Светопись - именно так называли фотографию в начале прошлого века. Слово удивительно меткое и содержит в себе основную идею создания снимка. Фотография создается светом, и именно от него зависит то, какой снимок получится в результате. При съемке пейзажа фактор света становится еще более важным, так как управлять положением и мягкостью излучения единственного осветительного прибора - солнца - фотограф не может. Поэтому на первый план в пейзажной съемке выходит опыт и знания, полученные в результате наблюдения и анализа снимков, сделанных в разное время суток. В зависимости от положения солнца относительно земли направление солнечных лучей и характер света в течение суток постоянно меняются. И если фотограф знает, чего ждать и к чему готовиться в тот или иной час, шансы сделать очень хорошие фотографии стремительно вырастут.
За час до рассвета
Для получения эффектных снимков раннего утра вставать и выходить из дома нужно еще до восхода солнца. Приблизительно минут за 30 до того, как солнечный диск покажется из-за горизонта, первые его лучи, отражаясь от атмосферы Земли, начинают освещать пространство. Этот свет поначалу имеет минимальную интенсивность и практически не заметен глазу, но чем ближе момент восхода, тем больше лучей попадает на сцену. Снимать в таких условиях, разумеется, возможно лишь со штатива на очень длинных выдержках - от нескольких десятков секунд до нескольких минут.
В предрассветные минуты холодные ночные оттенки слегка ослабевают, и общая световая температура повышается. А на востоке, в том месте, где вскоре появится солнце, появляется красивое сияние. Свет в эти мгновения очень мягкий, тени полностью отсутствуют, так как прямых солнечных лучей пока нет, а сцену освещает только отраженный свет. Контраст между освещенными и теневыми участками сцены - минимальный. В этих условиях на снимке хорошо прорабатывается фактура, к примеру, галька и большие камни на морском побережье. Еще один плюс для съемки моря в предрассветные минуты - общая низкая освещенность сцены, которая позволяет выставить длинную выдержку и превратить воду в туман. Такие мистические снимки имеют особое настроение и выглядят довольно эффектно. Выбирать точку съемки для работы в это время суток нужно накануне при хорошем свете. Поскольку найти что-либо интересное в предрассветной мгле будет весьма проблематично.
Рассвет
В момент появления солнца из-за горизонта снимать можно два типа сюжетов. Если над горизонтом зависла плотная облачность или стоит дымка, сдерживающая яркость солнца, то можно включать солнечный диск в кадр и снимать рассвет в контровом освещении. Вероятность поймать нежелательный блик при этом близка к нулю. Если же вы смотрите на солнце с напряжением, щурясь, то в такой ситуации, включая солнце в кадр, вы практически гарантированно получите на фотографии блики. Можно попробовать отвернуть камеру в сторону и использовать бленду. Но есть еще один интересный вариант - нужно просто обернуться. Часто бывает, что теплые рассветные лучи очень красиво освещают сцену за спиной фотографа, важно не забывать об этом, чтобы не упустить момент.
При появлении солнца над горизонтом сцену начинают освещать прямые лучи, при этом появляются красивые длинные тени, создающие объем. А небо, что очень важно, по-прежнему отражает большое количество солнечных лучей, выполняя роль заполняющего источника света (рисующим здесь выступает солнце). Из-за этого контраст между освещенными и теневыми участками сцены не очень большой, и это важное свойство, так как детали на фотографии будут хорошо проработаны как в светах, так и в тенях. По мере увеличения яркости света, разница в освещенности неба и земли будет увеличиваться. Таким образом, чтобы правильно проэкспонировать весь кадр, нужно воспользоваться градиентным фильтром или сделать несколько кадров в режиме брекетинга, для того чтобы потом собрать их в одну фотографию на компьютере во время постобработки.
Утренние часы
Показавшись за горизонтом, солнце движется вверх очень быстро, и с каждой минутой яркость света его лучей становится все больше и больше. Первые два часа после восхода дарят фотографу восхитительный свет для съемки пейзажа. Все это время сцена пронизана длинными тенями, создающими объем, ночная синева полностью исчезает и все пространство залито теплыми лучами. Даже если вы проспали сам рассвет, попасть в нужное место в эти самые два часа нужно обязательно. Потому что чем выше поднимается солнце, тем более нейтральной становится цветовая температура, тем глубже тени, тем выше контраст сцены. И в какой-то момент детали в тенях уже заметно проваливаются в черноту, а вместе с этим и вся утренняя атмосфера улетучивается. Опаздывать ни в коем случае нельзя.
День
В большинстве случаев днем гонку за эффектными кадрами можно отложить и смело идти досыпать те часы, которых не хватило из-за раннего подъема. При ясном небе днем жесткий солнечный свет создает очень сильный контраст между светами и тенями, что полностью уничтожает детали. Цветовая температура днем - нейтральная. Свет просто выполняет свою утилитарную функцию, не добавляя при этом в кадр особого настроения. Все дневные кадры отдают грязноватой синевой, а в воздухе появляется неприятная дымка. Когда солнце находится в зените, тени от объектов сцены практически отсутствуют, вследствие чего фотография получается плоской. Исключением может быть разве что зимнее время, когда солнце даже днем находится довольно низко.
Несмотря на все вышеприведенные минусы, снимать пейзаж днем при определенных условиях все же можно. К примеру, если днем небо затянуто плотными облаками, характер освещения меняется кардинально. Свет становится рассеянным, контраст сцены сильно сокращается. Это можно использовать при съемке движущейся воды - рек или водопадов, а также для макросъемки. Второй случай, когда выйти днем на улицу все же стоит - сразу после дождя. Грозовые облака действуют как гигантские рассеиватели, снижая жесткость света, при этом после дождя в облачном небе могут наблюдаться разрывы, через которые на землю прорываются пучки солнечных лучей. Подобные моменты, пойманные в кадр, могут сделать фотографию достаточно эффектной.
Заключение
В этом материале нерассмотренными остались две интересные темы для пейзажного фотографа - съемка вечером и ночью. Об этом речь пойдет во второй части статьи. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что как данность следует принять тот факт, что лучшие пейзажные фотографии в первой половине дня могут быть сделаны только ранним утром, поэтому подъем за час или два до восхода солнца для фотографа должен быть правилом. И днем, кстати, спать тоже необязательно. Если вы фотографируете не в диких местах, после утренней сессии можно взять камеру и поехать в ближайший город поснимать архитектуру, ровные линии которой очень часто выгодно смотрятся в высококонтрастном освещении. Самое главное - вы должны знать сильные и слабые стороны того или иного типа света в разное время суток и уметь правильно использовать эти знания для получения эффектных снимков.
Уилкс выбирает общеизвестные знаковые места, которые составляют часть нашей коллективной памяти, например, Таймс-Сквер и торговый центр Вашингтона.
Фотограф просыпается до рассвета и часто использует подъемный кран, чтобы получить вид с высоты как минимум 15 м. Первые снимки он делает на рассвете. За 12-15 часов съемки Стивен Уилкс делает от 1200 до 1500 кадров. Около 50 из них войдут в конечную фотографию, процесс редактирования может растянуться на несколько месяцев.
Это самоотверженный труд, так как во время съемки у фотографа нет перерывов ни на обед, ни на туалет. Для каждой картины ему нужен кадр, в котором он захватит пространство без посторонних объектов. Уилкс называет его "голой тарелкой ", на которую он накладывает детали из всех других изображений. "Это как кубик Рубика в реальном времени в моем мозгу" , - говорит автор.
Уилкс изучал творчество художника Дэвида Хокни, который часто снимал по 250 изображений одной сцены, а затем сопоставлял их вместе, чтобы создать ощущение временного скачка. На съемочной площадке Уилкс решил снять как обнимаются звезды Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, а затем камера отъехала и он захватил отражение, как они целовались секундой позже. Законченное сложное изображение одновременно показывает оба контрастирующих изображения.
Для проекта «День и ночь» Уилкс пытается добавить ощущение непостоянства пейзажа, захватывая случайные события, которые разворачиваются на его фоне. Чаще всего происходят неожиданные вещи. Во время съемки на Таймс-сквер случилась воздушная тревога, и полицейские оперативно очистили одно из самых оживленных мест на Земле, получился город-призрак. Во время фотографирования на пирсе Санта-Моники он увидел человека в наручниках и полицейскую машину. Это изображение позже Уилкс аккуратно соединил со снимком детей, бегущих с воздушными шарами.
Его фотографии стали очень популярны в сети Интернет, поэтому Уилкс решил расширить географию своего проекта. Недавно он снимал в Шанхае, Париже и в Лондоне, а в этом месяце планирует фотографировать Парад Мэйси в честь Дня Благодарения.
Стивен Уилкс – художественный и коммерческий фотограф из Нью-Йорка . Его награждали Photo District News (Award of Excellence) в 2011 и 2012 годах. Он представлен в галерее Питера Феттермана (Peter Fetterman Gallery) в Лос-Анджелесе и в галерее Монро в Санта-Фе.
1. Стадион Wrigley Field в Чикаго, 2013 год
На этом снимке редкое явление для высшей лиги бейсбола. Wrigley Field - это Большой Храм бейсбола. Он кардинально изменится в течение следующего года, так как здесь установят гигантские электронные табло.
2. Кони-Айленд, Бруклин, 2011 год
Это был один из тех прекрасных дней, когда самое время понежиться на пляже. Погода стояла теплая и солнечная. Мне даже удалось захватить гонку регаты у побережья Атлантического океана.
3. Iron, Нью-Йорк, 2010 год
Эта фотография была сделана 9/11/2010. Я чувствовал, что это образ отражает состояние, в котором находимся мы, жители Нью-Йорка. Жизнь движется дальше, но мы продолжаем ощущать прошлое.
4. Миллениум парк (Millenium Park), Чикаго, 2013 год
Миллениум парк это идеальное место, чтобы запечатлеть красоту Чикаго. Мы ждали до 21:30, чтобы сфотографировать фейерверк, но в девять часов вечера погода резко изменилась. Пошел муссонный дождь, который позволил захватить один из важнейших элементов в этой фотографии.
5. Инаугурация президента, Вашингтон округ Колумбия, 2013 год
Для этой фотографии мы взобрались на 50-ти футовый подъемник по центру над Национальной аллеей (National Mall) в ходе утреннего заседания инаугурации президента. Вечером сорвался порывистый ветер, если бы он начался на 5 минут раньше, то у нас не было бы ни одной ночной фотографии.
6. Вашингтон Сквер, Нью-Йорк, 2009 год
С этим снимком связано одно из моих любимых воспоминаний. Я заметил нескольких мужчин, одетых в смокинги и в этом не было ничего чрезвычайного за исключением того, что у всех этих ребят были одеты большие белые кроличьи головы.
7. Шанхай, Китай, 2012 год
Один из моих любимых элементов этого изображения - точки перехода, где день превращается в ночь. Мне удалось захватить одну лодку в дневное время, а затем снова в ночное. Если смотреть внимательно, то можно заметить, как лодка меняется от дня к ночи.
8. Gramercy Park, Нью-Йорк, 2011 год
Это настоящий оазис зелени в нижнем Манхэттене и единственный частный парк в Нью-Йорке. Мне посчастливилось запечатлеть этот вид, показывающий активность внутри парка и ночь за его пределами.
9. Нью-йоркская библиотека, Нью-Йорк, 2011 год
Во время съемки на 5-ой Авеню, захватывая шум и поток людей, мне особенно понравилось наблюдать за группой рабочих-строителей, которые обедали, сидя на внешней стороне стены библиотеки, глядя на людей. Эта картина напомнила мне известный снимок Чарльза Эббетса (Charles C. Ebbets) «Обед на небоскрёбе», который он сделал в 1932 году.
10. Центральный Парк, Нью-Йорк, 2010 год
Я всегда любил фотографировать метель в Нью-Йорке. Обнаружив этот удивительный вид из редакционного задания, я договорился вернуться и провести съемку из этого места. А через несколько месяцев у нас прошла одна из самых снежных метелей.
11. Западная Стена, Иерусалим, 2013 год
Мы провели месяцы изучения каждого аспекта Западной стены, глядя на ее бесчисленные изображения. Затем выяснили, что три раза в год у стены молятся почти 100 000 людей. Я сразу решил, что это должно быть на переднем плане повествования в фотографии. Мы сделали это изображение на день "священнического благословения" или "биркат-коханим" во время праздника Суккот в октябре 2012 года. Я фотографировал в течение 18 часов и сделал более 1800 изображений.
Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении - так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).
В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.
Основы
Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно - диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, - но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий. Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума . Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, - что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок - степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.
Издержки цифровой ночной съёмки
К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат - невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.
При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:
Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений , каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда - это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.
Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках. В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).
Значимость лунного света
Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.
Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.
Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта (если предмет съёмки распределён и освещён прямо), далее подбирайте параметры согласно сценариям 1-4 соответственно.
Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, - это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.
Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток. тогда как выдержка длиной 4 минуты показывает меньший контраст и тени только от толстых веток. Выбор длительности экспозиции может отличаться гораздо более, чем вчетверо- существенно акцентируя показанный эффект.
Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты . В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.
Яркость видоискателя
Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).
Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.
Влияние блокировки зеркала
Блокировка зеркала (БЗ) - это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.
Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична . Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).
Появление следов звёзд
Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.
Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.
Фокусировка и глубина резкости
Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны - а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.
К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы. Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.
Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) - даже если её использование требует последующей рекомпозиции.
Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции . Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).
Ночной экспозамер
К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд. Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:
Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе , в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.
Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка , для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует. Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии - сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.
Обычно всем тем, кто впервые берет в руки фотоаппарат, рекомендуют сначала учиться фотографировать в дневное время. И это вполне естественно. Ведь если вы снимаете в светлое время суток, вам будет значительно проще разобраться с тем, как устроена фотография в принципе. И это правило, как нам кажется, совсем нет необходимости нарушать. Не нами оно придумано, и не вчера, а очень-очень давно. На этом правиле выросло огромное количество фотографов и поистине мастеров искусства фотографии.
Еще одна полезная рекомендация старых мастеров говорит нам о том, что очень хорошо фотографировать в так называемый «золотой час». «Золотой час» - это такое время суток, когда солнце, наш главный источник естественного света, стоит низко над горизонтом. Это время обычно достаточно непродолжительно, порой не более часа с небольшим. Солнечный свет в это время создает очень красивое, мягкое и теплое по оттенку освещение объектов, плюс ко всему, еще и образует красивые тени, подчеркивающие фактуру поверхностей различных предметов.
Но мы хотим вам рассказать еще об одном времени суток. Свет в это время вообще, можно сказать, просто необыкновенно, волшебно хорош! Вы еще не поняли? Да! Сегодня мы расскажем вам о том, как фотографировать вечером и ночью. Если вы для себя уяснили, что съемка в светлое время суток вам уже по плечу, то пора переходить на новый, более сложный этап изучения фотографического мастерства: заняться вечерней и ночной фотографией.
Очень хорошим подспорьем в этом деле вам будет штатив. В наше время их выбор просто огромен. Зайдите в любой магазин - пеоистине глаза разбегаются. Что уж говорить об интернет-торговле! Фирмы-производители предлагают потребителю самый широкий выбор этого так нужного фотографу аксессуара! Причем, штативы бывают очень-очень разными не только по своей стоимости и функциональным возможностям, но и по своему назначению. Так что выбор ваш будет, возможно, не так легок как это может показаться на первый взгляд. Но для начала тем, кто еще только-только осваивает азы фотографического творчества, мы рекомендуем выбрать штатив поустойчивее, и, в то же время, чтобы он был не очень тяжелым. Устойчивость для любого штатива - главное качество, а легкость позволяет легко переносить его с места на место во время работы.
Для чего же нужен штатив (или, как его еще иногда называют профессионалы, трипод, так как существует монопод, опора для фотоаппарата не на трех ногах, а на одной) при съемке ночью и вечером? Как известно, да и вообще-то просто очевидно, ночью и вечером на улице темно. Или, говоря другими словами, освещения для нормальной работы фотографа просто недостаточно. А это говорит нам о том, что снимать придется исключительно на длинных выдержках. По крайней мере, точно уж длиннее, чем 1/30 доля секунды. Именно эта выдержка является стандартной «пограничной точкой» для перехода от съемки с рук к съемке со штатива или любой другой опроы. И если снимать на длинных выдержках с рук, то смазка просто неизбежна. Так что, если у вас будет такая надежная опора в работе (в прямом и переносном смысле!) как штатив, то вы без труда сможете снимать на выдержках в 1/8, ½ доля секунды, в 1 секунду и вплоть до нескольких минут, совершенно не опасаясь того, что фотокамера в момент экспонирования сдвинется хоть на сотую долю миллиметра.
Многие начинающие фотографы считают, что в темноте надо снимать со вспышкой. Уверяем вас, далеко не всегда при фотографировании при недостаточном количестве света этот аксессуар вам может потребоваться. Более того. При съемке вечерних и ночных пейзажей проку от вспышки - совершенно никакого нет. Отправляясь на пленер, то есть на натурную съемку пейзажей, накамерную вспышку вообще можно оставить дома. Для некоторых случаев, когда вспышка вам потребуется, (ну, например, для придания контраста близко расположенным предметам, ставшими элементами пейзажа) вполне можно будет обойтись и вспышкой встроенной. Сегодня такие вспышки встроены практически в любой фотоаппарат. Даже в «мыльницу» самого начального уровня.
Ночные или вечерние пейзажи снимать лучше всего в ручном режиме, отключив на фотокамере всю автоматику. Если вам еще тяжело выставить все параметры настройки режимов съемки - выдержку, диафрагму, светочувствительность и всё остальное, самостоятельно, то воспользуйтесь для работы режимами полуавтоматическими. Ну, например режимом приоритета выдержки или режимом приоритета диафрагмы. В этом случае вы сами выбираете выдержку или диафрагму, на какой будете снимать, а всё остальное за вас сделает автоматика. Так же можно фотографировать, используя так называемые творческие режимы.
Настоятельно рекомендуем использовать для работы первые 30-40 минут после того, как солнце опустится за горизонт. Если вы решили снимать городско пейзаж, то уличное освещение в это время, скорее всего, еще не будет включено, и свет останется естественным. Что это нам даст? Это нам даст то, что на фотографиях будет прекрасно и естественно будет передан цвет вечернего неба. А так же и хорошую проработку деталей в темных участках изображения.
И еще несколько замечаний по поводу съемки вечерних пейзажей. Замечания эти чисто практические, к творчеству как таковому не относящиеся.
При работе на длинных выдержках не забывайте о том, что это очень быстро истощает аккумулятор вашей фотокамеры. Так же значительно быстрее аккумуляторы теряют свою энергию в холодное время года, что уж говорить о морозной зиме. Так что учитывайте этот нюанс при вечерней и ночной съемке на улице. Может такое случиться, что только-только вы войдете во вкус работы, вас, что называется, «понесет» - и в самый неожиданный момент на дисплее фотокамеры появится предательская надпись: «батарея разряжена»… Запаситесь вторым аккумулятором! Это во многом утешит вас и облегчит работу!
И еще один совет. Он на первый взгляд может показаться странным. Но, тем не менее, начинающему фотографу совсем не лишне будет знать, что при ночной и вечерней съемке на улице баланс белого в настройках фотокамеры лучше установить на позицию «дневной свет». Это давно проверенная хитрость опытных фотографов. Если вы будете снимать именно так, то небо на ваших фотографиях приобретет насыщенный синий цвет, а фонари уличного освещения будут радовать ваш глаз и глаз зрителя красивым и теплым желтоватым оттенком.
Следующий совет-рекомендация. Не забудьте взять с собой на вечернюю и ночную съемку хотя бы маленький фонарик. В ваших карманах или рюкзаке много места он не займет, вес вашей экипировки заметно не утяжелит. Но, тем не мене, будет весьма необходим при настройке фотокамеры на разные режимы работы.
Идем далее. Рекомендуем попробовать снимать в режиме Bulb Mode (B) . Это такой режим, который позволяет затвор фотокамеры держать открытым сколь угодно долго. Хоть секунду, хоть час, хоть три часа. Выбор за вами. Нажали на спусковую кнопку - затвор открылся. Нажали на нее второй раз - затвор закрылся. Для чего это нужно? Если кратко - чтобы проработать детали, находящиеся в самых темных местах изображения. А поподробнее об этом почитайте в других источниках. Сейчас просто не хочется слишком перегружать эту статью информацией.
Вот еще о чем хочется сказать. Не стоит увлекаться очень длинными выдержками! Длительное время экспонирования приведет к повышению цифрового шума на изображении. Что это такое - подробно рассказывать мы сегодня тоже не будем. Почитайте в другом месте. Но если кратко, цифровой шум - это своего рода крапинки на изображении, похожие на зернистость, которая была когда-то раньше на фотографическом изображении на фотопленке. Чем продолжительнее время экспонирования - тем ярче и заметнее будет цифровой шум. Но утешим вас. Не все так страшно, как кажется. Для борьбы с шумом есть несколько способов. Первый - это снижение светочувствительности, или, по другому, значения ISO. Второй - обработка готового изображения в различных графических редакторах уже непосредственно на компьютере. И третий способ - некоторые современные фотоаппараты имеют функцию подавления цифрового шума непосредственно во время съемки. Как воспользоваться этой функцией - читайте в инструкции вашей фотокамеры. Добавим, что все вышеперечисленные способы подавления цифрового шума нужно использовать с большой осторожностью. Если очень сильно увлекаться этим, то потеряются детали в темных участках изображения.
Если вы захотите сфотографировать вечерний или ночной городской пейзаж так, чтобы на фотографии образовались красивые световые линии от движущихся автомобилей, то рекомендуем построить композицию изображения таким образом, чтобы в границах кадра присутствовало небо. Хотя бы небольшая его часть. Такие снимки обычно получаются очень интересными и красивыми.
И последнее замечание на сегодня. Если всё еще находитесь в раздумье, идти или идти на ночную съемку в город или за город, вспомните старинную, проверенную веками истину: прежде, чем сказать «нет», надо попробовать это сделать. Ну, а если вы еще совсем недавно начали заниматься этим увлекательнейшим делом, фотографией, то далеко не всё у вас может получиться с первого раза. Не отступайте от намеченной цели! Пробуйте второй, третий, десятый раз….. Еще и еще! Мастерство приходит с опытом. Не нужно ничего бояться! Рано или поздно, но успех приходит к тем, кто его добивается, а не отступает после первой неудачи!
Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
"Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате."
Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?
Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые. Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.
Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.
Ну а какие же исключения есть из этого "правила" спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:
1. Съемка в зимнее время. Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду - постоянно попадаю в плохую погоду.
2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.
3. Когда небо затянуто тучами. В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.
4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про "правило" не снимать в дневное время.
5. Ну и не стоит забывать, что в сильную солнечную погоду всегда можно уйти в лес и в его тени поснимать цветы, ручьи или какие либо еще лесные фрагменты.
Доверенности
