Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т.д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска... Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно "продолжающим") фотографам.

1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала

Итак, Вы надумали стать "фотографом" и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) - "какую камеру мне купить? "

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция - это компании Nikon и Canon . На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы :
- Группа 1 - камеры для "начинающих"
- Группа 2 - камеры для "продолжающих"
- Группа 3 - камеры для "продвинутых"
- Группа 4 - полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер - полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм ), первые три группы - так называемые "кропнутые " камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше ). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для "начинающих"), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет , то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы - возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми "творческими " режимами съёмки - "Приоритет диафрагмы " (A у Nikon ’a или Av у Canon ’a), "Приоритет выдержки " (S у Nikon ’a или Tv у Canon ’a) и "Ручной режим " (M ).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь - ... постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени - все остальные, представленные на той страничке.

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки , в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки - выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически "подсчитывается" камерой. Приоритет диафрагмы - наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка "подсчитывается" камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек - 1/4000 сек ), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться "заморозить" движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 - f/1.8 ), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 - f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO , можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с .

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным , дабы избежать "смаза" изображения на "длинных" выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual ): попробуйте так - диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот - если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим , фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут "испортить" кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView - при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается "смаз", то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах "среднего" уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один "качественный" кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в "светах".
9) И снимки лучше делать в "режимное время" (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW , это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого . Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG"e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко ( pavel_kosenko ) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор , нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик "на потом")

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий...

1) Резкость . Если её нет, или она не там где должна быть - кадр в мусорку. Это правило номер 1 . Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев "смазанное" изображение является браком.

ruber_kor , сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет . Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка... должны быть эмоции... должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс . При съёмки портретов "по-грудь" камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки - необычный ракурс добавит "изюминку". Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть - то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция . Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) "обрезаны" руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) "растущие" из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) "подправить" на стадии обработки фотографии, то "убрать" дерево, торчащее "из головы" будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения... но что бы снимать с "корявыми" композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение . Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или "провалы" (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на "потом" и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за "правило" постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:

()

()

Как видно из оговорок - бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих "требований к фотографии", надо сначала научиться делать фото с выполнением "требований". Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа "Фотошоп - это зло! " или "Я за натуральность! " ... уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания "Я не умею пользоваться Фотошопом ".

Если хотите научиться получать "конфетки" из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы - это Adobe Photoshop CS и LightRoom . Книга поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Для "вдохновения" посетите портал http://35photo.ru/ , и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.

Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

У вас есть хорошая камера, но не хватает теоретических знаний для создания гениальных снимков? Есть набор книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя фотограф. Они проверены временем и тысячами опытных фотографов. Сервис Kabanchik.ua создал для вас подборку специальной литературы. Которая позволит вам разобраться в настройках камеры, узнать особенности жанровой фотосъемки, правильно выстраивать композицию и значительно улучшить свой уровень.

1. Фотомастер

Самая подробная книга (по крайней мере, в русскоязычном варианте), повествующая об истории фотографии. В издании большое количество иллюстраций – в том числе отреставрированных изображений, полученных первыми прототипами фотокамер. История очень важна для любого фотографа, ведь, несмотря на меняющиеся технологии, основы создания снимка остаются едиными.

2. Основы композиции и художественной фотосъемки

В книге освещены почти все аспекты фотоискусства: от художественной ценности образов до обработки готовых снимков. Главное преимущество издания – большое количество упражнений для фотографов после каждого раздела. Выполняя их, можно увеличивать профессионализм по мере чтения книги и довести многие навыки до автоматизма.

3. Дао цифровой фотографии: искусство создавать удачные снимки

Несмотря на достаточно неудачный перевод названия, книга получилась замечательной – материал в ней изложен доступным языком, с большим количеством авторских примеров. Это буквально азбука современного фотографа, с которой стоит начать вникать в искусство. Она учить быть не просто техничным, но и развивает взгляд художника, делать фото со смыслом и эмоциями.

4. Новая история фотографии

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Еще одна чудесная книга об истории, охватывающая время от зарождения автоматических рисунков до пиктореализма. Книга создана с привлечением усилий лучших историков и научных исследований. В работе переосмыслены многие шаблонные подходы к искусству.

5. Фотография как…

Одна из лучших книг для фотографов. Она учит не бездумно «щелкать», а планировать, чувствовать, наполнять каждый снимок смыслом. Автор книги уверен: фотография – тяжелый труд, целая философия, которую нужно освоить для удачной работы. Наряду с освоением техники нужно прочитать и этот учебник.

6. Взгляд фотографа

В книге рассмотрено массу вопросов: как и почему фото признают произведениями искусства, как правильно оценивать стоимость снимков, как разбираться в стилях и направлениях современного фотоискусства. Подробное внимание уделено жанрам, творческим средствам и приемам, секретам фотографов. В качестве примеров приведено 200 общепризнанных фотошедевров.

7. Эмоциональная фотография

В книге приведено больше 230 фото с подробно проанализированными техническими и композиционными приемами. Дан обзор способов и инструментов, которыми пользуются лучшие мировые фотографы. Читатель сможет научиться видеть интересные объекты для съемки, выстраивать убедительную композицию, великолепно снимать даже на «мыльницу», качественно редактировать фото.

8. Живая цифра

Книга посвящена цвету в цифровой фотографии. Ее автор – фотограф-колорист, который в своей работе пользуется знаниями о цвете и возможностями современных компьютерных средств. Рассмотрены все аспекты работы с цветом: особенности восприятия глазом человека, связь композиции и цвета, правильная техническая цветокоррекция. Книга понравится не только фотографам, но и дизайнерам.

9. Дневник горячего башмака

Автор книги – всемирно известный фотограф из США. Его основной талант – умение работать со светом. Он знает, как описать его, какую форму придать ему, как контролировать освещение. Мастер может создать оптимальные световые условия, даже используя стандартную фотовспышку типа «Горячий башмак». В книге – много личных рассуждений и примеров, которые будут полезны всем фотографам.

10. Свадебная фотография

В книге раскрыты секреты создания великолепных свадебных снимков. Приведены примеры 350 фотографий с подробным техническим и композиционным разбором. Раскрыто много секретов и профессиональных «фишек».

11. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов

Самый популярный современный автор пособий для фотографов в очередной книге раскрывает несколько техник работы с программой для обработки снимков. В частности, читатели научатся работать с портретами: разглаживать кожу, создавать роскошные губы, улучшать глаза, ресницы и брови, устранять дефекты кожи, ретушировать фото с сохранением естественности.

12. Модель. Проблемы позирования

Автор не ограничивает своих учеников и не набивает их головы запретами и догмами. Он лишь указывает на самые частые ошибки и учит смотреть на мир по-новому. Если фотограф откроет этот талант в себе – он сам избежит многих ошибок при работе с моделью и сможет работать в любом стиле.

13. Искусство цифровой пейзажной фотографии

С помощью этой книги можно научиться создавать пейзажные снимки, от которых захватывает дух. Автор учит работать с композицией, освещением, цветом, подробно описывает все современные методы пейзажной фотосъемки и приводит больше 300 примеров фото с подробным анализом. Бонус – самая полная коллекция профессиональных секретов от современных фотографов.

14. 101 секрет цифровой фотографии

Эта книга – находка для начинающего фотографа. В ней доступным языком предоставлены советы по экспозиции и композиции, даны определения основных терминов, рассказано, как правильно обращаться с техникой.

15. Цифровая фотография

Идеальная книга для тех, кто не любит длинные пространственные рассуждения. Автор дает конкретные и простые советы: какой объектив использовать, какое значение диафрагмы выбирать, как фокусировать изображение для каждого конкретного случая. Все это – без сложных терминов и свойственного многим авторам самолюбования. Прочитав такую книгу, вы сделаете очень большой шаг к профессионализму.

Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат » – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.

1. Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».

2. Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.

Зеркальной камерой можно сделать восхитительные по своей красоте снимки. Однако без знания основ фотографирования, шанс на создание настоящего шедевра мал. Практика и теоретические основы позволят научиться фотографировать зеркальной камерой в самые кратчайшие сроки с абсолютного нуля.

• Лучше, если фотографировать вы будете несчетное количество предметов. Это обеспечит гармоничность и хорошее восприятие снимка зрителями;
• Используйте максимально открытую диафрагму. Она позволяет достичь четкого отображения главных объектов съемки и размытости общего фона;
• Проведите в кадре три воображаемых полоски по горизонтали, и три – по вертикали. Для верной композиции лучше будет, если объект съемки располагается на пересечении этих воображаемых линий;
• Старайтесь, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Так вы привлечете больше внимания к самому объекту съемки;
• Для гармоничной композиции можно поместить объект съемки прямо в центр, оставив свободное пространство без второстепенных деталей по бокам;
• Старайтесь, чтобы на фото присутствовала S-образная кривая. Это могут быть дороги, скульптуры, побережье и так далее. Она сделает снимок более насыщенным, динамичным и выразительным;
• При съемке дальних планов (горизонт, море) захватите в кадре небольшой объект из переднего плана. Данная мера делает фотографии более объемными, затягивающими;
• Хороший эффект в фотографии – полное заполнение кадра. Таким образом изображение становится более личным глубоким. По одному боку можно оставить свободное пространство;
• Поищите в кадре рамку (из веток, архитектурные арки). С ней ваш снимок просто преобразится;
• Старайтесь достичь максимального баланса. Не должно быть так, чтобы одна часть фото была перегружена домами, автомобилями и людьми, а вторая – оставалась девственно пустой;
• Следите за контрастом. Фотографируемый объект не должен сливаться с фоном. Общий фон, в свою очередь, должен быть светлее или темнее фотографируемого объекта;
• Выбирайте правильную точку съемки. При фотографировании портрета, как и при съемке детей, объектив нужно держать на уровне глаз модели. При съемке в полный рост – на уровне пояса.

Автофокус зеркальной камеры

Автофокус может работать в двух режимах: выборочный и автоматический режим. Он имеет, обычно, от трех до девяти точек фокусировки. В различных режимах съемка также производится по-разному:

• В автоматическом режиме, как очевидно из названия, камера сама определяет, на какую точку нужно наводить резкость. Приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Автофокус наводится на объект, резко контрастирующий с общим фоном. В случае, если на центральной части сцены нет точек, за которые можно зацепиться, автофокус наводится на точки, расположенные на периферии. При парном сюжете очень вероятна возможность неверной фокусировки;
• Во избежание ошибок можно настроить фокусировку самостоятельно, на центральной точке. Если точка, на которую вы желаете навести фокусировку, располагается на периферии, нужно поместить объект фотографирования в центр кадра, слегка, не до конца, нажимая на кнопку спуска. Перед вашими глазами появится автофокус. Наведите его на нужный объект и начните выстраивать композицию кадра, соответствующую вашим замыслам. Затем просто нажмите кнопку спуска. Где бы ни был расположен объект съемки, он получиться четким;
• Очень удобен следящий режим. Камера постоянно фокусируется на объекте вне зависимости от того, снимаете ли вы что-либо или нет. Таким образом не нужно ждать, пока автофокус наводится на резкость, сокращается время съемки. Очень удобен следящий режим при съемке двигающихся объектов. Фокус сопровождает объект по мере его движения, и вы можете сделать снимок в любое мгновение;
• В режиме Liv у зеркальных фотоаппаратов можно включить функцию распознавания лиц. Это облегчает съемку, ведь фокус автоматически наводится на лицо человека, если он есть в кадре.

Существуют три вида творческих режимов: Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Ручной режим. Они значительно облегчают жизнь фотографу, но только в том случае, если человек знает, как правильно ими пользоваться:

• Приоритет диафрагмы . Обозначается символами Av или A . Значение диафрагмы устанавливается самостоятельно, а вот значение выдержки для получения стандартной экспозиции устанавливается в автоматическом режиме. Используется для портретов, пейзажей и вообще всех сюжетов, где важен контроль над глубиной резкости;
• Приоритет выдержки . Обозначается символами Tv или S . Выдержка устанавливается самостоятельно, а вот диафрагма для получения стандартной экспозиции задается в автоматическом режиме. Используется для съемки спортивных соревнований, детских праздников и любых других динамичных сюжетов;
• Ручной режим. Камерой подсказывается, какие именно параметры выдержки, диафрагмы и чувствительности нужны, а фотограф самостоятельно выбирает, из чего сложить экспозицию. При необходимости значения можно увеличить или уменьшить. Используется в условиях стабильной освещенности, тогда, когда замер камеры может ошибиться, к примеру, при ночной съемке или при съемке молнии. Ручной режим часто используется в студийных съемках.

Работа со вспышкой

Для тех кто только учится фотографированию зеркальной камерой со вспышкой будут интересны следующие 3 приема:

• Вспышка в лоб . Самый примитивный прием. Может использоваться при съемке людей и интерьеров. При вспышке в лоб есть высокая вероятность проявления нежелательных эффектов: слишком черный фон, красные глаза;
• Подсветка снимаемого объекта. Идеально подходит для съемки портретов и фотографирования в ночное время;
• Вспышка в потолок или в стену. Универсальный прием. В итоге получаем мягкий, рассеянный свет, смягчающий тени и дающий естественный световой рисунок.

Типичные ошибки начинающих фотографов

• Часто в кадр попадают обрезанные ноги и руки, ветки деревьев, торчащие прямо из головы фотографируемого человека. Для того чтобы не допустить ошибки, старайтесь, чтобы кадр не попадало ничего лишнего;
• При съемке группы людей начинающие фотографы часто отходят слишком далеко, что делает выражение на лицах неразборчивым, саму фотографию – плохо воспринимаемой. Старайтесь подойти для совершения фото как можно ближе;
• На фотографии – целое нагромождение объектов, настоящая мешана, даже не за что зацепиться взгляду. Для предотвращения ошибки делайте акцент на одном объекте, общий фон при этом не должен быть излишне пестрым;
• На фотографиях появляются засветки – пятна и круги, возникающие от солнечного света. Для предотвращения ошибки следите, чтобы в объектив камеры не попадало слишком много солнечного света;
• Если в сюжете композиции акцент сделан на горизонтальные линии (дома, архитектурные объекты), часто новички допускают небольшой, как кажется при съемке, наклон, который превращает в фотографию в пример того, как снимать не нужно. Держите камеру прямо, в ином случае возникнет эффект, как будто фотографируемые объекты скатываются вниз;
• Фотографии получаются размытыми. Для предотвращения проблемы проверяйте, чтобы область фокусировки была наведена на снимаемый объект.

Заключение

При знании теоретических основ вы сможете сэкономить массу времени, которое не придется тратить на понимание и исправление своих ошибок. Не стремитесь скрупулезно учить все рекомендации. Информация лучше усваивается, если она постоянно используется на практике.