Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, − чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.

Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при , как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO) характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является желанным в кадре. Есть много ситуаций, например, макросъемка, съёмка пейзажа или , когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна, в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния, мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.

Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.

Визуальный вес

Визуальный вес - это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее. Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.

Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.

Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно - экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат » – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.

1. Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».

2. Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно "продолжающим") фотографам.

1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала

Итак, Вы надумали стать "фотографом" и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) - "какую камеру мне купить? "

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция - это компании Nikon и Canon . На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы :
- Группа 1 - камеры для "начинающих"
- Группа 2 - камеры для "продолжающих"
- Группа 3 - камеры для "продвинутых"
- Группа 4 - полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер - полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм ), первые три группы - так называемые "кропнутые " камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше ). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для "начинающих"), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет , то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы - возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми "творческими " режимами съёмки - "Приоритет диафрагмы " (A у Nikon ’a или Av у Canon ’a), "Приоритет выдержки " (S у Nikon ’a или Tv у Canon ’a) и "Ручной режим " (M ).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь - ... постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени - все остальные, представленные на той страничке.

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки , в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки - выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически "подсчитывается" камерой. Приоритет диафрагмы - наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка "подсчитывается" камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек - 1/4000 сек ), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться "заморозить" движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 - f/1.8 ), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 - f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO , можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с .

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным , дабы избежать "смаза" изображения на "длинных" выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual ): попробуйте так - диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот - если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим , фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут "испортить" кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView - при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается "смаз", то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах "среднего" уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один "качественный" кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в "светах".
9) И снимки лучше делать в "режимное время" (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW , это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого . Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG"e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко ( pavel_kosenko ) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор , нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик "на потом")

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий...

1) Резкость . Если её нет, или она не там где должна быть - кадр в мусорку. Это правило номер 1 . Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев "смазанное" изображение является браком.

ruber_kor , сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет . Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка... должны быть эмоции... должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс . При съёмки портретов "по-грудь" камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки - необычный ракурс добавит "изюминку". Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть - то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция . Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) "обрезаны" руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) "растущие" из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) "подправить" на стадии обработки фотографии, то "убрать" дерево, торчащее "из головы" будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения... но что бы снимать с "корявыми" композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение . Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или "провалы" (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на "потом" и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за "правило" постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:

()

()

Как видно из оговорок - бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих "требований к фотографии", надо сначала научиться делать фото с выполнением "требований". Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа "Фотошоп - это зло! " или "Я за натуральность! " ... уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания "Я не умею пользоваться Фотошопом ".

Если хотите научиться получать "конфетки" из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы - это Adobe Photoshop CS и LightRoom . Книга поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Для "вдохновения" посетите портал http://35photo.ru/ , и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.

Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться дальше.

Рассмотрим режим экспокорректора. Очень много вопросов о глубине резкости и, что на нее влияет. Когда вы наводитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата объекты становиться резкими. То есть существует некоторая плоскость, в которой все объекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от . Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения (шире зона, где объекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разным значением и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах и выдержки меняется , а фотография не намного темнее.

Несколько слов о выборе параметров съемки. Для начала, вы должны решить для себя, что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является , во втором . Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных объектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт и т.п.) достаточно для того, что бы избавиться от шевеленки и смазаности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель сфотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.

Несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Та же история
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Требовалось как можно сузить глубину резкости, то есть как можно больше открыть диафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это объясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

Бизнес идеи