное фотооборудование. Есть энтузиасты. Астрофотография – это ещё одна ниточка соединяющая нас с Космосом. Здорово, что она становится всё более популярной и доступной.

Михаил Роскин : Что вы посоветуете тем, кто только начинает свой путь в астрофотографии?

Юрий Звёздный :Сложно что-то конкретное посоветовать начинающему астрофотографу. Занятие астрофотографией требует большого количества навыков. Нужно стать немного инженером, чтобы построить и настроить астрограф, нужно стать немного физиком, чтобы получать хорошие исходники и нужно стать немного художником, чтобы хорошо их обрабатывать. Для этого требуется время и терпение.

Михаил Роскин : Спасибо большое! Было очень интересно и познавательно. Я даже примерно понял, как фотографировать звездное небо!

Интересуют горящие туры?

Посмотрите, какие варианты есть на ваши даты. Сайт мониторит предложения от 120 фирм. Есть удобная система для поиска и фильтрации предложений. Все цены окончательные. Перелет и проживание уже включены. Цены начинаются от 6 000 рублей с человека.

Для читателей сайта LHTravel есть .

Привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Я часто встречаю у профессиональных фотографов изображения звезд на небе. Они сняты по-разному и с разного угла, в разных местах, но безусловно прекрасны: пейзаж на фоне множества звездных объектов, млечный путь или настоящий звездопад, созданный движением светящихся небесных тел. Хотите иметь в своем портфолио такие кадры? К вашим услугам моя статья.

Фокус внимания фотографа

Главный вопрос: как фотографировать звездное небо? Как передать именно то великолепие, которое мы видим или как хотели, чтобы это выглядело? В фотошопе мы можем творить чудеса, но это будет не так ценно, ведь никакой документальности и настоящей реальности на фото не будет.

Поэтому советую уже на момент фотосессии быть во все оружие и стараться получить почти идеальный снимок. Чтобы это сделать, нужно учесть следующие факторы:

• Композиция . Вопреки возможному представлению, что съемка неба со звездами – это только звездные тела и небосвод, концентрироваться стоит и на окружающем. Как в любом виде фотографии, нужно думать о том, какие объекты будут включены в картинку. Например, деревья необычной формы, горы, долина, интересные природные объекты, красивые архитектурные сооружения — выбирайте сами.
• Время . Понятно, что фотографировать придется ночью, а вот когда – тогда, когда звезды хорошо видны и представлены в максимальном количестве. Ночь должна быть без облаков. Желательно проследить за фазой луны: насколько она яркая и где именно на небе будет находиться в конкретный момент. Время года сильно большого значения не имеет.
• Местность . Во-первых, выбирать локацию стоит более или менее живописную, так как наверняка вам захочется снять и пейзаж, хотя бы частично. Во-вторых, выехать на природу полезно не только в поисках красот, но и для того чтобы избежать попадания в кадр света от огней города. Искусственное освещение засвечивает небо, оно в принципе будет лишним на снимке.
• Техника . И здесь два момента: сама камера + оптика. Конечно, хорошо иметь качественную камеру, позволяющий снимать в высоком разрешении, делать четкие снимки, а также не помешало бы, чтобы была отдельная функция шумоподавления. Но не стоит расстраиваться, если у вас не слишком продвинутый и современный фотоаппарат. Даже на Nikon d3100 можно сделать хорошую фотографию.

Большее внимание уделите выбранному объективу. Если вы планируете увеличивать освещенность фото за счет открытой и поиграть именно с показателем f, то без светосильной оптики никуда. Также устройство должно быть широкоугольным, допустим, 16, 24 мм и пр. С такими данными Вы сможете охватить весьма большую часть неба и остального пейзажа.

• Дополнительные аксессуары . Любой ваш осветитель пригодится, даже элементарный фонарик или вспышка, которая в умелых руках способна на многое. Свет скорей всего понадобится для освещения ближних объектов, на которых можно было легче сфокусироваться. Можно в этом пункте вспомнить и про цветные , чтобы сделать оригинальную подсветку.

Но важнее при съемке неба ночью другое – хороший . Он должен быть достаточно высоким и устойчивым. Именно он зафиксирует камеру тогда, когда вы выставите длинную . Почему я упомянул выдержку? Узнаете чуть ниже, где речь пойдет о настройках.

Как это делают профессионалы

Речь, конечно же, пойдет о настройках камеры.

1. Ручное управление . Фотоаппарат может быть практически любым, любой марки (например, Canon или Nikon). Но что он точно должен иметь, так это ручной режим, с которым можно максимально подстроиться под довольно сложные внешние условия.
2. Низкое ИСО . Возможно, новички могут удивиться: мы снимаем чуть ли не в абсолютной темноте, без высокой чувствительности вообще получится лишь черная картинка! Это не так: светочувствительность должна быть не более 200, дабы не создавать шумов. Упор при съемках неба и звезд нужно делать на выдержку. И о ней читайте дальше.
3. Диафрагма . Слишком открывать ее не стоит, нам ведь нужна наибольшая , так как мы хотим захватить весь пейзаж. Большая диафрагма, к слову, в таких обстоятельствах в любом случае не даст ощутимого роста освещенности.
4. Выдержка – имеет главенствующее значение. Именно от нее зависит и все освещение, и то, какими получатся звезды, то есть либо четкими (короткая выдержка), либо размытыми, в движении (длинная). Конкретную величину лучше подбирать самостоятельно, уже на месте съемок. Помните, что земля вращается, следовательно, при выставленных средних временных интервалах звезды тоже могут быть нечеткими. Помните, что во многих камерах низкого и среднего класса самые большие значения равны 30 секундам. Этого достаточно, чтобы показать звездное перемещение, но в небольшом диапазоне. Таким образом, длинная выдержка и осветлит фото, и превратит звезды-точки в звезды-черточки.
5. Фокус . С ним сложнее всего: на чем фокусироваться в темноте? Сразу же выключайте авторежим, он просто вам абсолютно ничем не поможет. С помощью ловкости рук и природного глазомера нам придется настроить фокус. В видоискателе вряд ли будет что-то видно, поэтому стоит найти хотя бы какие-то огни и сосредоточиться на них. Есть вариант подсветить передний план сцены, например, фонарем, и сфокусироваться на нем.

Фотографируя на зелкалку любительского типа или профессиональный дорогой аппарат, в любом случае изображение звездного небосвода придется в определенной мере ретушировать. Так что не переживайте, если что-то получилось не так, но и не увлекайтесь постобработкой! Рассчитывайте на себя и активно используйте приобретенные знания.

Если вы хотите узнать свой зеркальный фотоаппарат лучше, на что он способен, тогда вашим помощником станет видеокурс. Почему именно эти курсы? Все просто. Они предназначены для начинающих фотографов. В них все рассказывается и показывается очень простым языком, что станет понятно с первого просмотра. Многие новички просмотрев курс, разговаривают со своей зеркалкой на ты!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого CANON.

Пока! Ищите новое, ставьте цели, растите, и прежде всего над собой! Не забывайте заходить на мой блог – блог вашего верного гида в мире фотоискусства!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотограф, блогер и путешественник Антон Янковой продолжает рассказывать об особенностях съемки звездного неба и ночных пейзажей.

Можно выделить два основных подхода к ночной фотографии:

1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим их такими же, как воспринимает их наш глаз, - в виде множества точек на небе;

2) съемка треков с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного или Северного полюса мира.

Давайте же разберем каждый из них более детально...

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и прочего используют такое приспособление, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, направленной на Северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата или телескопа за движением небесных объектов - как правило, в результате суточного вращения неба - во время экспозиции.

Конечно, все это очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства обычных фотографов нет таких спецприспособлений, поэтому в данной статье мы рассмотрим съемку лишь с использованием простого штатива, а тот, кого заинтересовала астрофотография, легко найдет много информации по данной теме в Интернете.

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным, без треков, звездным небом? Самое важное - это запомнить простенькое правило 600, которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки. Так, для 15-миллиметрового объектива максимальной выдержкой при съемке статичных звезд будет 600 / 15 = 40 сек., а для 50-миллиметрового - 600 / 50 = 12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности оставляем диафрагму максимально открытой, что давало бы приемлемое качество картинки. Теперь нам остается только подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку.

Примечание . Блокировка зеркала может существенно повысить резкость экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, блокировка зеркала в большинстве случаев при ночной съемке не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек - от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки рассчитать трудно, ее можно определить, только исходя из своего личного опыта и предпочтений по длине треков. Например, я знаю, что 50-миллиметровому объективу для красивых, на мой вкус, треков нужна выдержка 20–40 минут, 24-миллиметровому - примерно 90–120 минут и так далее.

Существуют два основных подхода к съемке подобных сюжетов:
1) съемка одним кадром;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.
До недавнего времени практически все фотографы, желавшие запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом. Я же настоятельно рекомендую второй вариант. Но для того, чтобы вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.
Итак, минусы съемки одним кадром:

• сложность расчета правильной экспопары, при которой снимок был бы сбалансированно проработан как в тенях, так и в свете. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже об экспозициях длительностью в несколько часов;
• при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый, цифровой шум (даже при сравнительно низких значениях ISO);
• высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
• если вовремя не заметить, как у вас запотела передняя линза, - пиши пропало.

Преимущества съемки серии снимков со сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

• легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило, не более 30–60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
• исключение возможности пересвечивания/недоэкспонирования;
• сравнительно незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
• при отборе кадров для финальной сшивки можно просто исключить снимки с шевеленкой или склеить только то их количество, которое было сделано до/после смещения камеры. Таким образом, мы полностью застрахованы от данной проблемы;
• возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
• в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
• если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
• есть возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу.

Примечание . При съемке серии ночных снимков не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата Long Exposure Noise Reduction, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).
Как мы видим из данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что желательно снимать их в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества, для того чтобы потом было легче и быстрее экспериментировать со сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации. Если говорить о продолжительности экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки, рассчитаные по правилу 600.
Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции - ISO и диафрагму, подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором уже было рассказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 секунда) и количество снимков в серии (если установить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку «Старт» и устраиваемся поудобнее, чтобы с комфортом провести ближайшие несколько часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в Северном полушарии) или сигму Октанты (в Южном полушарии). Для съемки пейзажей со звездным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звездного неба.

Так как большинство русскоговорящего населения проживает в основном в Северном полушарии и путешествует по нему же, давайте вначале рассмотрим именно его.
Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что движется именно звездное небо. В Северном полушарии это вращение происходит против часовой стрелки вокруг точки, называемой Северным полюсом мира. Рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом ~24 часа. За минуту она поворачивается примерно на 0,25о. Следовательно, за один час для каждой звезды получается 15-градусная дуга. Она длиннее, если звезда находится на большем расстоянии от Полярной.
Полярная звезда - это сверхгигант, но найти ее не всегда легко, тaк как расстояние от нее до Земли составляет 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала определить характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающую ковш (астеризм Большой Ковш), а затем через две звезды стенки ковша, противоположной ручке, мысленно провести линию, на которой пять раз отложить расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце данной линии и находится Полярная звезда, которая является еще и самой яркой в созвездии Малой Медведицы, также похожем на подобие ковша, хотя и не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда расположена над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте ее над горизонтом можно определить, на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную звезду с Солнцем? Итак, она:

• тяжелее Солнца в 6 раз;
• больше Солнца в 120 раз;
• излучает тепла и света в 10 000 раз больше Солнца;
• так же, как и Солнце, желтого цвета.

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной - за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс мира

В Южном полушарии единственной звездой, которая указывает на Южный полюс мира, является сигма Октанты. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд, поэтому использовать ее в навигационных целях, как Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Определить положение этой звезды можно только с помощью созвездия Южного Креста, чья длинная перекладина указывает на Южный полюс мира (линия, проведенная через гамму и альфу Южного Креста, приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между этими звездами).

Южный Крест (лат. Crux) - самое известное созвездие Южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Оно граничит с созвездиями Центавра и Мухи. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе: оно расположено у туманности Угольного Мешка, которая видна невооруженным глазом как темное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Примеры работ

Чтобы вдохновить вас, кроме своих работ я приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в Интернете. Экспериментируйте, и у вас все получится!

© Chris Gray | Фото - победитель конкурса National Geographic Photo Contest - 2009

© Tom Lowe | Фото - победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year - 2010 | 32 сек., f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

© Mark Adamus; самая яркая точка - планета Юпитер | 45 сек., f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Заключение

Ну, вот и все! Теперь вы знаете, что такое звезды, с чем их едят и как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать: кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, это еще и удивительная, мистическая пора, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну, чтобы переосмыслить жизненные ценности да и просто посмотреть на свое бытие со стороны.

© 2018 сайт

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Настройки фотоаппарата

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Вторая часть статьи Антона Янкового «Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба» .

В рамках ночной фотографии можно выделить 2 основных подхода в фотографировании звезд:

1) Съемка статичных звезд , когда на итоговом снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точечек на небе);
2) Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса Мира

Так давайте же разберем более детально каждый из этих видов фотосъемки …

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д. используют такое приспособление как параллактическая монтировка с возможностью гидирования.

Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, которая направлена на северный полюс.

Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата/телескопа за движением небесных объектов (как правило, в результате суточного вращения неба) во время экспозиции.

Это, конечно, все очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства простых фотографов нет таких спец. приспособлений. Поэтому в данной статье мы рассмотрим фотосъемку лишь с использованием простого фотоштатива, а кого заинтересовала астрофотография, сможет легко найти много информации на данную тему в интернете.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), Конгде Ри (6187 м), ~3900 м | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным (без треков) звездным небом?

Самое важное это запомнить простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности ставим максимально-открытую диафрагму, которая б давала приемлемое качество картинки.

Теперь нам остается подобрать только значение светочувствительности при котором мы получим сбалансировано-проэкспонированную картинку.

Примечание. Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке.

Точное же значение выдержки трудно как-то расчитать, ее можно определить только исходя из своего личного опыта и предпочтений в длине треков.

Например, я знаю, что на 50 мм для красивых треков (по моему вкусу) нужна выдержка 20-40 минут, для 24 мм где-то 90-120 минут и т.д.

Непал, национальный парк Аннапурна, головокружительные Гималаи, 2010 | 1 ч 43 мин (199 кадров x 30 сек), f/1.8, ФР 24 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Существует 2 основных подхода при съемке подобных сюжетов:

1) Съемка «одним кадром»;
2) Съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.

До недавнего времени практически все фотографы, которые желали запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом «одного кадра».

Итак, недостатки съемки «одним кадром»:

• Сложность расчета правильной экспопары при которой снимок был бы сбалансировано проработан как в тенях так и в светах.
  Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже о несколькочасовых экспозициях;
• При использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый цифровой шум (даже на сравнительно низких значениях ISO);
• Высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
• Если мы вовремя не заметили как у нас запотела передняя линза – «пиши прощай».

Непал, национальный парк Аннапурна, Южная Аннапурна (7219 м), 2010 | 3461 сек (один кадр), f/4, ISO 100, ФР 100 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Преимущества съемки серии снимков с сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

• Легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило не более 30-60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
• Исключается возможность пересвета/недоэкспонирования;
• Сравнительно-незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
• При отборе кадров для финальной сшивки, можно просто исключить кадры с шевеленкой, или склеить только то количество снимков, которое было до/после смещения камеры. Таким образом мы получаемся полностью застрахованы от данной проблемы;
• Возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
• В итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
• Если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
• Возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу

Примечание. При съемке серии ночных снимков, не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction», иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).

Как мы видим с данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий.

Для начала стоит заметить, что все серии желательно снимать в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества (для того, чтоб потом было легче и быстрее экспериментировать с сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации).

Если говорить о продолжительность экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки рассчитаные по правилу «600».

Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции (ISO и диафрагму), подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором было уже расказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 сек) и количество снимков в серии (если поставить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике).

Вот и все! Нажимаем кнопочку старт и устраиваемся поудобней на ближайшие «n» часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Сигму Октанту (в южном полушарии).

Для съёмки пейзажей со звёздным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звёздного неба.

Северный полюс Мира

Так как большинство русскоговорящего населения проживает и путешествует, в основном, по северному полушарию, давайте вначале рассмотрим именно его.

Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что вращается именно звёздное небо.

В северном полушарии это вращение происходит против движения часовой стрелки вокруг точки, называемой северным полюсом мира. А рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом вращения ~24 часа. В минуту Земля поворачивается примерно на 0.25 градуса.

Следовательно, за один час выходит 15-градусная дуга для каждой звезды. Дуга получается длиннее, если звезда будет на большем расстоянии от полярной.

Полярная звезда — это сверхгигант, но найти её не всегда легко тaк как ее расстояние до Земли — 472 световых года.

Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающее ковш (астеризм Большой Ковш), затем через две звезды «стенки» ковша, противоположной «ручке», мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами.

Примерно в конце этой линии находится Полярная звезда, которая к тому же является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы, которое также похоже на подобие ковша, не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте над горизонтом можно определить на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную с Солнцем? Итак, Полярная:

• Тяжелее Солнца в 6 раз;
• Больше Солнца в 120 раз;
• Излучает тепла и света в 10000 раз больше Солнца;
• Цвет жёлтый — такой же, как у Солнца

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной — за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс Мира

В южном полушарии единственной звездой, которая указывает на южный полюс мира является Сигма Октанта.
Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд — использовать ее с навигационными целями, как используется Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно.

Найти положение звезды можно только с помощью указки — созвездия Южный Крест, чья длинная перекладина указывает на южный полюс Мира (линия, проведённая через звёзды? и? Южного Креста приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между звёздами).

Ю?жный Крест (лат. Crux) - самое известное созвездие южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Граничит с созвездиями Центавр и Муха. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе, так как оно расположено у туманности Угольный Мешок, которая видна невооружённым глазом, как тёмное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Скриншот программы «Startrails Version 1.1.» в действии

Если Вы знаете еще какие-нибудь программы, которые могли бы быть полезны для ночного фотографа, присылайте в комментариях их названия с сопутствующим описанием и я добавлю информацию о них в данную статью.

Примеры работ

Для вдохновения, кроме своих работ, приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в интернете. Также приветствуются ссылки на хорошие звёздные фотографии и ваши первые опыты после прочтения данной статьи.

Экспериментируйте и у вас все получится! 😉

© Samuel Bitton | 32 мин, f/5.6, ISO 800, ФР 20 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f/4 L USM)
© Yuri Matte | 3 часа, f/5.6, ISO 200 (среднеформатная плёночная камера) © Chris Gray | Фото — победитель конкурса National Geographic Photo Contest 2009
© Tom Lowe | Фото — победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year 2010 | 32 сек, f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)
© Brad Goldpaint
© Ben Canales
© Дима Шатров | 15 сек, f/2.8, ISO 6400, ФР 14 мм (Nikkor 14-24 mm f/2.8) © Mark Adamus, самая яркая точка — планета Юпитер | 45 сек, f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM)
© Ben Canales
© Юрий Белецкий | Лазер, бьющий из купола Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Луч лазера создает искусственную звезду в небе — таким образом астрономы пытаются измерить искажения, вызываемые неспокойной атмосферой Земли.

Заключение

Ну, вот и всё! Теперь вы знаете, что такое звезды и с чем их едят как их снимать.

Буду рад любым вопросам и замечаниям.

В заключение же хочется сказать, что кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, еще ночь — это удивительное, мистическое время, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну ночи, чтоб переосмыслить свои жизненные ценности, да и просто посмотреть на свою жизнь со стороны 🙂

Декларация по УСН