Доброго дня уважаемым читателям!!

Сегодня Вашему благосклонному вниманию я предлагаю очень близкий к оригиналу пересказ статьи How to combine photos to achieve perfectly balanced exposures , опубликованной на сайте Мир Цифровой Камеры (Digital Camera World — все буквы заглавные, это важно). Так вот.

Извечная задача пейзажной фотографии состоит в том, как сбалансировать экспозицию между землей и небом. Небо, как правило, гораздо ярче, чем земля, и, если выбрать экспозицию по небу, то земля окажется слишком темной. Если же установить экспозицию по земле, то небо оказывается слишком ярким.
Градиентный фильтр часто выручает, однако его применение ограничено сюжетами с относительно ровным горизонтом. Если вы хотите включить в сюжет гору, деревья и другие возвышенные объекты, придётся искать другой способ.
Пару таких способов мы с вами уже знаем. В статье мы взяли один и тот же RAW-файл и вытянули из него по очереди света и тени. В статье мы накладывали друг на друга один и тот же снимок в разных режимах наложения: Умножение и Экран .

Ещё один вариант борьбы с высококонтрастными пейзажами и создания сбалансированного изображения — с проработанным небом и детальным передним планом — создание серии кадров с разной , снятых с использованием штатива для дальнейшего смешивания и объединения изображений, чтобы создать единую, прекрасно сбалансированную сцену. Взгляните на два стартовых снимка:

Один был снят с выдержкой 1/2 сек для хорошей проработки земли, другой — 1/30 сек для проработки неба. (Постоянная диафрагма F22 была использована в обоих случаях, так что у обоих снимков одинакова).
Теперь мы расположим изображения одно поверх другого и с помощью маски выберем, какие области с каждого их них будут участвовать в итоговом изображении.


Сначала откройте изображения в Camera Raw привычным для Вас способом — через Adobe Bridge, или через проводник, выделите оба файла, или нажмите кнопку Выбрать все в верхней левой части интерфейса. Теперь любые изменения, которые Вы произведёте с файлами, повлияют на оба файла сразу.


Корректируем — заметьте, для обеих файлов сразу .


Теперь снимаем выделение с файлов и выбираем «файл земли» — файл переднего плана. Немного убираем Экспозицию и Света , и поднимаем Четкость и Насыщенность .


Теперь выбираем второй файл — «файл неба». Убираем Контраст , поднимаем Тени и Четкость . Поднимаем Насыщенность для усиления цвета неба. Когда Вам всё нравится (в оригинале: When you’re happy,… — Когда Вы счастливы… ), снова нажмите кнопку Выделить всё .


Нажмите клавишу Shift и обратите внимание, как меняется кнопка открытия файлов в правом нижнем углу. Нажмите эту кнопку для открытия обоих файлов в Photoshop как смарт-объектов . Открывая файлы таким образом, у нас появляется возможность вернуться обратно в Camera Raw в любое время, дважды щелкнув на миниатюру в панели слоев.


Щёлкните по значку Создание маски (Add Layer Mask) , выберите мягкую чёрную кисть и начните закрашивать маску в тех местах, где считаете необходимым проявить небо.
Используйте кнопки ] и [ , чтобы изменить размер кисти, кнопку D , чтобы изменить цвета на белый и черный, кнопку X , чтобы поменять их местами.


Продолжайте рисовать кистью черного цвета по маске, чтобы выявить более тёмное изображения неба с нижележащего слоя. Нажмите 2 для 20% непрозрачности, или 1 для 10%, чтобы как можно аккуратнее провести границу между слоями. Постарайтесь, чтобы граница между тонами выглядела естественной. Если чувствуете, что заходите слишком далеко, просто в любой момент нажмите X для изменения цвета на белый и закрасьте белым цветом излишки.


Откиньтесь на спинку стула, закинув руки за голову, чтобы оценить небо. Если небо слишком тёмное , можно немного понизить прозрачность слоя. Если же небо хочется притемнить ещё, воспользуйтесь таким трюком. Откройте окно регулировки Уровней, нажав Ctrl + L и переместите среднюю точку влево или вправо.


Также Вы можете вернуться назад в Camera RAW, дважды щёлкнув по миниатюре слоя. В плагине есть своя кисть, которая работает по другому принципу, чем в Photoshop. Сначала Вы рисуете область изменения, а затем регуляторами Экспозиции, Чёткости, Сочности и другими вносите изменения в закрашенную область.


Вернувшись в Photoshop, Вы можете добавить дополнительные корректирующие слои — Насыщенность, Фотофильтр — если хотите добавить холодные или тёплые тона, Кривые — для удобства любых регулировок, например, контраста.


Нажмите Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы объединить копии всех слоев в один. Встав на имя слоя, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в смарт-объект. Измените режим смешивания на Перекрытие (Overlay) , затем перейдите к Фильтр > Другие > Цветовой контраст (Filter > Other > High Pass) . Используйте ползунок, чтобы изменить Радиус до 2-3. Так мы с Вами повышаем резкость. Помните подробный урок ?


Дважды щелкните Zoom Tool, чтобы увеличить масштаб до 100%, выберите на изображении сюжетно-важный участок и включите-выключите слой Цветовой контраст для оценки резкости.

Как настроить камеру

Очень желательно для подобных экспериментов использовать штатив, или какую-то надёжную опору, чтобы не перемещать камеру между кадрами. Используйте ручной режим съёмки. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией для земли и неба, обращая внимание на . Изменяйте экспозицию, регулируя , а не , чтобы оставалась постоянной. Если возможно, используйте спусковой тросик.

Градиентный фильтр

Градиентный фильтр Camera Raw идеально подходит для улучшения неба. Просто перетащите линию между двумя точками, чтобы создать плавный переход от тёмного к светлому.

Режим смешивания Свечение

Режим смешивания Свечение позволяет смешивать слои так, чтобы оставалась только яркостная составляющая слоя, не задевая цвет. Это может быть очень полезно при операциях осветления и затемнения. Инструменты Осветление (Dodge) и Затемнение (Burn), используемые для выборочного осветления или затемнения изображения, оказывают неблагоприятное воздействие на цвет. Используйте вместо них режим наложения Свечение (Luminosity), если хотите, чтобы цвета оставались неизменными.

Открыть как смарт-объект

Если вы правите ваши изображения в Camera Raw перед открытием их в Photoshop, то часто стоит открывать файл как смарт-объект, так как это дает вам возможность вернуться к Camera Raw, дважды щелкнув по слою.

Добавьте маску слоя

Любое активное выделение может быть превращено в маску простым нажатием на иконку маски Добавить маску (Add Layer) . Если выделить неба затруднительно, вы можете воспользоваться инструментом выделения Волшебная палочка (Magic Wand) , который сделает сложную работу за вас, а затем включите выделение в маску, и, наконец, закончите создание маски путем тонкой настройки с помощью инструмента Кисть (Brush) .

Одного и того же кадра. При мультиэкспозиции матрица или пленка экспонируется несколько раз. Если говорить уж совсем просто — то камера «фотографирует» несколько раз, а в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные фотографии совмещаются на одной. Как это выглядит — смотрите в примерах.

При создании снимка с помощью эффекта мультиэкспозиции сама очередь экспозиций (очередь фотографирований) действительно повторяется для одного и того же снимка на кассете пленки. В цифровой фотографии как таковой «чистой» мультиэкспозиции быть не может, так как исходным продуктом каждого снимка является цифровой файл с изображением. Но в то же время мультиэкспозиция на цифровых камерах реализована программно и достигается почти такой же эффект как и на пленке, а иногда куда лучше или хуже. В цифровых камерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один , при этом камера может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение изображения. В данной статье больше затронута именно мультиэкспозиция на цифровые камеры, потому что опыта работы с пленкой у меня просто нет.

Вывод:

Мультиэкспозиция — отличный инструмент в руках фотографа , но как и любым другим инструментов, МЭ нужно научиться пользоваться. Некоторые фотографы тратят всю свою жизнь, чтобы стать мастерами в фотографии, сделанной посредством МЭ. МЭ в основном базируется на эффекте наложения снимков друг на друга , во многих камерах есть даже отдельная функция для МЭ, а если такой функции нет, то МЭ легко реализуется с помощью слоев в графическом редакторе. Используя МЭ можно создать довольно интересные и необычные фотографии.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Зачем это нужно?

Неужели существуют такие операции, которые можно произвести только в Adobe Photoshop, и нельзя повторить в Adobe After Effects или Adobe Premiere Pro? Однако, почему мы только Adobe-вские продукты в список включили? Давайте продолжим: Edius, Liquid, Vegas... Final Cut Pro, в конце концов! Почти все эти пакеты имеют ну о-о-очень серьёзный набор встроенных фильтров, позволяющих работать с масками, проводить достаточно глубокую цветокоррекцию, убирать нежелательные шумы или иным образом модифицировать картинку. Помимо встроенных, существуют и дополнительные фильтры, выполненные в виде плагинов от сторонних разработчиков. Этих красавцев нынче пруд пруди, только выбирай да денежку готовь.

Так зачем же Photoshop?

Таким вопросом озадачивался, наверное, каждый, кто хотя бы краем уха слышал о возможности обрабатывать видео в Photoshop-е. Недоумение, растерянность, настороженность, сарказм — вот список эмоций, посетивших многих и многих видеолюбителей (да и профессионалов тоже) в недавнем 2007 году — именно тогда корпорация Adobe внедрила в свой графический редактор поддержку видео. И — первые робкие вопросы, высказывания: "а можно ли "прикрутить" к AE фильтры от Photoshop? ", "adjustment layers в Photoshop есть? ", "на сайте Adobe почти никакой информации ", "чем After Effects не устраивает? ", "вот дожили " и т.д. и т.п.

Давайте уже разберёмся: почему Photoshop, зачем Photoshop, и как Photoshop?

Вначале неплохо бы узнать об основных правилах, соблюдая которые, вы сумеете работать в Photoshop с видео. Проверим-ка, на что он годен. Версия, которую мы станем мучать — самая "свежая" на сегодня, CS4.

Импорт видео

Импортировать видео в Photoshop можно двумя способами:

Рассмотрим оба варианта, и выясним их преимущества и недостатки. Итак, первый вариант, импорт видео с разделением на отдельные кадры: File -> Import -> Video Frames to Layers...

В открывшемся окне выбора файла следует найти нужное видео, и нажать Load. Тут же появится окно с параметрами импорта Import Video to Layers . Обратите внимание: на рисунке красной рамкой обведена чёрная прямоугольная область. Здесь спрятана шкала времени с ползунком, передвигая который, можно просмотреть импортируемое видео и даже выбрать интервал, который нужно импортировать. По непонятной причине у автора эта шкала не отображается (возможно, виновата Windows 7), хотя видео можно проиграть, передвигая этот невидимый ползунок вслепую.

Данный способ импорта видеоматериала накладывает одно существенное ограничение: какой бы длительности ни было импортируемое видео, оно всегда обрезается до 500 кадров (проверялось на ПК с 32-битной Windows 7 и тремя ГБ оперативной памяти).

Время, необходимое программе для разбиения материала на кадры (слои), зависит от длительности клипа, а также способа сжатия видео (на современном достаточно мощном ПК импорт 5-секундного AVCHD клипа производится за 20-30 секунд).

Открывшийся документ представляет собой этакую раскадровку, где один слой представляет собой один кадр видео.

Становится понятным преимущество такого способа импорта: с каждым кадром можно работать индивидуально. Недостаток этого способа — все до единого импортируемых кадра целиком и полностью загоняются в оперативную память ПК. Здесь без 64-битной операционной системы со множеством гигабайт оперативки и делать нечего — тех "жалких" трёх с небольшим гигабайтиков, что доступны 32-битным операционным системам, хватит разве что на 10-20 секунд Full-HD видео. Имейте это в виду.

Второй способ импорта — привычная команда File -> Open . В этом случае Photoshop-у безразлична длительность импортируемого материала. Открытый таким образом файл представляет собой нечто вроде ссылки на оригинальное видео — так работает любая нормальная программа нелинейного видеомонтажа. Следовательно, и оперативная память не забивается информацией. Недостаток: пропадает возможность работы со слоями (что естественно), однако работа с отдельными кадрами будет вестись по прежнему.

Признаться, не совсем ясно, для чего всё-таки может понадобиться обработка каждого кадра в отдельности. Очень может быть, что какие-то архибюджетные фильмы рисуются, обрабатываются и "рихтуются" именно так, покадрово. Но в нашей малобюджетной реальности такой вариант вряд ли кого устроит: все фильтры и эффекты обычно накладываются сразу на всё видео (сцену), не иначе.

Кстати, о фильтрах и эффектах. В зависимости от способа, которым было импортировано видео, встроенные в Photoshop инструменты, фильтры либо сторонние плагины могут вести себя по-разному: некоторые фильтры работают только с отдельными кадрами, отказываясь обрабатывать видеоролик целиком. При этом соответствующие строки в меню становятся неактивны, и их невозможно задействовать (с этим мы ещё не раз столкнёмся).

Наконец, расскажем о форматах видео. Больной нынче вопрос... Развелось форматов самых разных — не пересчитать. Но Photoshop отчего-то думает, что видео бывает только... Quick Time. Правда, "обыкновенные" DV-AVI импортируются без проблем (даже обычным Drag&Drop ), но почти все остальные форматы программа предпочитает видеть только в любимом ею контейнере — MOV.

Отсюда вывод: перед обработкой видео в Photoshop желательно провести его перепаковку в MOV. Сделать это проще всего с помощью программы Quick Time Pro. Однако данное творение программистов Apple не столь всеядно, как, скажем, какой-нибудь бесплатный (а уж тем более коммерческий) программный плеер. Ну вот отказывается QT Player открывать и проигрывать видео с современных AVCHD-видеокамер! Что с ним поделаешь... Поэтому такое трудное видео перед обработкой в Photoshop требуется довести до ума: распаковать на элементарные потоки, которые затем соединить в Quick Time Pro. Автору удалось найти лишь пять-шесть файлов, снятых разными современными видеокамерами, которые без проблем импортировались в Photoshop без предварительного их кипячения и усушки. Увы. Есть подозрение, что на данном этапе отсеется немалая часть энтузиастов, возжелавших поэкспериментировать в Photoshop-е с видео. В выигрыше здесь — обладатели видео-фотокамер, которые записывают видео в контейнере QuickTime. Такое видео почти гарантированно подружится с Photoshop-ом. Прям теория заговора какая-то...

Один и тот же формат видео (к примеру, AVC 1920x1080) может быть принят программой, а может и не быть принят — многое зависит от способа его упаковки, контейнера, и даже марки видеокамеры. Спотыкаясь на некоторых форматах или контейнерах, Photoshop либо напрочь зависает, либо прекращает работу с извинениями.

Но, скорее всего, вам быстро надоест мучаться с форматами, нехваткой оперативной памяти, схлопываниями и зависаниями программы. Идеальный выход здесь — перекодировать видео в MJPEG A с одновременной его упаковкой в контейнер QuickTime (MOV). И — лепота! Никаких тебе проблем: вне зависимости от размера кадра или продолжительности загруженного в программу видеоролика Photoshop просто летает!

Но перейдём к практическим изысканиям — что же этакого позволяет сделать Photoshop с импортированным видео?

Работа со слоями

Ну какой же серьёзный видеоредактор или компоузер обходится без многодорожечного редактирования? А тем более пакет, претендующий на звание программы композитинга. Photoshop в этом плане вполне подходящая кандидатура: и здесь имеется возможность оверлейного редактирования.

Работа с вышележащим слоем здесь ведётся в точности так же, как и в After Effects — ну, разве что здесь инструментов поменьше. Точнее, почти совсем нет.

Но по крайней мере основные операции, такие, как длительность отображения слоя на таймлинии, выполняются простым перетаскиванием краёв клипа. Все имеющиеся слои можно соединить (подобно вложенной таймлинии в других программах), что позволяет применить один эффект сразу ко всем этим слоям.

Нельзя забывать и о скрытых, невидимых глазу инструментах. Они спрятаны в выпадающем меню, которое появляется при нажатии на неприметную кнопку, расположенную в правом верхнем углу таймлинии.

Как видим, из данного меню доступны все часто требующиеся операции, а присутствующим здесь командам можно назначить горячие клавиши, что значительно ускорит работу.

Работа с ключевыми точками

Ага, не ждали?!!

Тем не менее, в Photoshop существует возможность изменения многих параметров во времени с помощью ключевых точек, точно так, как это делается во всех без исключения полноценных видеоредакторах.

К этим параметрам относятся не только штатные, присутствующие по умолчанию (положение, размер, прозрачность, стиль), но и пользовательские эффекты, добавленные к клипу (сторонние плагины).

Всё как обычно: щёлкаем по пиктограмме с будильником, тем самым активируя запись параметров в ключевые точки. Изменяем значение выбранного параметра (к примеру, прозрачность слоя) — тут же в соответствующей строке автоматически появится новая ключевая точка. Теперь, проигрывая таймлинию, можно наблюдать, как постепенно изменяются отредактированные параметры.

Стабилизация видео и коррекция геометрии кадра

Загрузим видео, снятое с руки видеокамерой, не имеющей оптического стабилизатора. Пусть картинка и неплоха по качеству, но вот дрожание в кадре портит всё дело.

Для того, чтобы стабилизировать трясущуюся картинку, видео требуется импортировать как серию кадров-слоёв (см. ). Открывшийся документ представляет собой раскадровку, где каждый слой — это отдельный кадр.

Теперь необходимо выделить все эти слои (Alt+Ctrl+A ), и выполнить команду Edit -> Auto-Align Layers . Данная команда запускает встроенный в Photoshop модуль, выравнивающий слои (Align (англ.) — выравнивание). В открывшемся окне желательно выбрать параметр Auto и нажать ОК .

Можно, конечно, использовать другие способы (Perspective , Collage и т.д.), но стабилизация может произвестись не так тщательно, да и скорость просчёта от этого вряд ли увеличится. М-да... Скорость. Считает Photoshop не просто долго. Он считает ОЧЕНЬ долго. Просто неприлично долго по современным меркам. Программа дотошно перетряхивает и сравнивает все кадры, выравнивая их друг относительно друга.

Страшно признаться: Photoshop обрабатывал пять секунд видео... почти час! Результат — прыгающая на прозрачном фоне картинка.

Но зато уж попадание — точно в тютельку! И заметьте — вся работа произведена автоматически, мы ведь не указывали программе ни одной точки, за которую ей следует "зацепиться" (как это делается, например, в After Effects).

Время просчёта зависит от множества факторов: мощности центрального процессора (впрочем, во время просчёта четырехъядерный AMD Phenom особо не напрягался — загрузка в среднем не превышала 70%), длительности обрабатываемого видео, размера кадра, и — главное — от содержимого этого кадра. Нетрудно понять: чем меньше контрастных деталей в видео, тем быстрее программа справится с многопроходным сопоставлением содержимого в каждом кадре и выравниванием кадров друг относительно друга. Кстати говоря, во время анализа Photoshop вынужден ведь ещё и отфильтровывать движущиеся объекты — их же нельзя использовать в качестве якорей, отправных точек, служащих для стабилизации. Наш пример, на котором мы испытали способности Photoshop-а — пожалуй, сверхнеудачный и чертовски сложный для расчёта. Судите сами: помимо того, что кадр гуляет во все стороны, в нём ещё присутствует активное движение — двигаются люди, шевелится листва.

Подведём итог: при наличии терпения, везения, хорошего исходного материала, такой способ стабилизации вполне имеет право на существование. Ничуть не жалея о потраченном времени, перейдём к работе с геометрией кадра.

О геометрическом искажении видео при съёмке знает, наверное, каждый. Например: часто встречающийся изъян с названием "бочка". Или получающийся при использовании широкоугольной насадки дефект с весёлым прозвищем "рыбий глаз". Исправить такие недостатки в монтажной программе — незаурядная задачка. Чуть легче это сделать в программах композитинга, но удобнее всего, наверное, всё-таки в Photoshop-е. Тем более и специальный инструмент здесь имеется, который предназначен для коррекции искажений, привносимых оптической системой: Filter -> Distort -> Lens Correction . Имеющиеся в данном модуле параметры позволят "вытянуть" геометрию кадра как душе угодно, и вкривь, и вкось, и сверху вниз.

Помимо этого инструмента, существуют и специальные плагины, предназначенные для работы с геометрией кадра. Об одном таком мы обязательно расскажем в следующей части статьи.

Обработка движущихся объектов

Интересно, как происходят съёмки постапокалиптических фильмов, когда зритель подолгу наблюдает на экране пустые улицы больших городов? Что, специально для съёмок всех жителей эвакуируют? Это дорого, да и... неаккуратненько как-то.

Иногда требуется обработать движущиеся в кадре объекты, с тем, чтобы превратить их в некое подобие призраков, либо вовсе удалить из видео. Такое можно проделать в After Effects с помощью сложной комбинации масок и прочих инструментов, но мы же рассматриваем сейчас работу в Photoshop.

Глупо напоминать, что исходное видео должно быть снято со штатива (если вы не хотите повторять вышеописанный подвиг со стабилизацией). Импортируем в программу одну из съёмок, сделанных с помощью тестового бокса.

Следующий шаг — изменение режима отображения материала на панели Animation из режима отдельных сцен (кадров) в режим слоёв. Нажмите кнопку Convert to timeline animation , находящуюся в правом нижнем углу палитры Animation .

Теперь таймлиния чертовски напоминает рабочую область After Effects. Каждый кадр — это слой со своими параметрами. Дерево параметров каждого слоя можно открыть, нажав стрелочку слева. Как видите, ролик (анимация кадров) здесь представляет собой последовательность слоёв, каждый из которых имеет различные параметры прозрачности, хранящиеся в ключевых точках строки Opacity .

Теперь требуется склеить все слои-кадры в один виртуальный объект — это необходимо для того, чтобы все последующие операции производились не с одним кадром, а применялись сразу ко всему видео (если хотите, можете провести аналогию с вложенными таймлиниями в AE или Premiere Pro). Итак, Alt+Ctrl+A — и все слои выделены. Теперь выполните команду Filter -> Convert for Smart Filters .

Сделайте дубликат получившегося слоя (Layer -> Duplicate Layer ), и выполните на нём команду Layer -> Smart Objects -> Stack Mode -> Median . Результат: паровозик... исчез!

Правда, и всё остальное в кадре застыло — проще говоря, программа, проанализировав видео, удалила все движущиеся объекты. Поэтому сейчас мы станем экспериментировать со смешиванием получившихся слоёв. Это самое простое, лежащее на поверхности решение: изменить метод смешивания или наложения. Выделив полученный слой (он находится над основным), изменим метод его отображения — широкий выбор способов смешивания находится в выпадающем списке палитры Layers .

В зависимости от выбранного метода наложения, паровозик в кадре будет выглядеть по-разному:

Впрочем, в поисках подходящего эффекта можно попытаться использовать любой другой параметр Stack Mode .

К примеру, вот какой замечательный шлейф от движения объекта получается, если выполнить Stack Mode -> Maximum :

Также можно использовать слой, получившийся после Stack Mode -> Median , в качестве паттерна (Pattern — шаблон, трафарет ), который впоследствии можно применить к основному слою через параметр Blending .

Поигравшись со способами смешивания (Blend Mode), можно получить совсем неожиданные результаты. В конце концов, чтобы полностью избавиться от ненужных движущихся объектов, можно просто затереть ластиком либо вырезать те области, где движение или шевеление должно оставаться.

Actions

Этой возможности отчаянно не хватает в монтажных программах и пакетах композитинга (похожим образом наверняка думает тот, кто привык автоматизировать рутинные действия при работе в Photoshop или даже в Word). Действительно, в большинстве случаев во время обработки видео мы немало времени тратим на одни и те же действия, причём идут они в одной и той же последовательности. Почему бы не заставить программу записать эти действия в некую команду, дав которую, можно отвлечься на что-то другое, пока компьютер выполняет нудную работу? Например, такая ситуация: в наличии имеется несколько видеоклипов, снятых в одинаковых условиях и имеющих одинаковый же изъян — "кривой" баланс белого.

Для того, чтобы привести эти клипы в божеский вид, требуется открыть их в монтажной программе, присвоить тот или иной эффект (фильтр), после чего просчитать в результирующие файлы. Посмотрим, чем может помочь Photoshop в таких случаях. Создадим свою собственную Action, с помощью которой сможем впоследствии полностью автоматизировать весь процесс.

Откроем один из "неправильных" файлов (здесь нам не потребуется раскадровка на отдельные кадры-слои, поэтому действуем обыкновенно: File -> Open ).

Сразу же начнём запись Action: нажмём кнопку Create new Action в панели Action .

В появившемся диалоговом окне New Action следует присвоить имя создаваемой последовательности команд; можно также задать хоткей для её выполнения.

Внимание! После нажатия кнопки Record любое действие, которое вы произведёте, станет тщательно отслеживаться и фиксироваться программой!

Конвертируем открывшийся видеоролик в Smart Filters (Filters -> Convert for Smart Filters ) — это делается для того, чтобы все последующие операции производились не с одним кадром, а распространялись на всё видео сразу. Теперь добавим поверх видео один управляющий слой: Layer -> New Adjustment Layer -> Levels . В появившемся окне настроек нажмём кнопку Auto — положимся на автоматику.

Теперь, когда в кадре появились нормальные, привычные глазу цвета, нужно запустить просчёт: File -> Export -> Render Video .

Как только новый видеофайл создан, следует закрыть текущий документ, не сохраняя его, после чего можно смело останавливать запись Action:

Ну, и что нам даёт эта новоявленная Action? А вот что: теперь можно воспользоваться инструментом Batch, позволяющим вести пакетную обработку файлов! При этом мы можем использовать только что созданную последовательность команд.

Итак, File -> Automate -> Batch ... В появившемся окне нужно выбрать только что созданную Action, указать папку, где находятся видеофайлы, требующие обработки, и папку, куда станет сохраняться обработанное видео.

Теперь вы свободны ровно настолько, насколько быстр ваш ПК.

Работа с цветом

Здесь автору придётся туго: любой фотограф с мало-мальским опытом легко заткнёт за пояс своими знаниями цветовых пространств, которые он привык править в Photoshop-е. Остаётся лишь надеяться на благоразумие и долготерпение заядлого фотошопера.

Начать следует с главного: работа с цветом и светом в Photoshop осуществляется обычно через меню Image -> Adjustments (существуют, конечно же, и продвинутые плагины — но о них в следующей части статьи). Главная проблема в том, что по умолчанию какие-то изменения картинки присваиваются только одному кадру (текущему, выделенному слою). Если же сгруппировать слои (Convert for Smart Filters ), то окажется, что практически ни один инструмент из вожделенного пункта Adjustments недоступен! Только лишь Shadows/Highlights да Variations можно применить к видеоролику.

В такой ситуации настоящим спасением являются дополнительные слои, которые создаются вручную и располагаются поверх слоя с видео. Слои эти знакомы каждому, кто работал в After Effects — те самые Adjustment Layers , регулирующие слои. Выбор параметров достаточно богат, чтобы исполнить любую задумку по цвето- или светокоррекции.

Помимо такого гибкого инструмента, как Levels, для точной подгонки каждого оттенка незаменимым является инструмент Selective Color (Layer -> New Adjustment Layer -> Selective Color ).

Встроенных в программу инструментов обычно хватает с избытком, всех не перечислишь. Однако немалая часть пользователей считает, что "каждый должен заниматься своим делом", и Photoshop для них — всего лишь удобная оболочка для специализированных плагинов, с которыми (и только с ними!) они предпочитают иметь дело. Но о плагинах мы поговорим в следующей части статьи.

Экспорт видео

Экспорт из программы производится командой File -> Export -> Render Video . Только посмотрите: сжатие возможно во всех мыслимых форматах, включая и H.264!

Несколько хитростей (список может пополняться)

• При работе с HD-материалом в Photoshop может быть затруднено даже обыкновенное проигрывание исходного видео. Что уж говорить о быстродействии, когда клип обработан одним-двумя фильтрами... Остаётся тоскливо наблюдать, как программа пыжится, пытаясь на лету просчитать и отобразить видео. Нет, не нужно пытать нервы и тратить время — достаточно лишь уменьшить размер проекта. Поколдуйте с размерами в панели Image -> Image Size , и просматривайте обработанное видео с гораздо большей скоростью. Ну а впоследствии ничто не мешает откатиться назад (Ctrl+Z либо соответствующая строка в History).
• Для работы с видео в Photoshop вам потребуется, конечно же, QuickTime. Но не спешите устанавливать самую свежую его версию! Дело в том, что чем новее версия, тем меньше она предоставляет возможностей (особенности современного мАркетинга?). Так, установленная версия 7.6 не даёт возможности настроить формат звука при экспорте видео из Photoshop, а список встроенных в QuickTime фильтров неслабо урезан (а они кому-то нужны? но тем не менее). Поэтому не гонитесь за новинками, оптимальным вариантом будет версия QuickTime 7.3. Правда, этот совет не должен касаться владельцев таких аппаратов, как 5D Mark II. Дело в том, что корректное декодирование видео с такого фотоаппарата производится только версией QuickTime 7.6. Более ранние версии, увы, при декодировании обрезают цветовой диапазон.

В следующей части статьи мы обсудим, пожалуй, главное преимущество Photoshop перед привычными компоузерами и монтажками. Это преимущество — работа с плагинами, созданными для Photoshop.

by Konstantin Naumov

Что такое мультиэкспозиция? Это объединение двух или нескольких кадров в один. Прием в фотографии, который начался с ошибки и получил со временем широкое распространение среди фотографов и применяется для создания художественной современной фотографии.

В данном кратком руководстве мы объясним как правильно использовать эффект мультиэкспозиции и что делать, если камера не поддерживает функцию двойной экспозиции?

by Andrea Cisneros

При использовании пленочных камер возникновение двойной экспозиции чаще всего происходило из-за неосторожности фотографа, которая приводила к двойному воздействию на один и тот же кусок пленки. Но несомненная художественность некоторых полученных случайно кадров привела к тому, что направление мультиэкспозиции в фотографии стали развивать и использовали с уверенностью самые именитые фотографы. Например, Сара Мун .

Некоторые современные цифровые камеры оснащены функцией двойной и более экспозиции. Чтобы создать мультифото, достаточно переключиться в настройках камеры. Тем не менее, для создания правильной мультиэкспозиционной фотографии необходимо знать некоторые нюансы.

При наложении одного кадра на другой, необходимо стремиться совместить темные и светлые части снимка таким образом, чтобы самые светлые пятна одного кадра приходились на самые темные фрагменты другого.

Рассчитывайте правильно общую экспозицию снимка. Если для получения правильно экспонированной фотографии при ваших условиях необходима экспозиция для первого и второго кадров 1/60 при f=8, каждое изображение должно быть снято с недоэкспонированием в 1 ступень.

Второй кадр желательно снимать с теми же настройками, что и первый. Но, если условия освещения у второго снимка другие, то естественно следует поменять и экспопару, а также не забыть сделать кадр на недоэкспонированным.

Что делать, если камера не предполагает функцию мультиэкспозиции?

Поможет обычный редактор. Использование редактора предполагает даже больше контроля при комбинировании фотографий, хотя и некоторым образом убирает спонтанность и неожиданную фантазийность полученного результата. Редактирование в фотошопе становится техническим делом и каким бы ни был мастер, у снимка исчезает определенный флер, который состоит из тех маленьких недостатков и случайностей, которые делают снимок фотографией, а не рисунком.

При использовании постобработки в редакторе нет необходимости изначально снимать два или более кадров одновременно. У фотографа появляется возможность комбинировать фотографии, снятые в разное время.

Необходимо открыть одно изображение, второе копируется и вставляется на новый слой в рабочем пространстве первого изображения. Затем с помощью широкого спектра инструментов фотограф смешивает два изображения вместе до получения нужного эффекта. Можно изменять "прозрачность" или "непрозрачность" слоев, "умножать", использовать "мягкий свет", Hard Mix или "исключение" - и это только несколько из многих режимов наложения, с которыми стоит экспериментировать. Каждый дает очень разные результаты с подходящими картинками.

Однако даже такая кажущая легкость обработки не снимает ответственности в правильном расположении темных и светлых участков кадров. Темное должно быть под светлым, а не наоборот.

Есть ли у мультиэкспозиции какое-то иное, нехудожественное применение?

Многие из лучших подводных фотографий сделаны с помощью двойной экспозиции. Одним кадром делается крупный план морского существа со вспышкой. При этом из-за глубины выглядит черным или очень темным. Но достаточно объединить полученную фотографию со снимком, сделанным на мелководье, итоговое изображение будет выглядеть более естественно.

by Thomas Conrad (T.C.)

Двойную экспозицию также применяют для усиления глубины резкости и получения фотографии в интерьере, где используется разный свет.

Несколько подсказок для того, чтобы получить мультиэкспозиционный кадр

• Используйте два кадра, один из которых с мелкой текстурой, а на втором объект съемки крупным планом.

by Tanja Ghirardini

• Интересные кадры можно получить, если изначально снимать студийные портреты, как крупноплановые, так и полноростовые, а затем, перемотав пленку заново, - отправиться фотографировать полевые цветы, ландшафты или текстуры.

• Смешивание цветов позволит получить интересные эффекты на снимках. Также можно совмещать картинки, сделанные разными объективами - например, портретником и широкоформатным.

• Прекрасным вариантом будет совмещение с облачным небом или неспокойной поверхностью моря.

by Duncan Howsley

Не останавливайтесь на очевидном. Используйте для начала два кадра для совмещения. Вам может понравиться абстракция получаемых снимков и вы сможете уже с большей уверенностью совмещать большее их количество, чтобы в итоге стать автором самой абстрактной и самой необычной художественной фотографии.

Какие интересные эффекты можно применить при съёмке спортивного мероприятия? Как запечатлеть на одном фото все фазы движения спортсмена? Можно ли сделать такой кадр без применения программного обеспечения.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/800 с, 120.0 мм экв.

В реализации таких творческих задумок нам поможет мультиэкспозиция - эффект наложения нескольких кадров. Если в серии кадров будет неподвижный фон, а сам объект будет перемещаться, его изображение можно «размножить» на фото при помощи мультиэкспозиции. Сколько снимков сделаем, столько изображений и наложится друг на друга.

Для съёмок я выбрал выступление мотоциклистов в рамках шоу «Do Damage Монстр Мания». Мотофристайл - это зрелищный вид спорта, который очень интересно фотографировать.

Чтобы качественно фотографировать динамичные сюжеты, пригодится фотокамера с хорошим автофокусом и достаточно быстрой серийной съёмкой. Будет лучше, если фотоаппарат даёт мало цифрового шума при съёмке на высоких значениях ISO. Ведь часто такие выступления проходят при слабом освещении. Я фотографировал на Nikon D810: он хорошо сочетает в себе все вышеперечисленные свойства, а также имеет функцию мультиэкспозиции.

Поскольку я снимал с трибун и находился достаточно далеко от мотоциклистов, незаменимым оказался телеобъектив. Он позволил достаточно крупно показать на фотографии наших героев. В качестве телеобъектива я использовал Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Он достаточно быстр, резок и компактен. Также оптимальным вариантом станет его более светосильный «старший брат» Nikon AF-S 70-200MM f/2.8G ED VR II Nikkor.

Как снимать спортивные мероприятия? Напомним основные рекомендации по параметрам съёмки. Главное - достаточно короткая выдержка, чтобы наш стремительно двигающийся объект съёмки не смазался. Выдержка подбирается опытным путём в зависимости от скорости движения. Для этой съёмки я выбрал выдержку в 1/800 с. Остальные экспопараметры - светочувствительность и диафрагма (обычно она остаётся открытой) - подбираются под выбранный показатель выдержки.

Итак, как же сделать кадр с наложением изображений? Для начала нам нужно зафиксировать аппарат, чтобы фон на всех фото оставался неподвижным. Иначе на итоговом кадре он окажется смазанным, получится эффект, напоминающий «шевёленку». Добиться полной неподвижности камеры можно с помощью штатива. Это в идеале. Но он не всегда есть под рукой. Для относительно надёжной фиксации фотоаппарат можно просто опереть на какие-то неподвижные поверхности. Я, например, просто прислонил камеру к перилам. Теперь, когда камера зафиксирована, остаётся лишь сфокусироваться, включить серийную съёмку и сфотографировать трюк мотоциклиста от начала и до конца. Кстати, точно сфокусироваться на движущемся объекте поможет следящий 3D-автофокус, который присутствует даже в любительских аппаратах уровня D5300. При его использовании достаточно один раз сфокусироваться на объекте, а дальше автоматика сама будет следить за его перемещениями в кадре.

Что касается наложения кадров, то его можно реализовать разными способами. Разумеется, такой же эффект достигается при обработке фотографии в Adobe Photoshop. Самый простой способ - открыть все снимки серии в одном файле (как слои), а потом с помощью «ластика» сделать видимым мотоциклиста каждого слоя. Алгоритм прост:

4. Проделываем пункты 2 и 3 заново для следующего слоя.

Так, постепенно стирая нужные участки на каждом слое, мы сделаем видимыми все фазы движения на одной картинке. Отметим, что этот вариант обработки нельзя назвать мультиэкспозицией (полным соединением нескольких экспозиций). Это коллажирование в чистом виде.

Если же вы снимаете на более продвинутые модели фотоаппаратов Nikon (начиная с модели Nikon D7100 и новее), можно обойтись и без компьютерной обработки. Ведь в этих фотокамерах есть два очень интересных режима, позволяющих накладывать изображения друг на друга. При этом их можно применять при съёмке в RAW. Первый режим называется «мультиэкспозиция».

Включение мультиэкспозиции в меню Nikon D810.

Выбрав этот режим, мы сможем сделать серию до 10 кадров, а фотокамера в реальном времени склеит их в один. Поскольку мы никак не можем управлять наложением кадров друг на друга (например, выбирать их позицию друг относительно друга), это самая «честная» мультиэкспозиция (какой она была во времена плёночных фотокамер). Эту возможность оценят любители творческой фотографии, скептически относящиеся к любой постобработке изображений, коллажированию. Однако этот режим неудобен для наших целей тем, что количество экспозиций ограничено всего десятью кадрами.

При этом на карте памяти не будут сохраняться отдельные кадры серии, останется только склеенный вариант. С одной стороны, не будет доступа к исходным кадрам (если вы захотите их использовать отдельно, без наложения), с другой стороны, экономится место на флешке (чем меньше файлов на неё сохраняется, тем больше места останется для дальнейших съёмок).

Второй способ - применение функции «Наложение изображений». Это та же мультиэкспозиция, но выполняемая уже после съёмки: мы сможем выбрать нужные нам кадры и соединить их друг с другом. Причём можно выбирать и степень их смешивания друг с другом: один кадр можно наложить сильнее, а другой - слабее. Сложность этой опции заключается в том, что за один раз можно склеить только два кадра. Зато в несколько заходов можно объединить неограниченное число фотографий: склеиваем сначала два первых кадра, потом прибавляем к ним ещё один и так далее. Ниже показан пример склейки двух фотографий в одну.

Кадры