Известный немецкий фотограф Карл Блоссфельд был первым, кто применил макрофотографию. Он снимал детали растений в студии, достигая при помощи сконструированной им самим камеры 30-кратного увеличения. Его работы были предельно реалистичны, но, вместе с тем, он отходил от устоявшихся канонов фотографии своего времени, ибо навязал общественности новый взгляд на мир – взгляд через объектив фотокамеры. За это многие сочли фотонатуралиста абстрактным вольнодумцем и не смогли оценить в нем творца, поднявшегося на ступеньку выше остальных. Теперь же, когда фотография уже давно обслуживает потребности цивилизации, камеры умеют снимать как атомы водорода, так и сверхскопления галактик на расстояниях в миллиарды световых лет, мы уже вполне осознанно мажем говорить о ценности изображений.

Итак, изображение является фотографией и отражает объективный срез события, а не является коллажированной интерпретацией, оно уже достойно внимания как документальный факт. Но достаточно ли этого при макросъемке насекомых? Нет, поскольку, как и везде, в фотографии следует искать творческое начало, подсознательно притягивающее к себе зрителя.

Эстетической первоосновой реалистической макрофотографии должна быть определенная изоляция образов, их лаконизм. Пытаться заставить зрителя полюбить противную ему с детства гусеницу бессмысленно. Банальная брезгливость и неприятие человеком гусеницы или других подобных существ может корениться в сфере бессознательного. Выход один – максимально достоверное изображение букашки, исключительно детализированной, в ненавязчивом ракурсе, подчеркивающем красоту форм и узоров.

Как ни крути, фотограф, открывающий микромир, должен не бояться припасть к земле и заглянуть туда, где совершенно другая жизнь. А чтобы не просто заглянуть, но еще и подчинить его для создания прекрасных портретов мотыльков, богомолов, гусениц, долгоносиков, скарабеев и пауков, нужно просто любить микромир.

Перейдем к конкретике. Для съемки насекомых крупным планом понадобится специальное оборудование. Описание процесса работы с ним будет усложняться пропорционально сложности аппаратуры. Но получить снимки микромира, определенного качества, можно даже с помощью компактной фотокамеры с режимом «макросъемка». Некоторые компакты фокусируются в этом режиме, начиная с дистанции в 1см. Недостатком съемки компактами является недостаточное увеличение объекта. Настоящие макрообъективы не просто могут фокусироваться с малого расстояния, но и обладают увеличительными свойствами. При съемке компактной камерой особое внимание нужно уделить яркому освещению, т.к. ее автоматика будет повышать ISO (светочувствительность), компенсируя недостаток света, что приведет в свою очередь к повышенным цифровым «шумам». Такие цифровые помехи существенно подпортят детализацию макрообъекта в увеличенном масштабе.

Более серьезная макросъемка осуществляется с помощью зеркальных камер со сменной оптикой, позволяющих подсоединять макрообъектив и контролировать весь процесс фотографирования в ручном режиме. В арсенале макрофотографа: цифровая камера с угловым видоискателем, макрообъективы, диоптрийные насадки, фотовспышки с рассеивателями (часто рассеиватели приходится делать самому фотографу из полупрозрачных материалов), различные специальные макровспышки, удлинительные кольца, штатив.

Такой инструментарий позволяет увеличивать и освещать насекомых до необходимых значений. Остается только творить, искать новые решения и ракурсы. Благо мир насекомых разнообразен и работы тут не початый край. Глубина резкости при макросъемке играет огромную роль. Макрообъективы обладают очень маленьким расстоянием резкого изображения объектов. Порой даже маленькое насекомое не выходит полностью резким, т.к. не находится в сфокусированном пространстве. Этот эффект еще больше подчеркивает величину макрообъекта, делая его визуально больше. Строя композицию кадра с насекомым, необходимо какой-либо его элемент сделать идеально резким. Этот элемент будет нести смысловой акцент всего кадра. Расширить глубину резкости часто бывает необходимо для съемки насекомых с длинным телом, например, стрекоз. Для этого необходимо устанавливать более узкую диафрагму. Компенсация экспозиции будет происходить за счет увеличения выдержки. Стало быть, при съемке с рук может появиться «шевеленка», поэтому целесообразно использовать штатив, и пульт дистанционного управления.

Фотографировать насекомых удобнее всего утром, в хорошую погоду, когда насекомые показываются на веточках и листьях деревьев, полусонные, подставляя солнцу свои мокрые от росы крылья, усы, спинки. Ветреные мотыльки, бабочки к вечеру сбавляют сбою игривость. Богомолы и божьи коровки относительно неподвижны, их можно «брать» в любое время суток. А вот мухи, шмели, осы – сущий ад, особенно в разгар душного и солнечного летнего дня. Большинство пауков слепы, поэтому к ним легче приблизиться, оставаясь незамеченным.

Не стоит забывать и про опасность связанную с укусами насекомых. Здесь шутить нельзя, много ядовитых особей. Ведь по оценкам ученых на Земле осталось несколько миллионов неоткрытых видов насекомых!

Похожие материалы:

• 27/08/2014 21:27 - Подборка макрофотографий Джека Трамп (Jack Trump)
• 05/08/2014 21:34 - Чудесная макроподборка Атсже Босма (Atsje Bosma)
• 31/07/2014 21:22 - Небольшая макроплдборка от Сини Ян (Siny Jan)
• 21/07/2014 21:19 - Макроподбока начинающего фотографа Марилуза Пикадо (Mariluz Picado)
• 03/07/2014 20:52 - Макро работы фотографа Джона Дейла (John Dale)

Новые статьи:

• 05/12/2011 11:41 - Обзор объектива Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM:
• 05/12/2011 11:33 -

Один из самых захватывающих аспектов фотографии - то, что она открывает дверь в миры, которых мы не можем видеть невооруженным глазом. Попытки запечатлеть эти миры бросают нам свои вызовы и требуют гораздо более систематического подхода, чем в других областях фотографии, но результаты получаются захватывающими и стоят потраченных усилий. Макросъемка самых многочисленных, но наименее заметных существ нашей планеты - насекомых - отличный пример этого.

Для достижения наилучших результатов, вам нужно использовать технику, известную как - сделать несколько снимков одного объекта с небольшим смещением точки фокусировки, и затем соединить вместе их резкие области, для того, чтобы создать очень детализированное конечное изображение.

Подготовка к макросъемке по технике стекинга

Вы можете легко фотографировать насекомых у себя дома на столе.

Важно иметь в виду, что композиция и каждого снимка должны быть одинаковыми, для того чтобы на этапе обработки фотографий, программа могла легко создать окончательное изображение. Чтобы добиться этого, вы должны вначале правильно подготовиться к съемке.

Вам понадобится просторное рабочее место, где никто не нарушит порядок в вашем оборудовании, и достаточно пространства, чтобы двигаться без риска случайно что-то задеть. Как минимум, вам нужен тяжелый штатив и крепкий стол, который не будет двигаться.

Перед съемкой я провожу стресс-тест моего оборудования - отпускаю руки от штатива и ничего не поддерживаю. Все оборудование должно оставаться на своих местах и ничего не должно упасть и повредиться.

Для достижения близкой фокусировки можно использовать набор , которые устанавливаются между объективом и фотоаппаратом. Их можно купить достаточно дешево. Простой 50мм полтинник с макрокольцами - хороший начальный вариант в качестве макрообъектива.

Композиция в макросъемке насекомых

Хорошая композиция - это то, что поможет вам создать не просто фото для научных статей, а более привлекательные снимки, приносящие эстетическое удовольствие.

Насекомых снимают с нижней точки, так получается более динамично. Подумайте о том, как ваш снимок будет читаться. Глаза и рты насекомых представляют собой фантастическую точку фокусировки, а когти, мандибулы и волосы могут использоваться в качестве мощных опорных точек.

Готовясь к съемке, оставьте в кадре столько места вокруг объекта, сколько возможно. Помните, что вам придется сильно , потому что макрокольца будут давать на периферии кадра.

Когда будете сшивать фото в программе вы обнаружите, что программа хорошо выровняет ваши скадрированные снимки. Поэтому чем больше пространства вы себе оставите, тем у вас будет больше гибкости, чтобы создать конечную приятную композицию. В таких случаях пригодится фотоаппарат с большим разрешением матрицы, например такой как мой Sony Alpha 7R II с сенсором на 42.4 мегапикселя.

Техника стекинга при макросъемке

Макрорельса поможет вам точно настроить фокус

Постоянство - вот ключевой момент. Цель стекинга - создать серию похожих изображений, на которых фокус меняется совсем чуть-чуть, чтобы дать вам достаточно материала, который можно соединить на компьютере для достижения нужной глубины резкости конечного изображения. Вы можете сделать это, перемещая камеру на очень маленькие расстояния, либо по направлению к объекту, либо от него, с помощью . Вручную регулировать фокус с помощью фокусировочного кольца на объективе в таких случаях практически невозможно.

Установите фотоаппарат как можно ближе к объекту, чтобы отодвигаться от него, а не приближаться. Таким образом вы можете не беспокоиться о том, что случайно заденете оборудование, потревожите насекомое и испортите кадр. Используйте тросик автоспуска или настройте таймер своей камеры, чтобы быть уверенным в том, что при нажатии на спуск затвора при съемке не будет дрожания.

Сделайте максимальное количество изображений, насколько это возможно во время небольшого передвижения макрорельсы. Может быть, вы не будете использовать для стекинга все эти фото, но хорошо, когда есть из чего выбрать. Настраивайте свою экспозицию вручную, в противном случае вы рискуете получить отличающиеся друг от друга кадры.

Чтобы получить нужную , важно использовать вспышку, потому что при съемке на прикрытых диафрагмах естественного освещения недостаточно. К счастью, поскольку насекомые очень маленькие, и обычная внешняя вспышка хорошо подойдет.

Поместите освещение на маленьком настольном штативе как можно ближе к объекту, и экспериментируйте. Давайте вспышке достаточно времени чтобы восстановиться между кадрами. Если освещение будет неодинаковое, соединить кадры не получится. Как только вы освоитесь с техникой, можно немного поэкспериментировать. Как и в случае с фотоаппаратом, настроить вспышку лучше в ручном режиме.

Для начала, сделайте 20-30 изображений на f/ 11 и убедитесь, что резкий участок на снимках передвигается. Позже, вы можете использовать не настолько зажатую диафрагму и получать изображения с большей резкостью, делая больше кадров, но глубина резкости на них будет меньше. В конечном итоге, нужно стремиться использовать диафрагму на значениях, которых объектив у вас наиболее резок, обычно это f/ 4 - f/ 5.6. Для этого вам может потребоваться 100 снимков, чтобы получить одинаковую резкость на всех участках кадра.

Обработка и сшивание отснятых фотографий

Программа Helicon Focus позволяет экспортировать конечный результат в файл-исходник. Эти программы не просты для изучения, поэтому не расстраивайтесь, если у вас сразу не получится ожидаемого результата. Радиус и настройки размытия могут очень отличаться для каждого изображения, и лучшие из них вы можете найти только опытным путем. Но со временем вы набьете руку.

Эстетика фото при стекинге

Когда вы создаете изображения с помощью стекинга, иногда очень хочется забыть об эстетике и просто соединить 500 фото, чтобы достичь идеальной резкости.

Этот метод может быть заманчивым, но чаще всего, с его помощью нельзя создать по-настоящему захватывающее изображение. Вы не должны забывать, что по-настоящему хороши те изображения, которым удалось запечатлеть некую историю. К примеру, когда я фотографировал обыкновенного домашнего паука (см. фото выше), я решил сделать сильный фокус на его глазах и клыках, чтобы передать живость и подвижность паука - и эта фотография была создана путем соединения всего лишь двух снимков.

Расстановка освещения при макросъемке насекомых

Для этого фото божьей коровки расстановка была довольно простой, ключевым моментом был выбор фона. Яркий цвет и нитки от шарфа создали прекрасный фон для объекта. Я использовал две вспышки, срабатываемых по триггеру - одну с цветным гелем, вторую закрытую белым картоном, чтобы смягчить основной свет. И еще один лист белого картона поместил слева от фотоаппарата, чтобы отраженным светом заполнять тени.

Экспериментируйте с фоном
По мере наработки опыта в технике стекинга, вы можете попробовать использовать цветные гели или картон, чтобы по-настоящему оживить свои фотографии с помощью интересного освещения и фона.

Используйте специальную программу для стекинга
Специализированная программа, такая как Helicon Focus, позволит вам соединять файлы-исходники, поэтому, когда дело дойдет до пост-обработки, у вас будет много возможностей. Экспериментируйте с соединением файлов, работайте с JPEG перед тем, как переходить непосредственно к исходникам.

Для того, чтобы сшивать изображения, используется программа Helicon Focus Pro.

Охлаждайте насекомых
После смерти тела насекомых разлагаются крайне быстро, поэтому лучше всего фотографировать их живыми - но нужно не давать им двигаться. Для съемок лучше всего понизить температуру тела, чтобы они начали засыпать, и движения замедлились. Сколько времени держать насекомых в холодильнике (или в морозилке) - зависит от их размера и веса. Поместите их в пластиковый контейнер, и проверяйте каждые 1-5 минут, насколько замедлились их движения.

Используемое оборудование для макросъемки

Sony Alpha 7R II
Поскольку стекинг требует серьезного кадрирования, фотоаппарат с большим количеством мегапикселей даст вам прекрасную возможность делать это, и все равно создавать большие файлы, подходящие для печати. Полнокадровый фотоаппарат Alpha 7R II может делать с подходящим объективом очень четкие и детализированные изображения.

Макрорельца
При использовании объектива практически невозможно делать тонкое перемещение фокусировки. Макрорельса даст вам возможность перемещать ваш фотоаппарат на очень маленькие расстояния, давая вам возможность делать снимки с плавным передвижением фокуса, которые хорошо подойдут для стекинга.

Вспышки
Вспышки позволят вам использовать маленькую диафрагму и низкие значения ISO. Низкое ISO даст вам меньше шумов и больше пространства, чтобы корректировать цвета и экспозицию при постобработке. Также, вам нужно одинаковое освещение на всех фотографиях, чтобы в дальнейшем объединить их, что не всегда возможно при естественном освещении.

Программа Helicon Focus Pro
Хотя соединять фото можно и в другой программе, я настоятельно рекомендую вам использовать именно эту, потому что она позволяет создавать файл-исходник из окончательного стека, давая вам больше возможностей для редактирования.

Автор статьи - Микаэл Бак, лондонский редакционный и коммерческий фотограф. Он более десяти лет работал фотокорреспондентом в таких изданиях, как TImes, Mail on Sunday и The Metro. В настоящее время работает на коммиссионной основе на британские национальные издания, знаменитые компании и крупнейшие бренды.

Портреты насекомых бывают удивительно красивыми и характерными. И вместе с тем, этот жанр чрезвычайно сложен для фотографа. Он требует сосредоточенности, терпения, чтобы поймать в кадр насекомое, удачи, а также умения выстраивать композицию так, чтобы зрителю было интересно.

Бабочки и стрекозы, пожалуй, самый распространенный объект съёмки в мире насекомых, они чрезвычайно популярны среди фотографов благодаря своей красоте и изумительной гамме расцветки; но съёмка этих насекомых так распространена, что не является чем-то особенным.

Blank" href="http://www.nikon.ru/ru_RU/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-micro-nikkor-60mm-f-2-8g-ed" target="_blank">AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED . Он позволит увеличить рабочее расстояние от камеры до объекта и сузит угол зрения. Это полезно, если вы хотите изолировать объект, либо снять его на размытом фоне. Простой телеобъектив с удлинительным кольцом даст превосходные результаты при съёмке более крупных объектов.

Для съёмки насекомых попробуйте оставить открытой диафрагму и установите короткую выдержку. Также можно попробовать использовать штатив. Он понадобится, чтобы избежать эффекта смазывания изображения от дрожащих рук. Однако следует учесть, что насекомые двигаются быстро, и времени, чтобы поставить камеру на штатив после обнаружения объекта съёмки может практически не быть. Поэтому обычно приходится фотографировать с рук.

Вспышка предоставит вам свободу перемещения без штатива, позволит передать мелкие детали объектов и получить хорошее цветонасыщение, а также поможет при съёмке ранним утром и ночью.

Также вы можете использовать вспышку для контроля теней и контрастности при съёмке в ярком солнечном свете, особенно если вокруг много листвы. Это уменьшит жёсткость теней и поможет получить более сбалансированную экспозицию. Осматривайте тропинки и дорожки, где растительность не так высока; некоторые виды насекомых, в частности, бабочки, любят усаживаться на землю ранним утром, поскольку там температура бывает на пару градусов выше.

Для этого оставьте диафрагму открытой, выдержку выставьте короткую, а фокусировку, если успеете, производите по глазам насекомого. С другой стороны, можно попробовать заранее предположить, где окажется насекомое, и, поставив камеру на штатив, направить объектив в нужную сторону.

Если при съёмке вы подойдёте слишком близко, то насекомые могут убежать или улететь, в таком случае оптимальным для съёмки будет использование макрообъектива с фокусным расстоянием равным 105 мм или даже превышающим его, например, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED . Это позволит находиться на значительном расстоянии от объекта съёмки. Также в пылу фотоохоты не стоит забывать о том, что насекомые могут быть опасны. В случае фотосъёмки пчёл, если вы слишком близко подойдёте, они могут ужалить. Так что снимайте с осторожностью.

Где снимать

Неплохим местом для начала съёмки насекомых будет сад около вашего дома. Если вы высадите там растения и кустарники, привлекающие бабочек, у вас появится немало возможностей поэкспериментировать и отточить техническое мастерство. В большинстве садов обитает лишь ограниченное число видов, основная часть которых попадает туда случайно в поисках нектара и представителей противоположного пола.

Многие сторонники защиты окружающей среды и энтомологи придерживаются мнения, что единственный этичный способ съёмки насекомых - фотографирование в естественном окружении. Этот подход прекрасно оправдывает себя при съёмке большинства крупных насекомых. Тем не менее, студия будет наилучшим вариантом, если вам необходимо полностью контролировать освещённость и окончательный вид снимка. Студийная съёмка также требуется, когда необходимо снять робких, пугливых насекомых с большим увеличением.

Многие снимки, сделанные в студии, изображают насекомое, находящееся в обстановке, которая не соответствует обычному месту обитания или поведению объекта съёмки.

Снимки насекомых, сделанные в местах их обитания, чаще всего выглядят значительно лучше, чем сложные постановочные студийные кадры.

Однако в любом случае очень важно иметь базовое понимание биологии и потребностей ваших объектов, чтобы получать хорошие снимки как при «полевой работе», так и в студии.

При съёмке насекомых очень важно заранее узнать образ жизни объекта. Распространение определённых видов насекомых в основном зависит от климата и наличия в окрестностях растений, предоставляющих им пищу. Так что многие насекомые тесно связаны с конкретными растениями. Если вы знаете, когда и в каком месте интересующее вас насекомое бывает, чем оно питается, то вы можете до определённой степени уточнить место и время съёмки.

Например, если вы хотите снимать бабочку, то необходимо заранее выяснить, какой цветочный нектар она предпочитает, где она кладёт яйца. Многие насекомые характеризуются довольно коротким периодом жизни во взрослой стадии - в некоторых случаях это всего лишь несколько недель в году. Если вы заранее запасётесь информацией об известных местах их появления, то сэкономите бесценное время, и вам не придётся обследовать места, которые в итоге окажутся пустыми.

То же самое можно сказать и про других насекомых. Сначала выясните их движение и привычки, заглянув в иллюстрированные книги, и только тогда вы поймёте, когда и куда надо идти, чтобы их запечатлеть. Познакомьтесь с членами местного общества любителей природы. Там всегда найдутся знатоки, которые смогут рассказать обо всех встречающихся видах и местах их обитания в вашем районе.

Выражаем благодарность фотографам за предоставленные снимки к статье, а именно.

Макро-фотография дает нам возможность запечатлеть уникальные изображения, с которыми не каждый сможет справиться. Здесь мы рассмотрим самые лучшие способы снимать насекомых, пауков и поделимся несколькими снимками для вашего вдохновения, чтобы вы могли отправиться на охоту в сад.

Вам понадобится

Объектив для макросъемки (или альтернатива)

Как мы уже говорили в статье , макро-линза позволит вам сфокусироваться на крупном плане очень маленьких вещей. Обычно это быстрые бинзы (максимально широкая диафрагма), и они поставляются в широком диапазоне размеров и цен. Я считаю, что у объективов-премиум лучше резкость, но вам придетсябольше работать над качественным снимком.

У настоящей макро-линзы будет соотношение 1:1 или больше, а значит, она даст вам изображение сюжета в реальную величину или больше. Некоторые объективы с зумом (например, популярный 70-300мм) имеют макро-функцию. На самом деле это значит, что вы сможете приблизить изображение до "почти макро" размера. Преимущество этого в том, что вы можете находиться на гораздо большем расстоянии, и будет полезно вам при съемке насекомых, например. Маленькие диафрагмы обычно означают, что такой спектр будет недоступен для достижения высокого качества снимков.

Нет необходимости в специальном объективе. Есть и другие альтернативы в продаже, например удлиняющие трубки для объектива, и даже фильтры. Компактная камера или камера на телефоне со значком цветка также позволит вам сделать адекватные макро-снимки. Так что вы можете попробовать заняться макросъемкой практически на чем угодно! Ниже предлагаются рекомендуемые материалы об оборудовании для макро-съемки.

• : фотография макро- и крупным планом получается успешной с помощью разных способов, даже если у вас нет специального объектива. Узнайте больше в этой статье.
• . Эта тема обсуждается давно: что лучше использовать, полноформатную камеру или камеру с сенсорной обрезкой? Здесь необходимо учесть переменные, и в статье учитываются самые ключевые из них, и как они помогают (или мешают!) макро-съемке.

Маленьким вещам необходимо много света

Непосредственно при съемке насекомых, длинный объектив будет более полезен, потому что вы сможете находиться на большем расстоянии от насекомого. Если вы приблизитесь слишком близко, они улетят (уползут). Также есть проблема тени от вашей камеры. Поэтому для насекомых лучше подойдут более длинные объективы (хотя подчеркиваю, это необязательно).

Чем больше работает зум, тем меньше света попадет, что приведет к проблемам с ГРИП. Всегда есть соблазн открыть самую широкую диафрагму, но вы можете создать себе проблему с фокусировкой; если вы не сможете передать лицо и глаза, тогда ваш снимок будет испорчен (если только у вас нет специфического намерения).

Кольцевая вспышка поможет получить больше света, вы сможете настроить более короткую выдержку, но это еще один фактор, который может напугать объект фотографии. По этой причине я предпочитаю объективы-премиум: они быстрее (у них более широкая диафрагма), и в результате лучше резкость. У вас есть короткая выдержка, которая позволит вам сделать снимок, не потеряв света.

Длинный макро-объектив не всегда становится лучшим решением, также из-за него больше движения камеры, и это еще одна проблема, которую придется решать. Макро-фотографы обычно снимают на объектив около 100 мм, что дает им в работе расстояние примерно в 10-13 см. Сделайте это расстояние меньше, и вам практически придется сидеть у насекомого на коленях, чтобы сделать снимок. А если оно будет больше, каждое движение и дыхание объекта будет преувеличено - удачи с фокусировкой.

Насекомые, пауки, букашки!

Вам нужны букашки.

Лучше всего начинать с цветов. Проведя небольшое исследование, вы узнаете, на какие именно цветы любят садиться нужные вам букашки. Например у моей бабушки растет Буддлея, которую часто называют "бабочкин куст", догадайтесь, почему. Верно, бабочки любят его!

Умоляю вас, старайтесь снимать мелких тварей в их естественной среде, насколько это возможно - дайте им быть там, где они живут. Многие фотографы берут насекомых, кладут их в морозилку, чтобы они стали медленными и заторможенными, тогда их легко фотографировать. Я видела эти снимки, кажется, объект на снимке приклеен к поверхности. Лучше я вовсе не сделаю снимок, чем сделаю его таким образом. Это не только обман, но представьте, что кто-то бросит вашего кота или собаку в морозильник, или накачает их лекарствами, или приклеит к земле, чтобы они не двигались во время съемки. Это неправильно.

Если вам необходимы снимки заторможенных насекомых, подумайте о времени дня. Рано утром вы можете "захватить" этих букашек, когда они еще не совсем проснулись и ведут себя немного неуклюже. Особенно это удается сделать поздним летом или ранней осенью.

Если вам непременно нужно подвинуть что-то где-то, будьте аккуратны и осторожны: эти создания могут быть очень хрупкими, и я всегда советую оставлять их в своей естественной среде.

Вдохновение

Муравей

Photodune

Вот хороший пример неглубокого ГРИП. Получилось удачно! Фотограф уловил муравья в долю секунды от того, как его усико закрыло глаз. Может быть, именно это и произошло в остальных ста снимках, нам этого не узнать, но так вознаграждается терпение и твердая рука - это самые необходимые качества в макро фотографии.

Приглушенная цветовая палитра из приземленных коричневых тонов хорошо гармонирует с темой снимка, и служит хорошим контрастом в противовес ярко окрашенным макро-снимкам, которые мы часто видим.

Бабочка на цветке

Изображение лицензировано из: Photodune

Цветастая бабочка на ярком цветке - то, что мы часто видим, но мне этот снимок нравится, потому что он не слишком перегружен. Три ярких цвета доминируют в снимке, но фон - простой, поэтому фото выглядит хорошо. И бабочка, и цветок находятся в фокусе, и темный фон позволяет бабочке выделяться по-настоящему!

Паук в паутине

Изображение лицензировано из: Photodune

Букашка в своей среде обитания часто задает контекст; в этом случае - это паук в паутине. Я не особый любитель композиции с объектом в центре, но здесь отблеск от линзы в верхнем правом углу и темно-синий в верхнем левом углу немного сдвигает центральную композицию и придает ей качество более трехмерного изображения.

Не уверена, естественно ли там возник эффект боке на фоне, или эта текстура была добавлена в пост-обработке, но ему удается разбить фон, не отвлекая от сюжета снимка.

Пчелы

Изображение лицензировано из: Photodune

Помните, что фон нужно оставлять простым и не перегруженным? Иногда стоит игнорировать это правило, чтобы добиться таких результатов, как эти пчелы в сотах. Хаотическое нагромождение пчелок в этом фото притягивает ваш взгляд, и вы продолжаете разглядывать его, так как глаз не может найти главного субъекта, на котором остановиться.

Черно-желтая цветовая схема - причина, по которой этот снимок столь удачен, и она создает нечто абстрактное, хотя нам видно, что это не так!

Еще одна бабочка

Изображение лицензировано из: Photodune

Эта бабочка по композиции похожа на более ранний пример, однако если он был ярким и броским, у этого совершенно другой эффект. Мягкий фон боке выглядит красиво, у него есть небольшой всплеск цвета в верхнем левом углу, который по тону подходит бабочке. Только самое необходимое находится в фокусе, придает достаточно интереса, и при этом не отвлекает.

Методы

Проблемы с ГРИП

Одна из потрясающих вещей в макро-фотографии - умное использование ГРИП (глубина резкозти изображаемого пространства). Грубо говоря, чем больше размер объектива, чем больше зум, тем меньше ГРИП. Если вы хотите, чтобы насекомое было полностью в фокусе, возможно вы уже не снимаете "макро", говоря техническим языком, так как вы выйдете за рамки соотношения 1:1, из-за того, что вам придется воспользоваться зумом, чтобы получить желаемый результат. Усложняет все еще то, что в работе на камере DSLR и компактной камере будут отличия.

• . Хорошая новость в том, что ограничения низкого ГРИП можно обойти. Наложение фокуса сложно сделать, когда у вас движущиеся объекты, вроде жуков. Они не будут терпеливо сидеть или стоять и ждать, когда у вас будет хорошая композиция. Но этот полезный метод пригодится вам.

Пусть ваша букашка предстанет в самом выгодном свете

Иногда маленькая букашка может потеряться на перегруженном фоне из цветов и растений. Один из способов справиться с этим - использовать неглубокий ГРИП, но, как обсуждалось выше, это может вызвать проблемы. Альтернативой может стать съемка объекта на темном фоне, чтобы он "заиграл". Повысьте выдержку для яркого переднего плана, чтобы фон выглядел более темным. Если вы не можете его достаточно затенить, подложите картон или ткань под него, будем надеяться, что это не потревожит насекомое!

• У камер довольно точные световые примборы, и они постоянно улучшаются. Однако вам стоит знать, как самим точно настраивать выдержку - это приятный бонус.

Ручной фокус

Использование автофокуса с зумом для движущегося объекта сведет вас с ума. Ручная фокусировка - дело не столь простое, но стоит научиться ей. Автофокусировка будет постоянно заставлять камеру "прицеливаться", особенно на небольших расстояниях, когда необходимо сфокусироваться на небольшом участке. Вы только зря потратите время в ожидании правильного фокуса.

Если сложно добиться нужного фокуса перед тем, как насекомое будет двигаться, то почему вам не расположиться самим в первую очередь. Я упоминала Буддлею, которая привлекает бабочек: сфокусируйтесь на одном из цветков и ждите, пока на него не приземлится бабочка. Тогда вам достаточно будет небольшой корректировки, чтобы включить в снимок бабочку, когда она окажется в кадре.

Скорость затвора

Быстрая скорость затвора - супер необходима, и как говорилось ранее, как узнать, что именно нужно вам? Хорошее правило - выбирать скорость равную или больше фокусного расстояния, используемого вами. Значит, если вы находитесь на 200 мм, тогда вам лучше выбрать скорость 1/200.

1. Используйте большую скорость затвора, и выбирайте непрерывную "очередь" из снимков, чтобы у вас было больше шансов заполучить один с удачным фокусом.
2. Фотография объектов в естественной среде обитания, например, паука в паутине, позволяет добавить контекст и рассказать историю.
3. Более длинный объектив поможет вам не спугнуть объект съемки.
4. Нацельтесь на цветок и ждите, когда на нем окажется насекомое, вместо того, чтобы отслеживать движение насекомого.
5. Картон и ткань служат в качестве хорошего фона, если естественный фон слишком перегружен.

Дополнительные ресурсы

• В саду есть гораздо более интересного помимо букашек!
• если погода за окном плохая, и букашки спрятались, займитесь макросъемкой в помещении.
• : Не любите, когда что-то ползает? Попробуйте вместо этого съемку цветов.

Заключительные мысли

Никто не станет отрицать, что на макро-съемку насекомых потребуется время и терпение, но результаты могут быть потрясающими. Макро фотография - не то, что можно сразу начать снимать, только взявшись за камеру, но есть шанс ухватить нечто уникальное и интересное, что при этом будет выглядеть реальным, и вызывать вопрос: "Вот это да! Как им это удалось?"

Время на макро-съемку насекомого ограничено, если вам необходимо разнообразие. Весна и лето - лучшее время, но не игнорируйте и более холодные, влажные сезоны. Много уловить очень много интересного в осенней букашке или "поймать" паука, покрытого инеем в паутине. Вряд ли такие снимки найдешь в интернете, потому что обычно насекомых снимают в теплую погоду!

Правильный фокус - самое важное. Если вы упустите глаза или крылья, или то, что вас интересует, вам придется выбросить весь снимок, потому что он уже не будет производить нужного эффекта без хорошего фокуса. Подумайте о компромиссе между фокусным расстоянием и ГРИП, когда задаете настройки снимка. Стоит ли помещать так много вашего объекта в кадр, если у вас узкая фокусировка в неправильном месте?

Как и все остальное, потребуется много тренировки. Лучше всего начать "охотиться" на растения, которые привлекают насекомых, - до тех пор, пока вы не поймете на опыте, какие места наиболее выгодны для съемки. Иногда очень хочется принести букашку домой и фотографировать ее там, где вам удобно. Попробуйте, но избегайте делать это. Не думаю, что нам бы понравилось, если бы нас вытащили из привычной нам обстановки, поэтому и вам необходимо так себя не вести.

в нее некоторые дополнения.

«Макросъемка — это на 80 % подготовка объекта,
на 10 % — обработка кадра
и на 10 % — удача фотографа»
(Из какого-то форума)

Введение

Если поднять старую литературу (например, журнал «Советское Фото») первое, что бросается в глаза — огромное количество самоделок и технических деталей в самых разных статьях о том, как снимать МАКРО. Вероятно, именно отсюда и появился миф о том, что съёмка мелких объектов крупным планом (она часто, хотя и не совсем верно, называется макрофотографией) считается вещью очень сложной и даже недоступной. Оно и понятно после прочтения сугубо технических (описание всевозможных «железных» приспособлений) или, еще хуже, физико-оптических статей неспециалисты приходят в благоговейный трепет и с восхищением взирают на плоды труда своих непонятых кумиров.

Эта фотография — из брошюры по старой системе Canon FD. На ней изображена камера A-1 с мехами, различными удлинительными кольцами и объективом 20мм f/3.5 Macrophoto.

Если вам удастся достать все эти аксессуары из старой системы FD, можно будет соорудить такую же конструкцию. В результате вы сможете получить невероятное увеличение — 20х!

ГРИП

Как уже говорилось, в макросъемке одним из основных лимитирующих элементов является катастрофическое сужение глубины резко изображаемого пространства (). Этот параметр не учитывается автоматикой камеры и должен определяться либо сложным расчётом, либо по не менее сложным таблицам, которых, как всегда, не оказывается под руками.
Когда вы снимаете объекты на некотором расстоянии, глубина резкости простирается примерно на одну треть впереди точки фокусировки и на две трети позади. В случае макрофотографии глубина резкости относительно точки фокусировки располагается более-менее симметрично.
Конечно, зависит от используемой диафрагмы, т.е. требует большего «зажатия» относительного отверстия вплоть до минимальных значений диафрагмы, не считаясь с и без того раздражающим недостатком света. При съемке на малоформатную камеру в масштабе 1:1 колеблется от 0.2 мм при f/1,5 до 1.6 мм при f/11. То есть, я бы сказал, что глубины резкости просто НЕТ!!! И как тут снимать объекты далеко не плоские (жучков-паучков, одуванчики и прочее).
(В тех случаях, когда невозможно снять объект с нужной глубиной резкости, я использую следующий метод: 1. Абсолютно неподвижный предмет фотографируется 2-3 раза, наводя резкость на детали объекта, раЗноудаленные от камеры. При этом значение и должно быть постоянным, режим «автомата» не подходит. 2. В фотошопе размещаете снимки в разных слоях одного файла, совмещаете их расположение до полного совпадения, а при необходимости и чуть корректируете размер. 3. Резинкой с мягкими краями на верхнем слое стираете нерезкие участки, проявляя тем самым резкие участки нижележащего слоя. Описанным способом можно увеличить в несколько раз. – прим. Заставкина)
Кроме того, возникает и еще одна проблема, непосредственно связанная с сужением – подвижность объекта съемки, фона (в большинстве случаев травы) и самого фотографа. На масштабах около 1:1 мельчайшее подрагивание рук заметно также как при съемке «телевиком». Это еще одна причина (кроме длинных выдержек) необходимости использования штатива при макрофотографии. Но если мы пытаемся фотографировать подвижный объект, работать со штативом становится практически невозможно, пока мы его установим, все бабочки и кузнечики успеют убежать. Остается только уповать на «крепость рук» как пел В.С. Высоцкий?. Однако у штатива есть еще один недостаток, когда мы установим фотоаппарат, то увидим, что есть несколько степеней свободы передвижения (в зависимости от «головки») кроме той, которая нам необходима больше всего. В большинстве случаев мы не можем двигать камеру ВДОЛЬ оси объектива – приближать или удалять ее от объекта. В этом случае помочь нам могут только направляющие, по которым будет двигаться камера, но вес такого штатива и время его установки значительно возрастают (про цену я и не говорю).
Фокусировочные рельсы – позволяют двигать при фокусировке камеру вместо подстройки фокусного расстояния. При съемках с фиксированным масштабом или при использовании в качестве насадки перевернутого объектива это единственный способ фокусировки.

(Для преодоления проблемы Ираклий Шанидзе (Фото Сибирский Успех, 2002 г., №1) советует перед съемкой охлаждать объект в холодильнике, а за тем возвращать в его родную среду и, пока насекомое вялое, фотографировать. В природе этот способ я обычно применяю для съемки первых насекомых весной, используя для охлаждения сугробы. В свое время мне приходилось много снимать медаку — мелкую японскую рыбку рисовых полей. Для обездвиживания я помещал их на пару минут в ледяную воду, а затем в кювету с охлажденной водой, установленную под штативом с камерой. А для съемки эмбрионов в икринках существуют даже специальные охладительные подставки под чашки Петри.
Далее. Даже на неподвижном штативе при нажатие на кнопку спуска происходит небольшое шевеление камеры, приводящее иногда к фатальным результатам. Поэтому желательно пользоваться тросиком, дистанционным пультом, а при их отсутствии — таймером. — прим. Заставкина )

Освещение в макросъемке

Недостаток света и его причины

И освещенность при макросъемке это отдельная детективная история. С приближением к объекту съемки освещенность падает. Этому есть объяснения с точки зрения оптики, например падение освещенности, пропорционально квадрату расстояния от пленки до объектива . Следовательно, использование удлинительных колец приводит к потере освещенности. Немного лучше обстоит дело с освещенностью при использовании насадок – зато падает качество изображения и, кроме того, часть света теряется на каждой границе раздела воздух-стекло, часть поглощается стеклом. Делать макроснимки с использованием внешних экспонометров, на мой взгляд, просто невозможно – сплошные расчеты со многими неизвестными. Несколько легче – при использовании системы TTL – она учитывает только тот свет, что уже добрался до пленки. И самый оптимальный вариант, конечно, цифровая камера, когда мы можем не только измерить освещенность за объективом, но и сразу же проверить результаты нашей работы. Это особенно важно при макросъемке, поскольку освещенность и композиция фотографии прекрасно видна на мониторе (хуже обстоит дело с резкостью на мелких деталях).
Освещение в макросъёмке — задача очень творческая. Хотя существуют многие уже опробованные приёмы (некоторые из них взяты из фотомикрографии, например, съёмка в тёмном поле или в проходящем свете), собственным поискам фотографов здесь нет пределов. Причём особенности самих объективов определяют критичную роль выбранных осветительных решений.
Вспышка
Наиболее распространенным решением вопроса недостаточного освещения при обычной съемке является использование лампы-вспышки. Однако при макросъемке возможности вспышки весьма ограничены, особенно встроенных вспышек. С одной стороны малое расстояние от фотоаппарата (вспышки) до объекта приводит к пересвету. Использование экспонометра (даже TTL) практически не дает результатов. Можно использовать только флэшметры (вещь достаточно редкая и дорогая). С другой стороны, резко повышается контрастность между освещенными и теневыми участками. Даже без применения вспышки при макросъемке, в большинстве случаев, перепады света превышают фотографическую широту пленки (и тем более матриц ). И, кроме того, есть еще одна проблема применения вспышки на близком расстоянии – (да еще и увеличенный переходными кольцами или насадками) перекрывает «обзор» . В результате снимаемый объект попадает в тень вспышки, вместо того, что бы быть освещенным?.

Для решения проблемы затенения объективом объекта съемки применяются выносные вспышки. Они хорошо работают при съемке неподвижных объектов, но попробуйте установить (отдельно от камеры), фотоаппарат на штативе, провести замер освещенности флэшметром и прочие подготовительные работы, когда вы снимаете кузнечика, бабочку или другой подвижный объект (или скорее субъект). Если ведется съемка относительно неподвижных объектов — растений или вовсе неподвижных — неживых объектов, тогда, конечно, применение выносной вспышки или вспышек кадет прекрасные результаты, и вообще, организация света, мало чем отличается от обычной студийной работы.
(Даже при установке минимальной мощности встроенной вспышки ее использование приводит к излишнему контрасту снимка. Поэтому при макросъемке советую вообще отказаться от использования встроенной вспышки, либо применять кустарные приспособления для большего рассеяния ее света. — прим. Заставкина )

Кольцевой осветитель

Сейчас для многих выпускают специальные макроосветители, которые устанавливаются на объектив, и дают рассеянный безтеневой свет.

Единственным недостатком применения макроосветителя является его цена:. Иногда, правда, безтеневой рисунок при макросъемке выглядит странно, как неживой. Но это говорит лишь о том, что в каждом конкретном случае нужно решать вопрос освещения с учетом всех деталей и художественного замысла автора.
(Многие кольцевые вспышки при минимальном расстоянии съемки дают слишком сильный и жесткий свет. Чтобы смягчить его, советую обклеивать осветитель белой фильтровальной бумагой. Для «оживления» объекта съемки полезно половину осветителя заклеить более плотно, что приведет к появлению мягких теней и приданию большего объема. — прим. Заставкина )

Простые рассеиватели и отражатели в полевой макрофотографии .

Еще одним способом решения вопроса освещения является использование отражателей. Причем в отличие от обычных съемок в качестве могут быть использованы самые простые подручные средства – кусок белого пенополиуретана, кусок белой ткани, топографическая карта, зеркало или другие подручные материалы.
Лист бумаги (или любой светлый однотонный предмет) может играть еще одну роль – зачастую при макросъемке возникают проблемы с фокусировкой, особенно при использовании автофокуса. Далеко не все современные камеры (особенно цифровые мыльницы) имеют функцию отключения автофокуса. И эти камеры, считая себя умнее фотографа, настраиваются на резкость там, где им вздумается. Весьма распространенная ситуация, когда целишься на цветочек, а камера настраивает резкость по заднему плану. В этом случае подставленный на задний план лист снимает все вопросы и «умной» камере ничего не остается делать, как настраиваться на фотографирование цветка, непосредственно перед объективом. После этого, не сбивая настройки резкости, убираешь лист-отражатель и фотографируешь. Думаю, что не нужно говорить, что экспозицию в этом случае нужно устанавливать вручную?
(Часто вышеописанную Василием проблему легко решитья так: 1. В настройках камеры выбираете центровзвешенный режим замера экспозиции; 2. Наведите центр кадра (именно по нему камера производет автозамеры) на точку, которая на снимке должна быть максимально резкой и средней по яркости; 3. Фиксируете фокус (на большинстве камер — наполовину утопив кнопку спуска и удерживая ее в этом положении); 4. Не меняя расстояния от объектива до точки, на которую наводили фокус, перемещаете камеру, выбирая в видоискателе/экране желаемую композицию снимка; 5. Щёлк! Попробуйте несколько раз и далее будете все это делать автоматически. Очень удобна в таких случаях бывает функция перемещения по кадру точки фокусировки, как например, в популярной ныне камере MINOLTA DIMAGE A1 . – прим. Заставкина )

Если для переноски оборудования вы используете фоторюкзак, то в качестве отражателей удобнее всего использовать два куска белого пенополиуретана (синтетический пористый материал используемый для изготовления туристических ковриков) размером по рюкзачку. Их можно использовать двояко. Первый вариант как экраны на рассеянное отражение (как для вспышек, так и для солнца). Второй вариант: для подкладывания под колени при съемке с низких точек на мокрой земле и как «седушки».
Пара экранчиков из кусков белых простынок. Ткань по бокам протыкаются длинными металлическими спицами (можно приклеить или вшить). Получается мягкий рассеиватель (вспышка работает «на просвет») & защитные экраны от ветра & портянки про запас & руки и лицо вытирать можно.
Если вы носите с собой топографическую карту – карта ксерокопируется на листы А4, а листы эти ламинируются. В результате получаем: карту неубиваемую климатическими катаклизмами, скатерку закуску раскладывать и жесткий отражатель вспышки и солнца.
Зеркальца. Эти жесткие отражатели часто бывают актуальны для подсветки внутренней части венчика цветка, создания бликов на капельках росы, нектара и т.п. Также, с помощью зеркал под пологом леса легко создавать нужной направленности лучи солнца, высвечивающие отдельные растения или предметы.

Масштаб изображения

Главной отличительной особенностью макросъемки является масштаб получаемого изображения. Когда фотографируется далеко расположенный объект, размеры его изображения в десятки, а то и в сотни раз меньше его истинных размеров. К собственно макрофотографии относятся снимки в масштабе примерно от 1:5 до 20:1, хотя чётких границ здесь нет. Вспомнив известную из школьного курса физики основную формулу линзы, нетрудно убедиться, что для получения больших масштабов нужно приблизиться к объекту, а для сохранения резкости на плёнке — отодвинуть её подальше от объектива.
Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей.
Увеличения размера снимаемого объекта в видоискателе и на плёнке можно добиться двумя способами. Первый — приблизить камеру к объекту съёмки. Расширительные кольца и меха, к примеру, уменьшают минимальное расстояние фокусировки, и передний элемент объектива становится значительно ближе к снимаемому объекту.

Второй способ — использовать оптику объектива, чтобы увеличить снимаемый объект, чтобы в кадре он казался ближе и больше. Телефото-объективы обеспечивают большее приближение, в то же время объект съёмки может находиться на значительном расстоянии. Если добавить экстендер (или телеконвертер), можно увеличить изображение без изменения минимального расстояния фокусировки объектива. Идеальный макрообъектив является компромиссом между всеми этими факторами — он обеспечивает сильное увеличение, в то же время сохраняя приличное расстояние между объективом и объектом съёмки.

Минимальное расстояние фокусировки — это расстояние от плоскости плёнки до объекта съёмки. Это не то же самое, что рабочее расстояние — от конца объектива до объекта съёмки. Если рабочее расстояние мало, довольно сложно обеспечить нормальное освещение снимаемого объекта — передний элемент объектива находится так близко к объекту съёмки, что освещать всё это можно только со стороны. Таким способом вы сможете акцентировать текстуру объекта съёмки, но также можете и потерять некоторые важные детали.

Однако большинство современных цифровых камер имеют несменную оптику и поэтому, мы не можем использовать такие приспособления, как удлинительные кольца, телео- и макрообъективы. Остается применение насадочных линз и других оптических схем, с использованием штатного объектива.
Диоптрийные — это блоки линз, которые навинчивают на объектив, как обычный фильтр. Они позволяют уменьшить минимальное расстояние до снимаемого объекта. Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).
Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно «перевернуть» объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 — 1:4. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.
Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). «Перевернем» дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную «насадочную линзу» с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!
Необходимо помнить, передние линзы составного объектива следует располагать как можно ближе друг к другу, это повысит светосилу оптической системы за счет уменьшения потерь света на оправе основного объектива. При этом основной должен быть длинофокусным, а перевернутый — широкоугольным.
Очень неплохо работает «перевертыш» из Гелиоса 44 на Никоне 5000.
Увеличение масштаба почти вдвое. Возвращаясь к современным цифровым камерам можно отметить, что ко многим из них сейчас есть в продаже насадки как теле-, так и широкоугольные. Остается одна проблема — выточить переходные кольца с соответствующей резьбой и соединить выбранные объективы в оптическую систему.
В завершении рассуждений о насадочных линзах необходимо отметить, что насадочные линзы, если они не рассчитаны специально для данного объектива, очень заметно ухудшают качество изображения, и тем сильнее, чем больше их оптическая сила. Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий).

Собственно масштаб изображения

В случае, когда мы снимаем на пленку, все понятно как рассчитать масштаб полученного изображения есть размеры на негативе, есть размеры в действительности, осталось составить пропорцию и «дело в шляпе». Однако, когда мы переходим на цифровые камеры все становится совершенно непонятно. У нас нет размера изображения на негативе, поскольку нет и самого негатива, а пересчитывать на метрические размеры матрицы в сантиметрах, понятное дело, не имеет ни малейшего смысла?. Более того, у разных камер матрица разная – в одном случае это 11 мегапиксел последнего Кэнона, а в другом еле-еле насчитывается 2 мегапиксела. Вот и получается, что сфотографированный с одинакового расстояния объект, с использованием примерно одинаковой оптики (например, Canon powershot A60 и Canon powershot A70) дают разный масштаб изображения. И возникает крамольная мысль, что основной параметр при макросъемке не расстояние от объектива до объекта, который показывается во всех рекламных проспектах, а соотношение минимальной площади кадра и размера матрицы – т.е. сколько ПИКСЕЛЕЙ попадет на 1 квадратный сантиметр. Увы, этот параметр нигде не фигурирует.

Сюжет и динамика в макрофотографии

В этом разделе я хочу продемонстрировать, что в макросъемке может быть реализован художественный сюжет, динамика и «неповторимое мгновенье» ничуть не в меньшей степени, чем при обычной съемке.

Заключение

Кодак убил фотолюбительство – КАЖДЫЙ может получить фотографии вполне приемлемого качества для семейного альбома, как следствие многие перешли с зенитов на автоматические мыльницы, в принципе не позволяющие снимать макро, зато автоматы?
Сейчас как альтернатива появились цифровые аппараты. Оптика их, в большинстве случаев такая же, как и у аналогичных пленочных фотокамер, зато есть существенные «плюсы» которые заставляют нас зачастую сравнивать эти камеры с полупрофессиональными зеркалками (мы можем видеть изображение в момент съемки). Но есть и нечто большее – мы сразу видим результат – то к чему мы стремились, и что же вышло из наших усилий. Пусть не на полном экране, а на ЖК-дисплее, пусть нас в это время едят комары, и мы не сильно вдумываемся в композиционные детали, но оценить правильность выбранной экспозиции и резкость изображения основных объектов в кадре мы можем сейчас, а не через неделю, когда получим фотографии в минилабе. http://macrophoto.narod.ru/digital01.html http://www.foto.elkor.lv/micromakro/razdeli/kak%20snimatj/howkins.html
Подсказки для макро — http://club.foto.ru/articles/?art_id=44
Примеры макрофотографий взяты на сайте http://club.foto.ru

Бизнес идеи