Перчатки без пальцев СВЕТОДИОДНЫЙ Фонарик Факел Открытый Рыбалка Отдых Туризм…

190.06 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (516)

Планирование энергоснабжения дома или квартиры – правила и нормы

Лучше 220 или 380? По разному!

Первое, с чем нужно определиться, - это какая у вас будет сеть: однофазная или трехфазная. Если дом - в один-два этажа и общей площадью до 150-200 м 2 , то достаточно подвести однофазное напряжение в 220 В. Если порог по площади и этажности превышен, то предпочтение должно быть отдано 380 В (трехфазное).

Существует методика расчета при-
веденной мощности по коэффициенту спроса потребителей.

Для неспециалиста это сложно и трудоемко, поэтому воспользуемся упрощенной методикой для расчета общей мощности потребления электроэнергии в первом приближении. На каждые 30 м 2 жилой площади - 1 кВт подведенной мощности.

Конечно, это весьма условно и зависит еще и от того, сколько людей будет проживать в доме.

Есть вещи о которых задумываешься только тогда, когда они не работают. Одна из них - электричество. Щелкнул выключатель - и… ничего не произошло. А то и хуже: заискрило и задымилось! Чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо грамотно спланировать энергоснабжение вашего дома.

Расположение вводного щита – где правильней и где лучше?

Далее надо определиться с расположением вводного щита. Жестких предписаний по этому поводу нет, однако предпочтительнее всего вводной щиток устанавливать при входе в дом или же в ближайшем углу дома. Щит должен быть расположен только на 1-м этаже любого многоэтажного дома. При возможности целесообразно устанавливать щит до входа в жилое помещение - во входном коридоре. Щиток - не самая удачная часть интерьера, и к тому же он будет находиться в прохладном месте, что позволит достигнуть лучшего охлаждения автоматов.

Если в доме - три этажа и более (цокольный этаж + 2 этажа или 2 этажа + мансардный этаж), то правильнее будет установить этажные щитки. В этом случае от вводного щита будет уходить меньше линий, чем при отсутствии этажных щитов. Экономии в материалах тут практически никакой нет - просто так грамотнее, понятнее, а главное, надежнее. К тому же размер вводного щита существенно уменьшится.

Сколько розеток и светильников?

Затем необходимо определиться с тем. сколько будет розеток и светильников в комнатах и где они будут находиться.

Принято располагать розетки на расстоянии не более 2,5-4.0 м друг от друга. Желательно их положение в доме заранее распланировать на бумаге в масштабе 1:10.

Следующий шаг - это определение количества светильников в каждом помещении. Отмечу, что дизайном на этом этапе заниматься не стоит. Необходимо определиться лишь с количеством осветительных точек, выключателей и линий питания. Если это люстра, то она подключается, как правило, на две группы (то есть два режима включения), если светильник - то на одну.

Если это освещение «Звездное небо» - на галогенных или светодиодных лампах, надо разместить много точек и, быть может, несколько групп подключения. Если в доме есть лестницы и/или длинные коридоры, то надо запланировать проходные выключатели (здесь включил - там выключил). Отмечайте сразу на плане, так как от этого зависит, с каким количеством жил необходимо будет делать проводку.

СОВЕТ
Не экономьте на розетках! Когда выяснится, что точек подключения не хватает или они расположены далеко от потребителей, будет поздно. Удлинители, конечно, решают проблему, но это весьма неудобно и к тому же опасно.

На этом же этапе станет понятно, в каких точках будут использованы выключатели, а в каких - диммеры.

Группы потребителей

Затем надо подумать над тем, сколько групп потребителей планируется. Под группой понимается линия для одного или нескольких потребителей, объединенных в группу. Например, стиральная машина, как правило, выступает отдельной линией, а ванная комната, туалет, коридор - группа, состоящая из трех помещений, каждое из которых является потребителем энергии.

Важно помнить, что диммеры могут регулировать сипу света только у ламп накаливания и галогенных ламп, а для светодиодных (LED) ламп применимы специализированные диммеры. Для ртутных (энергосберегающих) ламп диммеры неприменимы.

Объединение потребителей в группы

Объединение потребителей в группы - вопрос очень сложный для людей, никогда не занимавшихся электрикой. Вот несколько рекомендаций. С массовым внедрением энергосберегающих технологий (СИД-лампы) сети освещения в наших домах и квартирах разгружаются. Следовательно, в сети освещения можно позволить себе широкое объединение линий потребителей в группы вплоть до того, что 1-й этаж дома - одна группа осветительной сети, а 2-й этаж - вторая.

Важное правило: группы объединяются в осветительной и розеточной сети раздельно. Например, нельзя сеть освещения коридора подключать к розеточной сети кухни. При таком подключении в дальнейшем у вас будут проблемы с эксплуатацией и ремонтом сети. При подключении мощных потребителей (СВЧ-печь, электрочайник) возможно снижение яркости освещения, а при использовании люминесцентных ламп - их самопроизвольное отключение.

С розеточными сетями - все наоборот, ведь там нагрузки как раз увеличиваются с ростом количества и мощности бытовых электроприборов. Здесь нужно руководствоваться следующими принципами.

Розетки нескольких небольших комнат можно объединять в одну группу - в среднем по 5-7 розеток на одну групповую линию.
Розетки кухни - отдельная линия, там довольно много мощных потребителей электроэнергии.
Все мощные потребители (станок, электроплита, электропечь, стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, кондиционер) подключаются на отдельные линии.

Проводка – открытая или закрытая

Следующий этап - открытая или скрытая проводка. Если дом - кирпичный или собран из газобетонных, пенобетонных или арболитовых блоков, то в большинстве случаев применяется скрытая проводка.

А если дом - деревянный (щитовой или бревенчатый), то в целях пожаробезопасности лучше применять открытую проводку. Скрытая проводка в бревенчатом доме возможна, но дорога и весьма трудоемка. Иногда, например, делают открытую проводку по бревну, а затем зашивают евровагонкой или блокхаусом.

Надо отметить, что порою осознанно делают открытую проводку под дерево: кабель-каналы, розетки, выключатели, коробки - все выдержано в цвете деревянных стен. В моде сейчас ретро-проводка в открытом стиле, где, как раньше, применяются изоляторы, витой провод и круговые выключатели и розетки.

Типы кабеля для электропроводки

Очень важно соблюдать правила использования типов провода и кабеля в различных линиях. Ответвление от воздушной линии энергоснабжения в соответствии с нормами должно быть произведено изолированным проводом сечением не менее 16 мм 2 . Если сеть - однофазная, то 2 провода (провод СИП-2А); если трехфазная, то 4 или 5 проводов (провод СИП-4Н или СИП-5Н).

В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не допускается проводка проводом с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям - необходимо переходить на медный кабель.

Если счетчик устанавливают на стене дома, то медный кабель идет после счетчика, а если счетчик будет установлен в щите внутри дома, то на стене дома ставят бокс с автоматическим выключателем, после которого идет медный кабель необходимого сечения.

Он должен выдерживать такой же ток предельной нагрузки, как использованный для ответвления от воздушной линии электроснабжения алюминиевый провод. Как правило, для этого участка достаточно применить кабель с сечением жил 6-10 мм 2 .

Для проводки внутри дома используется медный провод сечением от 1 до 4 мм 2 . Существует методика расчета сечения кабеля по суммарной потребляемой мощности, но она довольно сложна. На практике обычно руководствуются следующим.

На вводе (после счетчика) следует установить УЗО (устройство защитного отключения) с уставкой срабатывания в 100 или 300 мА - это вполне достаточная защита.

На каждую розеточную сеть, а также на каждую силовую необходимо устанавливать отдельные УЗО с уставкой по току в 30 мА. На сети освещения устанавливаем автоматические выключатели, желательно двухполюсные, что бы «ноль» тоже «обрывать». На ванную комнату необходимо устанавливать УЗО уставкой по току в 10 мА, причем отдельно на розетки и на освещение. К проводке в погреб или баню предъявляются такие же требования, как и в ванной.

Очень важно!
Не экономьте на устройствах электрозащиты - это ваша безопасность

Как вариант можно запитать ванную комнату по освещению на 12 В - например, на галогенные лампы через электронный трансформатор. В таком случае на эту ветку достаточно установить автоматический выключатель. Все остальные ветки, как, например, освещение чердака, свет в подполье, в подсобных помещениях, защищают автоматическими выключателями.

Теперь о расположении ЭУИ (электроустановочных изделий). Под ЭУИ понимаются розетка, выключатель, гнездо, переключатель, кнопка, диммер или их комбинация. Существуют общепринятые нормы установка ЭУИ. Приведем основные:

розетки и гнезда располагают на высоте 300 мм от пола;
распределительные коробки розе-точной сети можно расположить на расстоянии 150-200 или 400-500 мм от пола;
выключатели, переключатели, диммеры располагают на высоте 700- 800 мм от уровня пола;
распределительные коробки осветительной сети располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка.
Современная кухня является самым энергоемким помещением из всех остальных помещений жилища, поэтому расположение розеток в ней - смешанное:
основные розетки на кухне устанавливают на уровне 900-1 000 мм от пола, то есть выше уровня столешницы на 100-200 мм;
распределительные коробки розеток кухни располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка;
розетку или точку для кухонной вытяжки располагают на высоте 1 800-2 000 мм от пола;
розетки для посудомоечной машины, измельчителя, фильтра воды располагают на высоте 30-50 мм от пола, чтобы эти розетки оказались в свободном пространстве ножек напольных шкафов.

Кнопку звонка у входной двери устанавливают на уровне 1 000-1 500 мм от пола.

При сверлении отверстий под распределительные коробки лучше использовать коронки 80 мм, а для установки «стаканов» (подрозетников) под ЭУИ желательно применять коронки 68 мм. Часто рекомендуют использовать коронки 065 мм. но в этом случае зазор между стенками «стакана» и отвер стием будет слишком мал, что может затруднить аккуратную установку оконечных устройств.

При открытой прокладке кабеля есть два варианта: это пластиковые скобы, зажимающие кабель, и керамические ролики (ретро). При прокладке кабеля на скобах располагайте их строго по линии - это придаст участку трассы аккуратный вид и законченность. Не рекомендуется использовать скобы при прокладке по штукатурке - это ненадежное крепление.

Прокладка на роликах не представляет особой сложности, но и здесь нужен определенный навык. Вначале с помощью саморезов устанавливают конечные ролики в непосредственной близости (40-50 мм) от каждой точки монтажа. Затем монтируют ролики вдоль всей кабельной трассы с интервалом А00-500 мм (на вертикальных участках трассы интервал может быть увеличен до 600 мм).

Если при прокладке открытой проводки стены - неровные, а розетки и выключатели «пляшут», то используют подложку из фанеры толщиной 6-10 мм. Вырезают прокладки по форме изделия и крепят их к стене, а к ним уже крепят розетку или выключатель.

Соединение в распределительных коробках допускается производить с помощью монтажных клемм и клеммных колодок, с помощью монтажных колпачков или сварным соединением. Для сварки необходим специальный сварочный аппарат, и этот способ мы оставим профессионалам.

Более простым и современным является соединение проводников с помощью монтажных клемм и колодок. Оголенные концы проводов заводят в клемму, а затем зажимают винтом или защелкивают.

В ванной комнате, если это новостройка, проводку для розеток можно просто провести по стене. Затем стену штукатурят и укладывают керамическую плитку. Всю скрытую проводку необходимо выполнять только с верхней разводкой.

Будет не лишним, если вы сделаете схему проложенной проводки с размерами или, на худой конец, несколько фотографий. А нужно это для того, чтобы при установке различной ванной утвари вы случайно не пробурили кабель - ведь со временем все быстро забывается.

На самом раннем этапе планирования (проектирования) электроснабжения в первоочередном порядке подумайте о наличии слаботочного оборудования. К нему относятся Интернет, домофон, телефон, сигнализация, камеры наблюдения. Продумайте заранее, где и как пойдут эти линии, ибо потом это может создать трудности и неудобства. Целесообразно установить отдельный бокс для слаботочных сетей, который, как и распределительный электрический щит, располагают вблизи от входа в жилище.

А ТЕПЕРЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

1. Кабель необходимо прокладывать только строго вертикально или горизонтально. Никаких биссектрис, диагоналей и углов, отличных от 90 градусов, быть не должно!

2. Кабель электроснабжения должен отступать на 100-150 мм от слаботочных линий (телефон, Интернет, телевидение) для снижения уровня электромагнитных помех от линий электроснабжения.

3. При прокладке кабеля в гофротрубах клипсы крепления ставят на расстоянии не более 250-300 мм - это убережет проложенную ветку от провисания.

4. При прокладке кабеля в штробах кабель крепят через каждые 300-400 мм, на углах или близ углов. Если приходится делать угол при штроблении, то необходимо организовать плавный скругленный переход - это уменьшает вероятность разрыва изоляции.

В нашей стране, как правило, для разводки проводки применяются следующие марки кабелей

Марка	Достоинства	Недостатки
Кабель NYM -0 - без жилы заземления, NYM -J - с жилой	Двойная изоляция, высокая механическая прочность, удобство монтажа и разделки	Высокая стоимость
Кабель ВВГ, разновидность ВВГнг - негорючий	: Умеренная стоимость, хорошая изоляция, хорошая гибкость, легкая разделка
Провод ПУНП	Низкая стоимость, легкая разделка	Плохая изоляция
Разновидность ПУГНП - с гибкой жилой	Этот тип провода лучше использовать для временной или неответственной проводки

Человеку для комфортной жизни не обойтись без электричества. При его отсутствии не получится ни приготовить пищу на современном кухонном оборудовании, ни воспользоваться каким-либо электроинструментом или бытовой техникой, ни обеспечить приемлемый уровень освещения.

Однако проводка электрической сети – мероприятие чрезвычайно ответственное. Даже малейшая неточность или ошибочность подключения может привести к печальным последствиям: порче приборов, а самом худшем случае – к пожару.

Поэтому еще на этапе планирования работ по подведению электроснабжения необходимо уделить пристальное внимание схеме электроснабжения.

Детализированная схема электропроводки представляет собой чертеж, на котором отражены основные узлы внутридомовой системы снабжения электричеством: линия ввода, защитные устройства, электросчетчик, распределительные коробки и отводы от них, выключатели и розетки для подключения конечных потребителей.

Для каждого частного дома разрабатывается собственная схема электропроводки, если при строительстве не был использован какой-либо типовой проект. Однако назначение схемы всегда будет одним и тем же:

Имея на руках подробную схему, можно будет заранее спланировать перечень необходимого для создания электросети оборудования и материалов.

Это не только избавит от необходимости спешно докупать недостающее в дни проведения монтажных работ, но и позволит существенно сэкономить. Достигаться данная экономия будет возможностью подыскать более дешевые варианты и не покупать ничего лишнего;

Со схемой гораздо проще определиться с необходимой мощностью ввода;
На чертеже будут наглядно видны узлы с максимальной потребляемой мощностью. Это позволит заблаговременно перепланировать их таким образом, чтобы обеспечить полую пожарную безопасность и не создавать излишней нагрузки на узлы электросети;
Кроме того, схема позволит более рационально спланировать работы по обустройству в доме электрической сети, разделяя их на рациональное количество этапов без риска забыть смонтировать тот или иной узел.

Ввод электропитания

Грамотно выполненный ввод электроэнергии в частный дом от линии энергоснабжения – это не только гарантия стабильного и качественного питания всех бытовых приборов, но и надежная защита от пожаров.

Кроме того, от продуманности линии ввода зависит ее устойчивость к ветровым нагрузкам, а также степень защиты от поражения электрическим током в дождь, в снег, а также просто в сырую погоду.

Существует два основных способа, как можно реализовать ввод электричества в дом: через воздушную линию или посредством подземных коммуникаций. В первом случае подразумевается натягивание проводов между стеной дома и опорой линий элекроснабжения, во втором – заглубление проводки в землю.

Наиболее рациональным воздушный ввод может оказаться тогда, когда расстояние между стеной дома и столбом электроснабжения не превышает 20 м. Если оно оказывается большим, то на приусадебном участке придется устанавливать еще одну дополнительную опору.

Делается это с целью уменьшения механической нагрузки на линию ввода, которая при длине более 20 м может порваться либо под собственным весом, либо при раскачивании под ветром.

Обустраивается воздушная линия следующим образом:

Сквозь стену высверливается отверстие, в которую устанавливается отрезок металлической трубы небольшого диаметра или специальной пластиковой гофры;
В стену дома врезается изолятор на кронштейне;
Между изолятором на стене и изолятором на столбе натягивается стальной трос;
Натягиваются непосредственно провода;
Подводящие провода через каждые 0.5 м скрепляются с несущим тросом при помощи металлических или пластиковых хомутов;
Сквозь стену и вставленную трубу вводятся несущие провода, далее подсоединяемые к распределительному щитку внутридомовой проводки.

Очень важно, чтобы сохранялось достаточное натяжение троса вместе с закрепленными на нем проводами.

Достигается это натяжением между изоляторами на столбе и на стене. Отрезок же провода от изолятора до распределительного щитка, должен прокладываться свободно, без натяжения. Минимальное расстояние между уровнем грунта и нижней точкой провисания натянутого троса должно составлять 3.5.

Также данный трос не должен соприкасаться на всем своем протяжении ни с какими-либо постройками, ни с кронами деревьев или кустарников.

Точка ввода требует герметизации. Для этого после прокладывания сквозь трубу электрического кабеля все оставшееся в ней свободное пространство заполняется либо монтажной пеной, либо плотно утрамбованной негорючей минеральной ватой.

В качестве провода, который можно использовать для подвода электроэнергии к частному дому, можно использовать кабель марки СИП. Его изоляция рассчитана на эксплуатацию в условиях воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, а также при значительных колебаниях температуры.

К тому же, данный кабель не требует использования дополнительного несущего троса, поскольку уже обладает таковым. Минимальное сечение провода – 16 кв.мм. Для ввода 220 В используется двухжильный кабель, для 380 В – четырехжильный.

Ввод под землей принято считать более надежным, нежели его воздушная разновидность. Увеличение надежности достигается полным исключением воздействия на кабель таких неблагоприятных факторов, как перепады температур, осадки и ветровые нагрузки.

Кроме того, при подземном вводе можно не учитывать такие препятствия, как кроны деревьев или надворные постройки.

При всей своей стабильности, грунт также является достаточно агрессивной средой, способной со временем привести в негодность защитную оболочку электрического кабеля. Поэтому прокладываемые под землей провода нуждаются в защите.

В качестве защитного элемента и при обустройстве подземного ввода используются либо стальные, либо пластиковые трубы малого диаметра.

Труба должна быть проложена от точки выхода внутрь помещения и до уровня в 1.8-2 м уже на столбе электроснабжения.

Глубина закладки электрического кабеля не должна быть менее 0.8 м. Если ввод организуется через фундамент, то в этом случае отверстие усиливается установкой асбо-цементной трубы.

Занимаясь обустройством ввода электричества, следует помнить, что непосредственно подключение электроэнергии, равно как и любые работы на столбах электроснабжения, имеют право выполнять лишь сотрудники снабжающей организации.

Электропотребители в загородном доме и составление схемы

Чтобы облегчить расчет нагрузок на электросеть и правильно составить ее схему, все энергопотребители в частном доме могут быть разделены на несколько групп:

Освещение;
Кухонное оборудование (СВЧ-печь, электродуховка, мультиварка, вытяжка и т.д.);
Оборудование ванной комнаты (бойлер, стиральная машина);
Розетки для подключения маломощных электроприборов и бытовой электроники;
Электроинструменты в подсобном помещении.

Расчет общей мощности, на которую должна быть рассчитана внутридомовая электрическая сеть, производится следующим образом:

Суммируется номинальная мощность всех имеющихся потребителей;
Полученный результат корректируется на общепринятый коэффициент одновременности включения приборов, т.е. умножается на 0.7.

Помимо общей мощности, весьма важно учитывать нагрузку по каждой из групп потребителей. При этом в одну группу не следует включать приборы, суммарная мощность которых бы превышала 4.5 кВт.

Если мощность превышает данное значение, то некоторые из приборов потребуется выделить в отдельную группу и планировать их подключение по отдельной линии. Ориентироваться при расчетах можно на следующую таблицу:

Чтобы обеспечить безопасное и надежное электроснабжение, необходимо определиться с типом используемых проводов. Для частных домов допускается использовать только медные провода, отличающиеся длительным сроком службы.

Рассчитывая схему электропроводки, для каждого ее участка нужно придерживаться следующих правил:

Проводка должна быть абсолютно безопасной при эксплуатации;
Потери в кабеле должны быть минимальными;
Срок службы кабеля не может быть менее 10 лет.

Таким требованиям полностью соответствуют кабели типов NYM, ВВГнг, ВВГ, ПУНП. Все они могут быть использованы для подведения энергии скрытой проводкой к розеткам и осветительным приборам. Если выбран открытый способ монтажа электропроводки, то можно использовать кабели ПУГНП или ПУГВП.

Пример типовых решений для загородного дома

Чтобы избежать ошибок, еще до составления схемы стоит полностью уяснить для себя, каким образом должна разводиться электроэнергия в частном доме:

Начинаться схема должна с входного рубильника, позволяющего обесточить абсолютно все электроприборы, включая счетчик. Далее должен следовать электросчетчик, установка которого должны производить специалисты обслуживающего предприятия.

Затем следует автомат отключения с порогом срабатывания, допускающим максимально возможное энергопотребление.

Кроме того, отдельные защитные устройства будут необходимы и для каждой из групп потребителей. Причем для особо мощных приборов будет необходимо использовать более мощные автоматы отключения (25-40 А), а также провода увеличенного сечения.

Испытание электропроводки

Завершив монтаж схемы электропроводки, потребуется тщательное ее испытание на предмет качества работ и правильности общей схемы разводки. Это избавит от риска перегрева ее отдельных участков, чреватого возникновением пожара.

Основным инструментом здесь является простейший прибор для прозвонки электрических линий, а лучше всего – мультиметр.

Последовательность действий во время испытания включает в себя выполнение нескольких мероприятий.

Проверка на наличие коротких замыканий. Для этого с помощью прибора выясняется, не существует ли соприкосновения проводов фазы, нуля и заземления. Попутно можно выяснить и качество изоляции, для чего измерения потребуется выполнять с помощью мегаомметра.
Контролируется работа всех установленных выключателей.
Прозваниваются выводы светильников и розеток.

Для того же, чтобы избежать возможных мучений после монтажа электросети, желательно заранее прозвонить и сам электрический провод.

Вполне допустимо, что на каком-то участке произошло его механическое повреждение.Если оно останется незамеченным, то это чревато либо коротким замыканием, или отсутствием напряжения в той или иной линии электроснабжения.

Убедившись, что электрическая сеть построена правильным образом и полностью функционирует, можно приступать к ее эксплуатации.

Разработка схемы электроснабжения частного дома – это работа, требующая максимального внимания. Малейшая неточность или оставленный без внимания узел электросети могут привести либо к неработоспособности сети, либо к невозможности ее безопасной эксплуатации.

Однако при полном понимании ставящихся задач и знании базовых понятий электротехники, воплотить в жизнь можно практически любую схему электросети.

Помотрите видео о уже смонтированной схеме в частном доме и почерпните дополнительные знания о различных мелочах

Содержание:

Одним из важнейших этапов строительства или ремонта загородного дома является его электрификация. В современном жилье устанавливается большое количество бытовых приборов и всевозможного оборудования и все эти устройства потребляют электроэнергию. Поэтому приходится решать такой важный вопрос, как подключение объекта к электросети. Для этого в первую очередь понадобится схема электроснабжения частного дома 380В, 15 кВт, которая может быть двух типов - однофазная и трехфазная. Спросом пользуются оба варианта, однако в последнее время предпочтение отдается трехфазной схеме, которая существенно снижает нагрузку на сеть за счет ее равномерного распределения в виде трех параллельных линий.

Однофазное и трехфазное подключение

Между одно- и трехфазным подключением существует много различий технического плана. Так, например, подключение по трехфазной схеме осуществляется с использованием четырех или пяти проводов. Из них три являются фазными, по которым подается ток, а остальные два - это нулевой провод и заземление. В некоторых случаях для нуля и заземления используется один общий провод.

При подключении по однофазной схеме применяется два или три провода. Это соответствует фазе нулю и заземлению. Использование двух проводов означает, что ноль и заземление находятся на едином проводнике. Заранее зная количество фаз, можно сделать и определить количество электрооборудования, которое может быть одновременно включено в сеть на каждой линии.

В случае однофазного подключения все подаваемое напряжение сосредотачивается на одной линии, что нередко приводит к перегрузкам. Толщина проводов на внутренних линиях домашней сети значительно выше тех, которые используются в трехфазной схеме. Это связано с более высокой нагрузкой, которая приходится только на одну линию. С учетом всех перечисленных факторов, при устройстве электроснабжения частного дома, предпочтение чаще всего отдается трем фазам.

Подключение по трехфазной схеме

В первую очередь требуется подготовить всю необходимую документацию. Она включает в себя технические условия эксплуатации, которые выдаются организацией - поставщиком электроэнергии. На основании технических условий осуществляется составление проектной документации на .

Вам понадобятся следующие документы:

Договор с энергоснабжающей организацией.
Акт осмотра имеющегося электрооборудования.
Заключение лабораторного исследования схемы, предназначенной для конкретного объекта.
Акт разграничения электрических сетей по балансовой принадлежности.

В составляемом проекте учитываются особенности дальнейшего потребления электроэнергии. Все потребители разделяются на группы, которые включают в себя розетки и систему освещения. Каждая группа может быть отдельно выключена, если требуется провести ремонтные работы. В это время другая группа продолжает использоваться, не доставляя хозяевам излишних неудобств.

Для всех групп выполняются расчеты максимальной мощности потребления электроэнергии. В соответствии с этим выбирается и наиболее оптимальное сечение проводников. Как правило, линии освещения прокладываются кабелем, сечение которого составляет 1,5 мм2, а для розеток необходимо уже не менее 2,5 мм2. Каждая группа подключается к автоматическим защитным устройствам, исключающим возгорание проводки в случае короткого замыкания.

Таким образом, при наличии проекта подключения можно выполнить расчеты потребности в материалах, приборах и оборудовании, а также заранее определить размеры электрощита. На прилагаемых схемах отмечаются все места, где располагаются выключатели, розетки, стабилизирующие устройства и другое стационарное оборудование.

Непосредственное подключение может выполняться подземным или воздушным способом. Как правило, в частных домах используется второй вариант, имеющий ряд существенных преимуществ. В этом случае можно воспользоваться любыми схемами подключения, при минимальных затратах времени на выполнение работ. В процессе дальнейшей эксплуатации воздушные линии значительно легче ремонтировать. Большое значение имеет стоимость подключения, которая гораздо ниже, чем при использовании подземной прокладки кабельной линии.

При выполнении воздушного подключения следует учитывать расстояние , которое не должно превышать 15 м. В том случае, когда расстояние больше указанного, требуется установка дополнительного столба. За счет этого исключается сильное провисание или обрыв провода при негативном воздействии внешних факторов. Также следует обратить внимание на то, чтобы провода не создавали помехи пешеходам и транспортным средствам. Высота крепления трехфазной линии составляет не менее 2,7 м и более. Сами провода устанавливаются на специальных изоляторах, а уже потом они от столба подводятся к силовому щиту.

Силовой щит рекомендуется устанавливать на фасад здания, далее провода идут уже от него по всем помещениям. При наличии электрифицированных пристроек, питающая линия подводится к ним также от щитка. Для подключения и учета потребленной электроэнергии необходим трехфазный счетчик. В основном используются устройства прямого включения, принцип работы которых напоминает однофазный счетчик. В этом случае требуется всего лишь правильно соблюдать схему подключения устройства, размещенную на его задней крышке или в техническом паспорте.

В некоторых случаях в частном доме может использоваться схема полукосвенного включения трехфазного счетчика. Схема подключения дополняется трансформатором напряжения. Для оплаты потребленной электроэнергии показания прибора нужно умножить на , указанный на трансформаторе.

Однолинейная схема электроснабжения частного дома

При разработке электроснабжения частных домов чаще всего применяется однолинейная схема, как наиболее оптимальный вариант. Она дает возможность для простого проектирования и монтажа, даже собственными силами. Однолинейная схема зарекомендовала себя, как эффективная и удобная в эксплуатации. По своей сути она является сильно упрощенной принципиальной схемой, где все виды подключений и прокладка сетей выполнены одной линией одинаковой толщины. Отсюда и появилось название однолинейной схемы.

Существует два варианта однолинейных схем - расчетная и исполнительная. Первый вариант используется в процессе строительства дома. Данная схема определяет порядок монтажа кабельных линий на конкретном объекте и выбор защитной аппаратуры. Предварительно выполняются расчеты всех силовых нагрузок на данную сеть. На расчетной однолинейной схеме указываются все имеющиеся мощности и их величины. В обязательном порядке отмечается расположение , маркируются электрические щиты.

Исполнительная схема выполняется для действующих электроустановок, когда дом уже построен. К этому времени от проектной организации уже получены результаты обследования здания для подготовки наиболее подходящего расположения всех элементов и устройств электроснабжения.

Сегодня мы поговорим про автономное электричество, какое оно бывает, как оборудовать дом таким источником электроэнергии, как проводить подбор оптимальных систем. И самое главное, «стоит ли овчинка выделки».

Особенности подключения к сетям ЛЭП

Без электричества сейчас трудно представить комфортабельное жилье. Благодаря ему жилище освещается, обогревается, выполняется готовка пища, и нагрев воды. Вот только далеко не всегда есть возможность обеспечить электричеством жилье, особенно если дом находится далеко от города.

Многим владельцам загородных домов и дачных участков, особенно если они находятся далеко от цивилизации, приходится решать вопрос с энергообеспечением дома.

Самым распространенным решением является подключение дома к сетям ЛЭП, однако они далеко не везде имеются или же ближайшая линия находится на приличном удалении от дома.

В таком случае обеспечение электричеством дома может оказаться очень дорогим удовольствием. Ведь придется согласовывать вопросы по поставкам этого источника энергии с соответствующими органами, оплачивать установку подстанции и опор ЛЭП для подведения к дому.

И особенно неприятно то, что приобретаемое оборудование, причем за немалые деньги (подстанция, провода, опоры) перейдут на баланс местных энергосетей, то есть владельцем всего будут являться они, а владельцу дома еще придется и платить за поставки электроэнергии.

Поэтому такой вариант для многих может стать нецелесообразным, достаточно хлопотным и дорогостоящим.

Автономные источники электроэнергии

Второй вариант обеспечить загородный дом электричеством – использовать автономные источники энергообеспечения. Такими источниками могут стать ветер, солнце, вода и горючие материалы.

Используя автономное энергообеспечение, владелец дома становится полностью независимым в плане получения электроэнергии для потребления.

Не требуется никаких согласований, протяжки ЛЭП и т. д. Конечно, получение электроэнергии все равно будет связано затратами. И на начальном этапе они будут достаточно весомыми, поскольку необходимое оборудование стоит немало.

В дальнейшем необходимо еще и проведение обслуживания всех составляющих системы энергообеспечения, но в итоге все окупиться.

Коротко рассмотрим самые распространенные автономные источники электроэнергии.

Солнечные панели

Сейчас все большую популярность завоевывают . Суть такого источника проста – имеются полупроводниковые фотоэлементы, в которых при попадании на них солнечных лучей генерируется электрический заряд.

Количество вырабатываемой энергии напрямую зависит от площади фотоэлементов, поэтому они собираются в панели.

Панель площадью в 1 м. кв. способна выдать 100 Ватт мощности с напряжением 20-25 В.

Чтобы полностью обеспечить дом электричеством площадь панелей должна быть значительной.

Из положительных качеств такого источника электроэнергии является его долговечность, полная экологичность, бесшумность.

Панели требуют минимум обслуживания, а электроэнергия, выработанная ими, является полностью бесплатной и доступной.

Но есть и недостатки. Для обеспечения электроэнергии в необходимом количестве, площадь панелей может достигать значительных размеров, которые еще нужно и правильно расположить.

Энергия эта непостоянна. В солнечные дни панели будут работать с максимальным выходом, но бывают же и пасмурные дни. Поэтому общее количество выработанной электрической энергии зависит от того, сколько солнечных дней в году в регионе, где располагается дом.

Еще один недостаток, причем весомый – это стоимость панелей. Цена за каждый Ватт выработанной энергии составляет сейчас примерно 1,5 $, то есть только за панели, вырабатывающие 1 кВт электроэнергии, придется выложить 1,5 тыс. долларов. А еще потребуется покупать и остальное оборудование, необходимое для работы системы.

Ветроэлектрические установки

Вторая по популярности автономная система энергообеспечения – ветряная. Для получения электроэнергии используются ветрогенераторы.

По сути, это обычные генераторы, на ротор которых надеты лопасти. За счет ветра ротор вращается и происходит генерация электричества.

Из положительных качеств ветрогенераторов отмечается достаточно компактные размеры, относительная бесшумность работы, экологичность, долговечность. Также существует возможность самодельного изготовления такого генератора.

Но недостатков у ветряной системы больше. Первый из них – стоимость, обойдутся ветряные генераторы не дешево.

Учитывая то, что КПД ветрогенераторов невысокая, то для полного обеспечения дома электричеством, потребуется установка трех и более ветряков небольшой мощности или же одного, но достаточно производительного. И в обоих случаях затраты на приобретение будут значительными.

Опять же необходимо учитывать и климатические условия. В зонах, где средний годовой показатель скорости ветра не превышает 8 м/с, использовать ветрогенераторы будет нецелесообразно, поскольку они неспособны будут работать в оптимальном режиме.

Стоит также учитывать, что в дни полнейшего безветрия можно остаться без электричества, поэтому использовать ветряную автономную систему энергообеспечения лучше, если имеется резервный источник электроэнергии.

Топливные генераторные установки

Резервным источником электроэнергии могут стать генераторы, работающие на жидком или газообразном топливе (бензин, дизтопливо, газ).

Здесь все просто: установка состоит из двигателя внутреннего сгорания и генератора. Двигатель вращает ротор, и генератор вырабатывает энергию.

Полностью автономной такую систему назвать нельзя, все-таки необходимо топливо, которое еще и дорожает постоянно. Но как резервный источник электроэнергии такие генераторные установки являются самыми оптимальными.

В случае, когда пасмурная погода стоит уже несколько дней или же наблюдается безветрие, всегда можно запустить генераторную установку для восполнения заряда батарей.

Из положительных качеств генераторных установок, работающих от топлива, отмечается постоянная доступность электроэнергии, такие установки сравнительно дешевые, они обеспечивают хороший выход энергии.

К недостаткам же их относится потребность в топливе, что обеспечивает постоянные затраты. Такие установки не могут работать длительный период, а двигатели внутреннего сгорания требуют технического обслуживания.

Также для использования генераторных установок необходимо отведение отдельного помещения и организацию отвода выхлопных газов, ну и, естественно, ни о какой экологичности и речи быть не может.

Гидроэлектростанции

Реже всего в качестве автономного источника питания используется гидроэлектростанция по одной простой причине, далеко не у всех возле дома протекает река или мощный ручей.

Суть работы такой станции сводится к тому, что текущая вода вращает лопасти турбины, за счет чего в генератор вырабатывает электричество.

Положительные качества гидростанций таковы: стабильная подача энергии круглосуточно, поскольку вода в реке или ручье не замедляет скорость движения. Такие станции полностью экологичны, долговечны и практически не требуют обслуживания.

Главным же их недостатком является необходимость установки на берегу реки или возле ручья. При этом скорость движения воды должна быть высокая.

Гидростанция способна вырабатывать энергию и при медленном движении воды, но в таком случае река зимой будет покрываться льдом, и использовать станцию уже не получиться.

Большая же скорость воды будет являться гарантией того, что река или ручей не перемерзнут. Второй недостаток – стоимость станции.

И все же концепция обеспечения дома автономной системой энергообеспечения является перспективной и многие ею интересуются.

Выше мы рассмотрели основные виды источников электричества, но их одних недостаточно, чтобы в доме была электроэнергия.

Дополнительно стоит отметить, что эффективность любой автономной системы зависит от правильности расчетов.

Особенности установки и эксплуатации автономных источников

Перед тем как приобретать и устанавливать любую из систем, нужно правильно произвести все необходимые расчеты ведь со временем количество потребителей электроэнергии в доме может увеличиться, к примеру вы решите установить и это нужно учесть в расчетах.

Рассмотрим для начала на примере солнечной системы.

Солнечная автономная система.

Все расчеты нужно начинать с подсчетов суммарного потребления электроэнергии в доме, то есть подсчитать мощность всех потребителей. При этом важно их разделить.

Дело в том, что часть потребителей электроэнергии без проблем работают от сети с постоянным током и напряжением в 12 или 24 В. Такими потребителями могут быть те же светодиодные лампы, которые лучше установить вместо обычных ламп накаливания. Да и вообще, все работы следует начинать с оснащения дома экономичными потребителями электроэнергии.

Исходя из суммарной мощности потребления тока, производится подбор аккумуляторных батарей и инвертора. И только после этого переходят к подсчету количества солнечных панелей, а также подбора контроллера.

Можно и не заниматься вычислением площади солнечных панелей, емкостью АКБ и инвертора.

Многие производители предлагают уже готовые комплекты, включающие все необходимое оборудование. При приобретении такого комплекта достаточно знать только суммарное потребление электроэнергии.

Причем при выборе комплекта важно учитывать, чтобы у него имелся некий запас по мощности, чтобы вся система не работала на предельных значениях. Общая стоимость такой системы во многом зависит от ее мощности.

Подводим итог

Автономное электричество в доме является достаточно интересным решением. Но стоимость его пока достаточно высока, поэтому не всем будет по карману.

Но с другой стороны, при отсутствии подключения к промышленным ЛЭП, и больших расстояниях до цивилизации, лучше все же потратиться на автономное энергообеспечение, чем протянуть новую линию. Но в каждом отдельном случае хозяин дома принимает решение сам.

Если вы счастливый обладатель частного дома, в котором еще нет света, то возникает вопрос, как подвести к сооружению электроэнергию, при этом не нарушив никакую инструкцию, и сделать это с минимальными затратами времени и средств.

Этапы подключения частного дома к электроснабжению

Электроснабжение частного и любого другого объекта это включение объекта в сеть потребителей электрической энергии. Подключение его производится к пункту ее распределения. Если вы решили стать потребителем, для этого вам нужно:

заключить договор с поставщиком электрической энергии (ПЭС);
получить технические условия (ТУ);
выполнить проектную документацию;
выполнить строительно-монтажные работы;
оформить допуск к эксплуатации объекта у поставщика электрической энергии.

Договор с (ПЭС)

Перечень документов, необходимых для заключения договора на поставку электроэнергии в новой редакции согласно ”Правил пользования электрической энергии”

Для заключения договора необходимо:

Заявление на имя зам. директора ПЭС относительно заключения соответствующего договора с указанием местонахождения, Ф.И.О. заявителя.
Копия документа, определяющего право собственности на объект или земельный участок.
Получить технические условия в ПЭС. Образец технических условий представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Рис.3 Рис.4.
Выполнить проект «Электроснабжение частного дома» в проектной организации и согласовать его с ПЭС. Образец проекта представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Рис.1, Рис.2.
Предоставить акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, выполненных в проекте «Электроснабжение частного дома».
Предоставить однолинейную схему электроснабжения, выполненную в проекте «Электроснабжение частного дома». Пример схемы можно увидеть в ПРИЛОЖЕНИИ Рис.5.
Предоставить сведения относительно средств учета (тип счетчика электроэнергии, его класс, схема электрическая включения, место установки, антивандальная защита).
Предоставить сведения об электроустановках для нужд отопления, горячего водоснабжения, разрешение на их использование (до 15 кВт тепловой мощности выдает Энергосбыт ПЭС, свыше 15кВт тепловой мощности выдает Облэнерго) или справку об их отсутствии.
Протоколы проверки заземления и изоляции электропроводки.
Заявление на имя зам. начальника на тех. приемку и опломбировку счетчика.
Квитанцию за тех приемку и опломбировку.
Поставщиком электрической энергии является ПЭС (предприятие электрических сетей). ПЭС является юридическим лицом, которое представляет собственника генерирующих источников энергии и (или) электрической сети. На договорной основе ПЭС обеспечивает электроэнергией потребителей.

Примечание: Если выполняется строительство дома на участке, куда уже подведено электричество и где уже установлен электрический счетчик, то вы обращаетесь в ПЭС по вопросу увеличения заявленной мощности, в том случае, если по расчетам вам не будет хватать поставляемой электрической мощности.

Если вы собираетесь строить дом на участке, куда ранее не подводилось электричество, то начинать работать с ПЭС нужно с момента получения архитектурно-строительного плана. Необходимо получить разрешение на подключение мощных потребителей (сварочного аппарата, станков и т.д.) требуемого при строительстве, а потом уже запрашивать увеличение мощности, если понадобится. Так мы избежим штрафных санкций ПЭС на стадии строительства.

Электроснабжение частного дома выполняется на основании технических условий, (ТУ), поставщика электрической энергии, который поставляет электроэнергию в район, где происходит строительство нашего частного объекта, или ТУ ПЭС, энергию, которого нам выгодно использовать.

Выдача технических условий

Технические условия выдаются на основании вашего заявления в ПЭС исходя из запрашиваемой нами потребителям мощности (кВт) и уровня напряжения (кВ).

В заявлении необходимо указать:

название объекта частной собственности;
физический адрес;
величина напряжения (0,23; 0,38), кВ;
вид питающего напряжения (однофазный, трехфазный);
обязательно оговаривается применение электричества в отопительных системах и подогрева воды.

Потребляемую мощность на период строительства получаем исходя из суммарной электрической мощности оборудования, используемого при строительстве; на постоянный период получаем на основании проекта «Электрооборудование и освещение дома», выполненного с учетом архитектурно-строительного и дизайнерского проектов.

Необходимое напряжение мы получаем из технических характеристик электрооборудования, используемого на вашей стройке и в быту и заложенного в проекте «Электрооборудование и освещение дома».

Вид ввода определяем по напряжению, которое необходимо нашему электрооборудованию, заложенному в проекте «Электрооборудование и освещение дома»: выбираем трехфазный ввод, если у нас имеются электроприемники на напряжение 380 В, если электроприемники у нас на напряжение 220 В, но суммарная электрическая мощность большая, то нам целесообразно распределить ее по фазам. В других случаях выбираем ввод на 220 В.

В заявлении надо обязательно указать собираемся мы использовать электроэнергию на обогрев дома и на нагрев воды.

Примечание 1: К заявлению надо приложить копию решения органов местной власти на строительство дома, копию генплана отведения земельного участка под застройку, согласованного с архитектурно-планировочной службой районного или городского уровня или копию строительного паспорта, а для приватизированного участка - копию государственного акта или свидетельство на право собственности.

Примечание 2: Получить ТУ вы можете и без проекта «Электрооборудование и освещение дома», если сами просчитаете мощности оборудования и освещения.

Расчет мощности, которую мы собираемся указать в заявлении, вы предварительно можете выполнить и сами.

Составим ведомость (перечень) всего электрооборудования, которое собираемся установить в доме и прилегающих к нему хозяйственных постройках (электрическая печь, стиральная машина, кондиционеры, электрические водонагреватели, электродвигатели, используемых в быту станков и т.д.) на данном этапе и с перспективой на будущее, с указанием мощности и напряжения, которые прочитаем в паспорте. Эта ведомость вам пригодится в дальнейшем, при выполнении проекта на электрооборудование, освещение и электроснабжение. В ней должны быть отражены все потребители электроэнергии. Именно на этом этапе необходимо продумать, какие электросистемы будут установлены в доме. К таким системам нужно относить:

внутреннее и наружное освещение дома и прилегающей территории,
систему кондиционирования воздуха,
систему искусственной приточно-вытяжной вентиляции,
системы электроотопления,
«теплых полов»,
установку системы автоматического управления воротами, шлагбаумом.

Возможно, нам понадобятся:

системы пожарной сигнализации,
видеонаблюдения,
связи (Интернет, мини-АТС),
автоматические системы контроля газа, воды.

Все должно быть отражено в перечне. На этом этапе мелочей быть не должно и просчетов тоже. В помощь можно взять дизайн-проект объекта. Самыми большими потребителями электроэнергии являются электрообогрев и горячее водоснабжение. На их фоне количество лампочек, телевизоров, компьютеров, телефонов не заметно.

Здесь критерием является величина заявленной мощности 10 кВт 220 В.

Согласование мощности более 10 кВт требует гораздо больше усилий и денежных затрат. Поэтому если мощность не превышает 10 кВт, то предпочтительнее заявить ее по максимуму. Если у вас мощность скажем 9,8 кВт, то заявлять выше 10 кВт экономически неоправданно.

Примечание: В ПРИЛОЖЕНИИ Рис.3 и Рис.4 ясно видно: технические условия выданы на один объект но указаны разные мощности и какие вытекают из этого требования ПЭС к заказчику.

Выделим потребителей на напряжение 380 В (например станки, водоногреватели, водяные насосы) суммируя их мощности получим мощность силового оборудования Р380. Такую же процедуру выполним и с потребителями на напряжение 220 В и получим Р220.

Мощность, необходимую для внутреннего и наружного освещения, вы также можем просчитать сами до одного Ватта, и я советую вам сделать это самим! Воспользуйтесь программой Dialux. Ее можно не применять, если все помещения стандартной величины и особых требований к ним не предъявляют, и вопрос решается стандартной люстрой и местными светильниками на стенах, и если ваше помещение относится к «специальным».

Примечание: DIALux - программа расчёта и дизайна освещения. Она разработана немецким Институтом Прикладной Светотехники. Программа предоставляется бесплатно и использует данные осветительных устройств различных изготовителей, которые занесены в базу данных светильников, в формате, поддерживаемом программой Dialux. Работа с программой интуитивно простая и не вызовет серьезных трудностей в работе, поэтому попробуйте разобраться в ней, чтобы сэкономить на проектировании освещения. Работа с программой начинается с прорисовки плана помещения. Затем, выбрав из базы данных требуемые светильники и размещая их в различных местах, проверяют уровень освещенности помещения, добиваясь требуемого результата. Нормированная освещенность в жилых комнатах и кухни 200 лк, на улице 30 лк, в подсобных помещениях 75-100 лк.

Количество, типы и мощность светильников заносим в перечень, суммируем и получаем мощность освещения Росв220 Освещение у нас рассчитано на 220 В.

Прорисовалась предварительная установленная мощность:

при напряжении 380 В Р=(Р220+Росв220)/3+Р380 ;

при напряжении 220 В Р=Р220+Росв220.

Примечание: Среднестатистический потребитель-частник рассчитан на мощность 5 кВт 220 В. Это значит, что потребителями электроэнергии в таком доме являются освещение, телевизор, холодильник, стиральная машина, СВ-печь и все в одном экземпляре. Если имеются еще какие то потребители, то 5-ю кВт не обойтись!

Заявление составлено, прилагаемые документы готовы и мы с чистой совестью идем в ПЭС получать ТУ.

Разработка проектной документации

Расчет потребляемой мощности точно и обоснованно уже на первом этапе вам может выполнить проектировщик в проекте «Электрооборудование и освещение частного дома». Тем более такой проект вам все равно необходимо будет выполнить после получения ТУ.

В таком случае, нам надо взять ведомость нашего электрооборудования, окончательно согласованные архитектурно-строительные планы дома по этажам с экспликациями помещений и искать проектировщика, который выполнит нам этот расчет.

Проектировщик возьмет за работу в зависимости от площади строения 150-200$.

Примечание: Неоправданно завышенная мощность может привести к значительным затратам. Снова предлагаю обратить внимание на ПРИЛОЖЕНИЕ Рис.4 и Рис. 5

После получения заявления от потребителя ПЭС в двухнедельный срок выдает технические условия, в которых указывает:

место врезки в общую электрическую сеть;
напряжение, кВ;
согласованную нагрузку подключаемого объекта частной собственности, кВт;
требования к вводному устройству, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения;
требования к счетчику учета электроэнергии;
необходимость получения разрешения от органов Госэнергонадзора на применение электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения;
срок действия данных технических условий;
обязательность согласования проекта электроснабжения с ПЭС и местным органом Госэнергонадзора;
данные о перспективе развития сети;
рекомендации по привлечению проектной организации и применению типовых проектов;
рекомендации по организации эксплуатации электроустановки.

Снова предлагаю обратить внимание на ПРИЛОЖЕНИЕ Рис.3 и Рис.4.

При этом ПЭС выдавшее ТУ, несет ответственность за их достаточность в обеспечении возможности безопасной эксплуатации присоединенной к ее сетям электроустановки объекта частной собственности.

Приступаем к выполнению проекта «Электрооборудование, освещение и электроснабжение частного дома». Без привлечения специалистов выполнить и согласовать внешнее электроснабжение дома будет довольно сложно, но знание того, что должно быть в проекте, что прилагается к договору, с чем сталкивается домовладелец, позволит избежать многих подводных камней.

Теперь вы снова можете вернуться к нашему проектировщику, или обратиться в проектную организацию, используя рекомендацию ПЭС, или приступить к поиску проектной организации самостоятельно, для заключения договора на выполнение проекта «Электрооборудование, освещение и электроснабжение» вашего частного строения на основании технических условий.

Качества проектов проектировщика и проектных организаций будут равноценны, но у проектировщика проект будет стоить дешевле: 300-400$. Хороший вариант воспользоваться услугами проектной организации, которую рекомендовали в ПЭС - проволочек и претензий при согласовании проекта не будет!

Лучший вариант для выполнения проекта - заключить договор с проектной фирмой, которая выполнит не только проект, но в дальнейшем строительные и монтажные работы по этому проекту.

Примечание: Прежде чем заключить договор на выполнение проекта «Электрооборудование, освещение и электроснабжение», надо убедиться в наличии разрешения на выполнение проектных, строительных и монтажных работ. Таким разрешением является лицензия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства страны с перечнем видов работ, разрешенных данной лицензией. Лицензия оформлена на гербовой бумаге, где указаны ее номер, серия, срок действия, юридическое лицо, которому выдана, и заверена гербовой печатью начальника государственной архитектурно-строительной инспекции.

В договоре с проектировщиком оговариваем все вопросы, которые должны иметь проектные решения, и которые мы должны представить для согласования в ПЭС, а именно:

Если суммарная установленная мощность будет выше 10 кВт, то в проекте электроснабжения следует включить следующие документы

расчет установленных мощностей электрооборудования и освещения;
схема вводных распределительных устройств;
расчет уставок предохранителей и автоматических выключателей;
расчет вводного устройства защитного отключения (УЗО);
установка счетчика электроэнергии;
схема внутренних проводок, где необходимо указать типы проводов и варианты их прокладки;
схема внешнего электроснабжения выполненная на основании генплана;
схема внутреннего электроснабжения;
баланс разграничения собственности;
предоставить схему заземления или зануления;
при необходимости даются пояснения, указания, примечания.

Если полученная суммарная установленная мощность менее 10 кВт, то можно выполнить чертеж-проект, где необходимо отразить:

схема внешнего электроснабжения, выполненная на ситуационном плане (генплане) и схема внутриобъектного электроснабжения где должны быть указаны типы защитных аппаратов с расчетом и уставок. Здесь же указывают сечение и марки проводов, приводят расчет токов, места установки приборов учета электроэнергии, места присоединения к питающей сети;
ситуационный план с указанием расположения электрооборудования, места прокладки кабелей и проводов, с указанием мест подключения заземляющих и зануляющих проводников;
отдельным документом представляется баланс разграничения собственности, где сети, принадлежащие разным собственникам, выделены разными цветами;
обязательно предоставляется спецификация электрооборудования, изделий и материалов, где указывается количество, тип и поставщик данного оборудования и материалов;
при необходимости, даются пояснения, указания, примечания смотрите Рис.2;
проект электроснабжения (чертеж-проект) должен быть согласован с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и местным органом Госэнергонадзора. Согласование желательно проводить проектировщику, а заказчик контролирует сроки выполнения проектировщиком проекта и согласования. Согласование платное 10-20$.

Все проектные решения должны соответствовать:

ДБН В.2.5-23-2003 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения»;
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок»;
ДБН В2.5-28-2006 «Естественное и искусственное освещение»
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
ПУЭ Правила устройства электроустановок: главы 1.7, 3.1; разделы 2, 6, 7.

Cсылки на эти документы обязательно должны быть в проекте, предоставленном проектировщиком. На рис.1 можно увидеть пример.

Несколько важных моментов, которые необходимо учесть в процессе проектирования:

В проекте должно быть обязательно предусмотрено разделение силовых цепей и сетей освещения. Это необходимо для того, чтобы правильно выбрать типы и марки кабелей. Для силовых сетей кабель выбирается с большим сечением. Проверить правильность выбора кабеля можно исходя из предполагаемых нагрузок. Сейчас для электропроводки практически не используют алюминиевые провода, хотя они и дешевле медных, но служат меньше и очень непрактичны в эксплуатации.
Особое внимание уделите проверке типов проводов и кабелей, заложенных в помещениях с повышенной влажностью. Это бани, сауны, ванные комнаты. Изоляция этих кабелей и проводов должна соответствовать предъявляемым требованиям 413.2 ГОСТ 30331.3 - применение оборудования класса II или с равноценной изоляцией. Эту меру защиты применяют для предотвращения появления опасного напряжения на доступных прикосновению частях электрооборудования при пробое изоляции.
При заключении договора с проектной организацией введите пункт «Согласование проекта самой проектной организацией и выдачи вам готового проекта с согласованием», но при этом мы должны помнить, что ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию проводки, электроприборов нашего дома возлагается на нас с вами - владельца дома.

По техническим условиям проект, выполненный проектировщиками, вы должны согласовать с ПЭС, выдавшим технические условия, и местным органом Госэнергонадзора.

Выполненный проект с техническими условиями мы несем в ПЭС. Получив, квитанцию на оплату и оплатив за согласование, постараемся задействовать свои личные достоинства, чтобы сократить период ожидания согласования! Срок согласования обычно ПЭС указывает сразу же - это обычно две недели, но не более месяца, зависит от сложности ТУ, но если выполнены все пункты ТУ, то волноваться не стоит - документы назад вернуться только с согласованием.

Внимание: В данной статье представлены цены на 2009 год. Будьте внимательны.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Образец проекта электроснабжения частного дома

Рисунок 2. Образец проекта электроснабжения частного дома