Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды - проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора - 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп - это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех - у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в .

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

1. Когда есть возможность не снимать с рук.
2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые . Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии - это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована - просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана - квадратиков) - это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо - может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно - сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта - камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

1. AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
2. AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
3. AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива - это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим - нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

Если вы хотите делать подобные снимки, будьте готовы во все оружия, настройте свой фотоаппарат, возьмите с собой штатив. Убедитесь в том, что ваша камера установлена в нужном месте и в нужном ракурсе и ожидайте удачный момент.

2. Побережье

Автор фото Timbo Don
Прибрежные районы, это мечта для фотографа-пейзажиста, и к тому же, это прекрасное место для съемки красивого размытия в движении. Берег море это то место, где можно сделать прекрасные фотографии размытых волн, которые омывают скалы, камни или пирс, создавая впечатление дымки или тумана. Такие фотографии следует делать при большой выдержке с использованием штатива.

3. Дети

Дети, все время находятся в движении, они бегают, прыгают, играют, и места где есть множество, детей прекрасно подходят для создания снимков с красивым размытием. Но, при этом будьте осторожны, не подвергайте малышей риску.
Обратите внимание на снимок выше. Хочу раскрыть вам секрет того, как он был создан. В создании этого снимка было задействовано два человека. Один держал ребенка за руки и раскручивал, а другой стоял сзади и держал камеру на уровне талии.

4. Качели

Автор фото Soundman 1024
Красиво размытое движение в кадре можно получить снимая на детских каруселях. Это хорошее место для экспериментов, вы можете разместить камеру как на самой карусели, так и возле нее. Но и как в предыдущих случаях необходимо использовать штатив.

5. Велосипед

Автор фото Mariano Kamp
Если решили поэкспериментировать со съемками велосипеда, вам необходимо запомнить одну очень важную рекомендацию. Попытайтесь настроить своей фотоаппарат на съемку со вспышкой в режиме медленной синхронизации. В этом случае вы получаете и четкое изображение, и хорошую освещенность по всем фронтам, и естественно, красивое размытие фона.

6.Легковые автомобили

Как и велосипеды, автомобиль может стать прекрасным местом для съемки размытого движения. Автомобиль предоставит для вас много возможностей, будь то фотографирование из автомобиля, или фотографирование самой машины, а еще можно закрепить камеру вне автомобиля и фотографировать во время поездки.

7.Парк развлечений

Парки развлечений несут множество интересных возможностей и экспериментов. В большинстве аттракционов имеются элементы движения, но в то же время, есть и стационарные элементы, с помощью которых можно добиться потрясающих эффектов. Кроме того, все аттракционы оснащены таким важным элементом в фотографии, как свет, а значит, даже фотографии, сделанные в период сумерек и ночью, могут получиться весьма интересными.

Не забывайте об аттракционах и в дневное время суток. В это время можно хорошо поэкспериментировать с композицией и панорамированием.

8. Танцы

Автор фото bichxa
Не важно, где вы находитесь – в тренировочном зале, в театре, или на дискотеке, танец это всегда движение, а значит, это хорошая возможность сделать снимок красивого размытия в движении.

9. Птицы

Автор фото Danny Perez
Красивые фотографии птиц пользуются большой популярностью. Лучшие фотографии, которые я видела, это фотографии в которых автору удалось передать чувство полета и динамики. Фотографируя птиц, очень важным является угадать оптимальную скорость затвора, выбрать её такой, что бы крыло было достаточно смазанным и показывало динамичность снимка, но при этом остальное туловище было четким.

10. Следы звезд

Звезды это, пожалуй, последние о чем можно было бы подумать говоря о размытии. Но если у вас есть подходящие оборудование, то вы можете получить очень впечатляющие фотографии «падающих» звезд.

Фотография с помощью смартфонов становится всё популярнее, благодаря уменьшению столь сильной разницы между профессиональными камерами и небольшими модулями, что установлены в ваш гаджет. Конечно, нельзя их сравнивать, но порой просмотр видео, снятого на смартфон, производит гораздо больше впечатлений, чем на дорогостоящую камеру. Кроме того, в Интернете достаточно снимков, сделанных на смартфоны, которые номинированы на различные награды. Ведь неважно, какого качества ваша камера, главное — умение из самой обычной сцены сделать шедевр.

А вот не получить шедевр значит:

Грязное защитное стекло

К «мылу» на фото очень часто может привести грязное стеклышко камеры, а также защитный слой, который со временем может исцарапаться. Убрать его можно с помощью зубной пасты и щетки. А вот проблему с грязным объективом решить можно обычной тряпкой.

Резкое движение

Вы попросили друга сделать кадр, где вы стоите со звездой? Как результат — нечеткое и размытое фото. Причиной стали дрожащие руки друга, который так же, как и вы, в растерянности стал дергать камерой и непонятно «тапать» по экрану, не задумываясь над качеством самого снимка. Помните, главное — держать руки неподвижными. Наиболее вероятны размытые фотографии в темное время суток.

Призрачный гонщик

Сняли быстрый объект, бегущего человека, «летящий» спорт-кар, а на фото объект получился нечетким и размазанным? Всё дело в освещении. Постарайтесь делать снимок при дневном, ярком свете. К тому же камеры низкого качества обрабатывают подобные сцены, как правило, гораздо хуже, чем более дорогие конкуренты в лице Galaxy Note 4.

Нечеткий объект

С подобным сталкивается очень много пользователей. Основной причиной становится неправильная фокусировка. В этом случае камера фокусируется на объекты, расположенные сзади. Выход из ситуации есть: покупайте смартфон с камерой, имеющей улучшенную фокусировку, например, лазерную; перед снимком перестрахуйтесь и коснитесь объекта, который вы желаете видеть на фото лучше всего; используйте режим программной фокусировки, например, в такой имеется: вы делаете снимок, затем фокусируетесь на интересующем вас объекте.

Хотя я и согласен, что резкость – это буржуазная концепция, но для того, чтобы стать хорошим фотографом, нужно научится делать резкие снимки. Секрет получения четких фотографий состоит в том, чтобы изучить все подводные камни, которые становятся причиной размытых изображений. Когда вы узнаете все способы совершить ошибку, единственное, что останется между вами и резкостью, это координация глаза-руки.

1. Фокус на заднем плане

Фокус на заднем плане – это проклятие практически каждого фотографа. Это происходит, когда вы автофокусируетесь на главном объекте, но камера неправильно считывает ситуацию и фокусируется на том, что находится позади. Так происходит в первую очередь в тех случаях, когда точка фокусировки находится на грани между вашим объектом и задним планом.

Единственный способ избежать этого – знать в каких ситуациях такое может произойти. Если вы фотографируете вблизи этой грани, то будьте более осторожны или заблокируйте фокус в безопасной зоне перед сменой композиции. Постоянно обращайте внимание на то, точна ли ваша фокусировка, и никогда не повредит сделать несколько дополнительных кадров, чтобы убедиться, что фокус правильный.

2. Выдержка слишком длинная для съемки с рук

Правило заключается в том, что во избежание дрожания камеры, выдержка всегда должна быть один разделить на фокусное расстояние вашего объектива. Так, если вы используете широкоугольный объектив 30 мм, тогда вам понадобится выдержка 1/30, чтобы гарантировать резкость. Если у вас телеобъектив, такой как 200 мм, то этот совет становится еще более важным, так как вам понадобится выдержка 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания.

Фотографы, которые работают в режиме Приоритет диафрагмы, часто попадаются на этом, так как не уделяют внимание выдержке, которая может легко опуститься ниже приемлемого значения.

Помните, что, если ваш сенсор кроп или микро 4/3rds, то нужно будет высчитать эквивалент фокусного расстояния для полнокадровой камеры, чтобы узнать необходимую минимальную выдержку. Например, если у ваш кроп сенсор с фактором 1.5x, и вы используете объектив 200 мм, то необходимая минимальная выдержка будет такова: 200 мм x 1.5 = 300 или 1/300 секунды.

3. Выдержка слишком длинная, чтобы заморозить движение

Чтобы заморозить движение, нужно использовать более короткую выдержку. Я использую значение 1/250 секунды для идущих людей. Для бега и спорта может быть между 1/500 и 1/1000, но все зависит от того, насколько быстро двигается объект. Уделите больше внимания выдержке, когда фотографируете что-то в движении (особенно если работаете в режиме Приоритет диафрагмы).

4. Отсутствие фокуса на глазах в портретной фотографии

Если вы фотографируете кого-нибудь, особенно с малой глубиной резкости или вблизи, фокус должен быть на глаза объекта (если согласно творческой задумке не принято другое решение). Нос и подбородок недостаточно хороши – фокус должен быть на глазах. Не могу вам передать, сколько портретов я испортил ранее, где ухо человека было четче, чем глаза.

5. Значение ISO поднято недостаточно

В ситуациях, когда вы не пытаетесь захватить малую глубину резкости, увеличение значения ISO будет хорошей стратегией, вплоть до 1600, 3200 или 6400 в зависимости от вашей камеры и света. Увеличение ISO позволит использовать более короткую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры и заморозить движение, а также для малой диафрагмы, чтобы получить большую глубину резкости. Обычно появление зернистости/шума стоит того, чтобы получить резкий кадр

6. Вы не остановились полностью, чтобы сделать фотографию

Это моя самая большая и любимая мозоль, и случается это зачастую с людьми, которые путешествуют и подвергаются чрезмерной стимуляции окружающей средой. Если собираетесь сделать фотографию, полностью остановитесь. Уделите время композиции кадра, а потом фотографируйте. Если вы делаете снимок, находясь в движении, то он будет слегка размыт, если вы не используете безумно короткую выдержку

7. Вы не очищаете переднюю часть объектива

Пятна на объективе снизят резкость и могут испортить ваши фотографии. Носите с собой специальную ткань или используйте тонкую футболку, чтобы очистить стекло

8. Отсутствие фокуса в темных сценах

Возможность автофокусировки вашей камеры, особенно камер начального уровня, значительно снижается в темных местах. Уделяйте особое внимание тому, где камера фиксирует фокусировку, старайтесь найти белые, блестящие или контрастные участки, чтобы зафиксировать фокус на них. Если попытки неудачны, то перейдите в ручной режим фокусировки.

Поможет использование объектива с большей диафрагмой (как 50 мм f/1.8), так как будет использоваться центр как наиболее фокусирующая точка камеры. Этот тип кросс-точки наиболее точен и часто предлагает лучшую фокусировку в условиях низкой освещенности

9. Ошибки при съемке со штативом

Когда вы используете штатив, то не касайтесь его в то время, пока делается фотография. Даже придерживание его, чтобы сохранить устойчивость, приведет к размытию. Используйте пульт дистанционного спуска затвора или настройте камеру на автоспуск через 2 секунды прежде, чем сделать фотографию.

Уделите особое внимание штативу, когда снимаете в ветреную погоду. Ветер также может сотрясать камеру и добавлять размытие. Для борьбы с этим старайтесь делать фотографии между порывами ветра и увеличьте значение ISO, чтобы сделать выдержку короче. Гораздо проще делать 10-секундную экспозицию между порывами ветра, чем 30-секудную.

Наконец, фотографируя на штативе, выключите функцию стабилизации изображения. Это возможно не имеет значения для некоторых новых моделей камер, но в целом это хорошая привычка. Система стабилизации имеет потенциал добавления незначительной вибрации камере, когда она абсолютно устойчива.

Заключение

Если следовать этим девяти советам, то вы будете лучше подготовлены и сможете избежать размытых фотографий.

У многих людей, при первой покупке зеркального фотоаппарата , сразу же возникает вопрос — как делать четкие фотографии ? И создается некое впечатление, что все снимки, сделанные на только что купленный новый зеркальный фотоаппарат не приносят никакой радости, т.к. фотографии получаются не резкими, не четкими, размытыми.

Как этого избежать? Как сделать фотографию резкой и четкой ? Именно об этом мы сегодня и поговорим. После прочтения данной статьи, у Вас всегда будут получатся кристально чистые, завораживающие снимки.

Основные причины не четких фото:

Неправильный фокус — самая распространённая проблема большинства. Ошибка фокусировки камеры может привести к размытому снимку. Такое бывает часто, когда вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту, либо выставляете не правильную экспозицию, либо просто снимаете слишком быстро, из-за чего камера не успевает автоматически сфокусироваться.

Снимаемый объект находится в движении — ещё одна распространенная ошибка фотографов. Снимая объект, который находится в движении , очень часто, неопытные фотографы получают размытые снимки.

«Шевеленка » — этим термином зачастую обозначают дрожание камеры в руках . К примеру, профессиональная зеркальная камера с профессиональным объективом, имеют не маленький вес, и что бы научиться держать ее ровно, крепко, без мандража в руках — следует прибегать к некоторым приёмам, о которых мы поговорим ниже.

«Шум » — ещё одна причина не резких фотографий. С поднятием ISO — вы поднимаете уровень цифрового шума на фотографии, тем самым теряя резкость и четкость фотографии.

С основными проблемами не резких фотографий мы разобрались. Теперь, рассмотрим то, как это избежать, и наконец-то научиться делать четкие фотографии :

Правильно держите камеру

Это, пожалуй, основное правило для начинающих фотографов. Огромное количество не качественных снимков, на которых видно явное размытие кадра — это результат дрожания камеры , которое возникает из-за неправильного фиксирования фотоаппарата в руках фотографа. Как держать камеру правильно :

• Используйте обе руки : правой возьмитесь за рукоятку камеры, а левой поддерживайте объектив.
• Держите камеру как можно ближе к своему телу : прислоните ее как можно плотнее к лицу, руки попробуйте прижать к телу, что бы обеспечить хорошую устойчивость.
• Найдите опору , допустим какую-либо стену, стул, стол, дерево, столб и т.п. Если поблизости ничего нет, если вы фотографируете сидя, локтем сделайте опору на колено, что бы обеспечить стабильное положение камеры в руке.
• Попробуйте задерживать дыхание во время важных снимков, когда вы фотографируете на длинной выдержке с рук, что бы свести к минимуму тряску камеры.

Используйте штатив

Штативы предназначены для уменьшения, и даже полной ликвидации, тряски камеры . Иногда, конечно же, они не достаточно практичны, зато с ними у вас будут получатся в 90% случаях только резкие и четкие фотографии .

Почему только в 90% , а не в 100% ? Иногда даже со штативом может получится размытый кадр, например из-за слишком массивной камеры, которая при открытии/закрытии затвора сотрясает штатив, тем самым возникает шевеленка. Так же существуют неправильные случаи установки штатива, когда он не слишком твердо стоит на земле. Проще говоря, при съемке со штатива так же необходимо набраться опыта, что бы доводить количество успешных кадров до 100% результата .

Так же, штативы крайне необходимы при съемки с ультра-телевиков, из-за их длинного фокусного расстояния.

Скорость затвора

Это, пожалуй, первое, о чем стоит задуматься, при желании достичь резких фото. Очевидно, что чем короче будет выдержка , тем четче будут ваши снимаемые объекты в кадре.

В результате короткой выдержки вы убиваете сразу двух зайцев: замораживаете движущийся объект в кадре (самый распрастранённый случай — хозяева купили котенка и пытаются его сфотографировать, а он получается — размытый в кадре) и исключаете возможность тряски камеры (даже если камера будет немного трястись, очень короткая выдержка будет это компенсировать).

В зависимости от того, какой объектив, и какое фокусное расстояние вы используйте, всегда помните как нужно выставлять скорость затвора:

• 50mm 1/60s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 100mm , не используйте выдержку, длиннее 1/125s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 200mm , не используйте выдержку, длиннее 1/250s .

Так же, не забывайте и об основных — чем короче ваша выдержка , тем больше следует открывать диафрагму .

Диафрагма

Диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Открытая диафрагма обеспечивает малую степень резкости (проще говоря — размытый фон ), а закрытая диафрагма (к примеру f/20 ) увеличивает глубину резкости, делая резким и четким все объекты в кадре.

Из этого следует, что если вы хотите получить четкие фотографии — не снимайте на максимально открытой диафрагме . К примеру, если ваш объектив позволяет делать снимки на диафрагме равной 1.4 , попробуйте ее закрыть до значений 1.8 , 2.2 , и вы увидите, что снимки получаются намного четче.

У каждой линзы есть, так называемая, «идеальная точка резкости «, это значит, что при определенных значениях фокусного расстояния и диафрагмы , снимки получаются максимально резкими и четкими. Как найти такую точку? Просто экспериментируйте с настройками, снимайте, получайте опыт и, со временем, вы сами ее найдете.

Светочувствительность (ISO)

Третий элемент в экспозиции — это светочувствительность, которая имеет прямое влияние на цифровой шум фотографии. Вы должны запомнить одну вещь — чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии, а это значит, что фотография получится менее резкой и четкой, т.к. шум «убивает» резкость снимка.

Как показывает практика, в зависимости от зеркальной камеры, наиболее приемлимыми значениями ISO является диапазон от 100 до 800. Если выше — значит больше цифрового шума на фото, и в последствии приходится обрабатывать снимки в .

Вся техника съемки, грубо говоря, состоит из того, насколько хорошо вы умеете оперировать тремя значениями: выдержкой , диафрагмой и светочувствительностью . Если вы сможете находить оптимальные значения этих трех показателей в той или иной ситуации, у вас всегда будут получаться четкие фотографии .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что было сказано выше — это базовые правила, которые вы должны освоить, для получения резких фотографий. Но не забывайте и об освещении — чем больше света вокруг вас, тем четче будут получатся фотографии. К примеру, фотографии на улице, даже при пасмурной погоде, получатся намного лучше, чем , если там не хватает освещения.

Конечно же, есть ещё множество деталей, на которые стоит обращать внимание, например: стабилизация изображения (обязательно включайте ее, если такая функция есть на вашем объективе, либо в самой зеркальной камере ), всегда следите за правильной фокусировкой камеры, не спешите, четко наводите фокус на снимаемый объект, что бы он всегда был в резкости, даже если вы используете автоматическую фокусировку.

Так же, немаловажное значение имеет чистота линз , чем лучше вы за ними следите — тем лучше получаются ваши фотографии .

Закрытие ИП