Цели и задачи любой обработки фотографий - показать зрителю место или сюжет такими, какими их увидел фотограф. Ну а способы достижения нужного результата могут быть совершенно разными.

В этой статье мы рассмотрим процесс обработки пейзажного снимка с использованием программы Adobe Photoshop. Мы выполним операцию по «пересадке» неба, поправим контраст и цвета с помощью корректирующих слоёв и расставим цветовые акценты.

В качестве исходных данных у нас будет снимок тропического пейзажа, но с довольно простым, не фактурным небом. Поэтому нам понадобится второй исходник - небо с нужной конфигурацией облаков.

При выполнении подобной замены надо очень внимательно следить за направлением света и положением солнца, чтобы освещение на снимке получилось естественным.

Открываем оба снимка в виде отдельных слоёв одного документа в Adobe Photoshop. Это можно сделать, открыв снимки в отдельных окнах, потом, с помощью Command+A , выделить один кадр, скопировать и вставить во второй документ.

Для удобства совмещения двух снимков применим небольшую хитрость - верхнему слою с небом поставим режим наложения Multiply . Таким образом, мы будем видеть оба кадра, наложенные друг на друга, и сможем более точно позиционировать небо относительно изображения. Или же можно просто отрегулировать непрозрачность слоя с небом, не изменяя режим наложения.

Так как неба станет больше, то пропорции кадра тоже изменятся. Поэтому необходимо увеличить размер холста с помощью команды Image → Canvas Size . Исходное изображение имеет размеры 6000x4000 px. Укажем, что новый холст должен быть 6000x6000 px и расширяться сверху.

Теперь надо поработать над границей нового неба и гор на горизонте. В этом нам помогут маски. В исходном кадре небо довольно яркое, а значит, выделить эту яркую область и вместо неё вставить новое изображение неба будет не очень сложно. Чтобы не рисовать маску вручную, попробуем создать её в полуавтоматическом режиме, используя информацию из цветовых каналов.

В панели Channels видно, что чётче всего граница между небом и горами выделена в зелёном канале; его и будем использовать.

Добавляем к слою с небом маску, после чего вызываем пункт меню Image → Apply Image . В появившемся диалогом окне задаём в качестве исходного слоя Background (это наш слой с пересвеченным небом), а в качестве канала - зелёный.

После нажатия кнопки Apply зелёный канал станет маской на слое с небом. То, что на маске обозначено белым цветом, будет видимо, а чёрный станет скрывать области. В нашем случае чёрными получились горы, а белым - пересвеченное небо. Это то, что нужно.

Маску можно ещё немного доработать, потому что изображение в зелёном канале недостаточно контрастное, в маске не 100% чёрный цвет, а оттенки серого. Нам же для маски нужно полностью скрыть светлое небо.

Поэтому кликаем мышкой на маске и вызываем пункт меню Edit → Adjustment → Levels . И с помощью уровней делаем так, чтобы небо в маске стало белым, а горы - чёрными.

После этого берём большую мягкую белую кисть и немного дорабатываем маску. Мы расширили границы кадра, на месте старой границы получилось резкое окончание маски, это и поправим с помощью кисточки. Аналогичным образом, изменяя размер и плотность кисти, немного подкорректируем маску около границы скал и неба, чтобы избежать ореолов.

Промежуточный результат выглядит так.

Теперь пришло время поработать с контрастом снимка. Для этого нам понадобится корректирующий слой кривых (Layer → New Adjustment Layer → Curves ). При корректировке кривой ориентируемся только на передний план и делаем его более контрастным и выразительным.

После того, как установили базовые настройки для кривой, добавим к этому слою маску и наложим на маску градиент. Необходимо, чтобы кривые воздействовали только на передний план (на градиенте будет переход от тёмного сверху к белому внизу). Маску, нарисованную с помощью градиента, немного доработаем кисточкой, убирая излишний контраст из теней.

Когда маска наложена, можно более смело изменять параметры кривой в этом корректирующем слое и делать потоки воды более выразительными.

Аналогичным образом проведём коррекцию для неба. Накладываем корректирующий слой с кривыми, но в этот раз при редактировании кривой смотрим только на то, как меняется контраст на небе, а весь передний план закрываем маской.

В случае с небом градиент на маске будет изменяться от белого сверху к чёрному внизу, то есть воздействие кривых будет максимальным в самом верху снимка и плавно уменьшаться книзу.

Ещё один слой с кривыми позволит нам проработать область солнца. С помощью кривых сделаем её немного темнее.

И ограничим область воздействия круговым градиентом. После чего немного доработаем эту маску кисточкой.

Теперь пришло время поработать с цветами. Добавляем новый корректирующий слой Hue/Saturation . И отдельно корректируем оттенок, насыщенность и яркость для каждого из цветов.

В данном случае мы поработали с красным, жёлтым и фиолетовым цветами, увеличили насыщенность и немного откорректировали оттенки.

Теперь займёмся расстановкой световых акцентов. Создаём новый пустой слой, ставим ему режим наложения Lighten . После этого выбираем мягкую белую кисть и устанавливаем для неё очень небольшую плотность (около 10%). Теперь, если рисовать кисточкой по этому слою, то те области, которые закрашиваем, будут становится светлее. Изменяя размер и плотность кисти, прорисовываем потоки и струи воды, чтобы выделить ещё больше структуру на переднем плане.

Для того, чтобы подчеркнуть тёмные области, создадим новый слой в режиме наложения Darken и по нему будем рисовать чёрной кистью.

Таким образом, с помощью прорисовки белой и чёрной кистями нам удалось подчеркнуть свето-теневой рисунок на переднем плане.

Для того, чтобы сделать цвета на фотографии ещё более выразительными, объединяем все слои в один и переводим фотографию в цветовое пространство LAB . Слои необходимо объединить, потому что пространство LAB поддерживает не все типы наложения слоёв и некоторая информация о цвете может быть потеряна в процессе конвертации.

Находясь в пространстве LAB , добавим к фотографии ещё один корректирующий слой кривых. На этот раз у нас три канала: L, A и B . Канал L отвечает за яркость и контрастность снимка, его мы трогать не будем. А вот информация о цвете находится в A и B каналах. Корректируем их следующим образом.

Пример обработки пейзажной фотографии December 27th, 2010

Current Music: Jimpster - Dangly Panther (Original Mix)

В данном примере я хотел бы показать некоторые приемы, которые могут помочь при обработке пейзажей. Я прекрасно осознаю, что будет много комментариев, что цвета неестественные и все такое, но опять повторюсь, я показываю некоторые действия, а параметры вы сможете подкрутить сами, я на самом деле специально перекрутил некоторые параметры. Сразу скажу, фотография не моя, я её попросил у товарища, так как она мне показалась отличным примером, да и давно руки чесались её покрутить в фотошопе.

Стало


В принципе достаточно похожий результат можно получить сразу после RAW-конвертора, но мы эту тему затрагивать не будем, практически вся обработка будет сделана в фотошопе. Для начала нам надо получить заготовку для фотошопа, кривую выставляем в Linear, ползунок Contrast в 0. За контраст мы будем сражаться в фотошопе. На самом деле, обычно я и blacks в 0 выставляю, а потом на Point Tone Curve точки черного и белого корректирую, но когда я делал урок, я сделать это забыл, заметил только во время написания поста, переделывать не стал, но на будущее можете запомнить:)

Итак мы отправили нашу заготовку в фотошоп, теперь надо немного подправить искажения. С помощью View - New Guide выставляем себе пару ориентиров по которым будем исправлять картинку, я посчитал что логично ориентироваться на барабаны.

Делаем дубликат слоя и нажимаем Ctrl + T. С зажатым Ctrl начинаем туда-сюда двигать маркеры на углах картинки, пока не получим результат который нас устроит.

Теперь нам надо получить маски для неба и всего остального. В принципе я только из-за этого все эти фокусы проделываю в фотошопе, в Lightroom и ACR нельзя сделать нормально маски и тем более слои. Теперь идем в Image - Calculations. Небо самое яркое в синем канале и самое темное в красном, значит нам надо получить маску из пересечения этих двух каналов, в качестве режима наложения выберем Color Burn, тут он как нельзя лучше нам подойдет. Все это дело сохраняем в новый канал.

Кстати потом я маску переделывал, и делал её из зеленого и синего канала, так как на картинке есть стык леса и неба и маска из красного и синего канала получалась достаточно грубой и были видны ореолы.

Ждем Ctrl + H, чтобы спрятать наши подсказки с помощью которых мы изменяли геометрию. Теперь создаем новую группу, для неё делаем маску. Далее Image - Apply Image и загружаем только что созданный нами альфа канал как маску. Нажимаем Tab и переходим в полноэкранный режим, нам предстоит немного рисования. Тут небольшая подсказка, для того чтобы изменять размер кисти в фотошопе удобно использовать следующее, зажимаем Alt и правую кнопку мышки, теперь при движении мышки влево-вправо вы меняете размер кисти, вверх-вниз её жесткость. После того как я узнал этот нехитрый способ, скорость рисования масок и прочего гораздо возросла.

Здесь все достаточно просто, кистью черного цвета большого размера довольно быстро закрашиваем нижнюю часть картинки. Активно пользуемся инструментами Dodge Tool и Burn Tool. Небо достаточно просто высветляется грубыми мазками, надо только аккуратно работать в области стыка с лесом в левом углу картинки. Буквально через пару минут мы получаем следующую маску.

Создаем группу, туда копируем копию нашей маски для неба и инвертируем, получаем маску для всего остального. Теперь начинается обычная вкусовщина, каждый крутит параметры как ему нравится, абсолютного решения тут нет. Лично я сделал следующее. В группе я небом я создал Curves, где сделал затемняющую кривую, далее слой Selective Color, где в закладке Whites выставил blacks -40, чтобы подчеркнуть облака, ну и чтобы уж совсем пережарить небо добавил слой vibrance +40, хотя и без этого было бы неплохо. В группе с о всем остальным у нас Curves в режиме Soft Light и немного затемняющая кривая, все это для усиления контраста, ну а дальше совсе уж вкусовщина, описывать не буду, кому интересно посмотрите в исходнике который я приложил к посту. В итоге у нас получается вот что.

Теперь сделаем пару градиентных масок, чтобынаправить взгляд зрителя в центр картинки и немного придать грубины перспективе, описание сомнительное, но я не знаю как еще это по человечески сформулировать. Тут все просто: делаем группу, для неё маску. Заливаем маску черным, выбираем инструмент Gradient Tool, зажимаем Shift, чтобы градиент был ровным, и рисуем примерно следующее..

Выделаем все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы лить все слои и получить результат в новый слой, Filter - High Pass с радиусом допустим 10, Ctrl + Shift + U, чтобы обесцветить и переводим слой в группу с градиентами, выставляем режим наложения Soft Light. Внутрь группы также кидаем слой Brightness/Contrast с настройками -30 к яркости и +30 к контрасту, можно заменить кривыми, но тут можно действовать грубо.

Теперь последний шаг - добавим резкости. Вообще про резкость я крайне советую почитать пост Андрея Журавлева Искусственное повышение резкости. High Pass — практическое применение . Я особо заморачиваться не стал, а пошел стандартным методом. Выделил все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, Filter - Stylize - Find Edges, обесцвечиваем с помощью Ctrl + Shift + U, получаем достаточно грубую карту контуров. На скриншоте цветной вариант маски.

Прячем этот слой, снова объединяем все слои, Filter - High Pass с радиусом 5, режим наложения Soft Light, в качестве маски используем нашу карту контуров. Ниже скриншоты вариантов с и без маски, разницы почти никакой на самом деле, но может этот прием кому-нибудь пригодится.

Ну и финальный ресайз и шарп для вебы.

Хочу сразу заметить, что не претендую на звание истины в последней инстанции, просто хотелось показать некоторые приемы которые могут пригодиться в обработке, все вопрос связанные с цветом, считаю вкусовщиной и все это каждый может подбирать на свой вкус. Кстати, достаточно интересно узнать, как много людей были в курсе про изменения размера кисти через Alt и правую кнопку мыши.

Ссылка на PSD + исходник фотографии для экспериментов (200Mb), автор не против:)
Правда пришлось немного сделать ресайз, так как полноразмерный вариант весил почти 400 мегабайт, но если кому интересно могу выложить.

Вообще я не люблю долго и муторно обрабатывать фото, почему-то у меня так устроен мозг, что после такой обработки фото как-то теряет исходную ценность и вау-эффект:)
Но фото без обработки не бывает, даже на пленку, поэтому какой-то процесс все равно будет.

Вот сейчас примерно такую для себя наметил методику обработки пейзажей (не только рассветных), о которой и напишу. Результат мне более-менее нравится, при том, что здесь минимум ручной работы, масок и т.д., в принципе можно обойтись без планшета вообще. Я не преподношу это как что-то совершенное, выставочные шедевры надо ковырять более вдумчиво и аккуратно, а конечный результат - дело вкуса. Но здесь применяются методики, которые могут кому-то оказаться полезными.

По клику - обои 1920х1200

Вот такие исходные равы были:

Как это было сделано?

Итак, конкретный случай у меня - очень контрастная сцена, съемка против солнца на рассвете. На HDR я изначально не рассчитывал (ну не люблю я его!), снимал с рук, но все-таки сделал два кадра с эксповилкой - один чуть потемнее, для неба, другой - как основной, чтобы потом потянуть немного из теней. Олимпус конечно довольно шумная камера, но если по пикселям не лазить, то +1.5 Ev потерпит. А то и +2.0, если потом шумодавом пройтись.

Я все-таки уломал сам себя и последовал советам в комментариях вот (за что вам всем огромное спасибо!), поставил Фотоматикс .
Сконвертировал пару кадров в RPP практически с дефолтными настройками, без каких-либо изысков, кроме настройки ББ Daylight, кривой контраста L* и пленочной симуляции V50v2. Описывать это подробно не буду, процесс понятен.

Далее загнал эти кадры в Фотоматикс, сначала склеил их в HDR с автовыравниванием (выровнялось хорошо, а съемка была с рук). Затем сделал tone-mapping, но не простой, а золотой (С), т.е. попробовал их новую фишку Exposure Fusion , метод, который работает более натурально, чем традиционные локальные адаптации.
Вот параметры и собственно картинка на выходе, которая меня полностью устроила в качестве сырца для последующей фотошопности:

Следующим шагом у меня уже традиционно идет что-то для многих непривычное и даже кощунственное - я вдруг беру и отрываю кролику уши яркость от цвета и обрабатываю фото в плагине для ЧБ - Silver Efex Pro 2 . Почему кощунственное - потому что считаааается, что, мол, в фото яркость и цвет никак и ни в коем случае никогда разделять нельзя, инааче придет... ну кто там придет... Косенко под руку с Боргом и дадут понюхать такого кулака, что сам рад не будешь:) Но фишка в том, что я знаю, что делаю - это раз, и два - при этом держу в голове весь опыт, который получил от общения с Павлом и Ильёй:) Поэтому никто меня за это наказывать не станет, кроме вас, ну невелика беда, забаню в крайнем случае:)

На самом же деле плагин Silver Efex очень удобен тем, что, во-первых, в нем богатый инструментарий для качественной настройки локального контраста раздельно в тенях-середине-светах, и плюс еще куча удобных плюшек. И во-вторых, работа в ЧБ режиме дает мне возможность не отвлекаться на цвет, и это реально очень помогает.

Итак, что я делаю в Silver Efex:

1. Оцениваю исходную ЧБ картинку, отмечаю для себя, что я тут хотел бы поправить:

2. Включаю Tonality Protection для светов и теней, чтобы не выбивало черный и белый.

3. Накручиваю Structure для теней, середины и светов раздельно. У плагина хороший алгоритм, который практически не создает ореолов и контуров, свойственных для обычного USM в режиме HiRaLoAm. Нет, конечно ореолы получить можно при желании, но, как говорится, заставь дурака богу молиться... :)

В общем, уже что-то заиграло:

В какой степени накручивать Structure - тут дело вкуса и зависит еще от сюжета. Здесь у меня уж слишком мягкая туманная картинка, которой хочется прибавить ощущения детализации, фактурности.

3. Дальше надо бы поправить общую экспозицию - все-таки фото темновато. Потом я еще буду накладывать корректирующий слой с кривыми, но сейчас все равно введем небольшую поправку. В Silver Efex это можно сделать несколькими способами. Либо крутить общий Exposure, но это не очень интеллектуально. Либо раздельно покрутить бегунки Highlights-Miditones-Shadows . Либо дернуть Dynamic Brightness . Последний инструмент немного влияет на локальный контраст, но в прнципе при осторожном обращении делает то, что нужно.
Сейчас я не хочу переусердствовать, есть мысль сохранить несколько интимный характер снимка, не выпячивая грубо. Тем более что будут еще разные корр. слои наверняка.

4. С точки зрения глобальной коррекции в принципе на этом можно и остановиться. Иногда я включаю Color Filter, но тут надо быть очень осторожным - именно тот момент, когда из-за отрыва яркости от цвета можно запороть картинку. Обычно я анализирую, что мне может дать настройка хроматической чувствительности, и если можно проявить какие-то важные детали или фактуры, то аккуратно пробуем.
Виньетка и прочее нам здесь тоже не особо пригодятся (если что - добавим позже средствами фотошопа).

5. Во всех фильтрах Nik Collection (ныне уже Google) есть такая чумовая и мегаудобная фишка - Selective Adjustments . Реально очень быстрый и удобный инструмент, когда надо где-то локально сделать "погромче".
В этом пейзаже меня интересуют деревца посередине справа, там светлая листва, хочется ее подчеркнуть. Ну и еще где-то по мелочи. В общем, добавляем несколько точек селективной коррекции и настраиваем для них радиус, контраст, яркость и структуру. Получается вот что:

В идеале конечно такие коррекции лучше делать вручную в ФШ с помощью масок и в цвете. Но в плагине у меня получается как-то более общо видеть всю картину целиком, а возиться с dodge-burn и масками я не люблю - почти всегда получается вымученная картинка. Хотя кому-то больше нравится именно ручками все делать - что ж, могу только по-хорошему позавидовать усидчивости:)
Еще раз повторюсь, что здесь я не гонюсь за шедевром, а лишь показываю некоторые методики, которые дадут в конечном счете довольно сносную картинку. А где и в какой степени углубляться в обработке - это уже каждый решит сам.

6. Итак, применяем плагин и получаем доп. ЧБ слой поверх исходника.

Особо отметим, но на все это у меня ушла минута от силы. Ручная обработка инструментами ФШ здесь заняла бы намного больше времени.

5.Теперь включаем черно-белому слою режим Luminosity , таким образом цвет теперь у нас берется с низлежащего исходника, а яркость - с результата работы Silver Efex со всеми тональными коррекциями:

Как видно, картинка получается на данном этапе довольно грубая, и цвет здесь потерял естественность, кое-где стал белесым. Это и есть издержки раздельной работы с яркостью и цветом. Но нас это не пугает, поскольку пейзаж штука довольно абстрактная, и я не ставлю целью получить 100% точную цветопередачу, мне важнее общее эмоциональное впечатление.

Здесь не грех вспомнить об одном простом правиле: если делаешь какие-то сильные коррекции, обязательно потом уменьши прозрачность этого слоя. Так и в этой фотографии - мы только выиграем, если снизим прозрачность процентов до 50-70 . Но точные регулировки делаются нелинейно в течение всего процесса. То тут подправишь, то там, по мере прохождения прокачиваешь картинку:)

И все-таки мне еще хочется чуть-чуть подкорректировать некоторые места вручную - осветлить и затемнить их через Dodge и Burn . Эти коррекции я произвожу на том же черно-белом слое, что далеко ходить. С отрегулированной прозрачностью получается уже более адекватный результат:

7. Теперь настала пора привести в порядок уехавшую насыщенность. Для этого я создаю корректирующий слой Hue and Saturation . Важно, что в параметрах Blending options я ограничиваю воздействие этого слоя в светах - на мой взгляд, там и так достаточно насыщенно, а в тенях как раз не хватает.
Корр. слой можно располагать как над исходником, так и над ЧБ-слоем, результат при этом получается немного разный, потому что отсечка в Blending Options реагирует либо на тональность исходника, либо на тональность, уже корректированную ЧБ-слоем.
В данном случае я кладу коррекцию насыщенности между ЧБ-слоем и исходником:

8. Анализируем изображение. При общем взгляде мне кажется, что немного не хватает тональной перспективы, дымки, ощущения воздуха. Отчасти тому виной и алгоритмы HDR, которые все-таки запустили свои грязные ручонки в мой пейзаж:) Отчасти виноват и я сам, наращивая локальный контраст и убивая тем самым легкость и ощущение пространства. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим и улучшим.
Выделяем все три слоя - исходник, корр. насыщенности и ЧБ. Жмем Cmd(Ctrl)+Alt+Shift+E - и получаем схлопнутый результат на отд. слое поверх всего.
Дальше мы сконвертируем этот слой в смарт-объект , чтобы было удобно применять смарт-фильтры. Из всего их несметного богатства нам понадобится только Гаусян блюр :) Добавляем его с большим радиусом (200-250 сойдет, но можно подкорректировать потом), а слою выставляем режим Screen , пробуем настроить Blending Options:

Таким манером мы вернем в изображение немного воздуха и дымки, причем в качестве донора используется сама картинка, но с сильным размытием.
После более тонкой настройки блендинга и прозрачности слоя получаем такой вариант:

Здесь я еще немного прибрал вырвиглазной насыщенности - поскольку все на слоях, воздействие легко корректировать. Подбираю прозрачность слоев и силу коррекции по вкусу. Это тонкая настройка, которую можно делать очень долго, потом пойти поспать и утром еще раз всё переделать по-новому - обычно так и выходит:)

10. Добавляем поверх кривые (воздействие которых я тоже ограничил в Blending Options в светах, чтобы не выбивало лишнего). Помимо яркостной коррекции я там же сделал и легкое тонирование , чтобы направить цвет больше в сторону теплых рассветных оттенков, ну и это помозгло заодно несколько "собрать" весь пейзаж. Как раз тот случай, когда продуманное и аккуратное тонирование может быть на пользу. Но конечно дело вкуса.

11. Дополнительно можно попробовать добавить очень легенькую виньетку .

Делается это так:

- создаем корр. слой с кривыми
- делаем овальную селекцию в режиме маски слоя
- заливаем маску по селекции
- размываем маску с большим радиусом
- затемняем кривые и подбираем режим смешивания (я выбрал Multiply).
- традиционно уменьшаем процент видимости слоя.
- в Blending Options я еще убавил влияние виньетки в тенях, чтобы не уходило в черноту

Сразу отсекается лишее, картинка еще больше приобретает объем. А глаз всегда любит, когда ему подсказывают, куда надо больше зырить:)

12. Заключительным этапом можно обрезать лишнее (разумеется, в отдельном файле!). Тут мне хочется отсечь всякое мельтешение и "дырки" по краям, чтобы не отвлекали. Показать-то хочется всё, но мозг зрителя вряд ли сможет вместить это обилие деталей, поэтому будем резать.

В принципе кадрирование - это всегда вкусовщина.
Тут такой снимок, что его можно обезать очень по-разному.
В том числе и в панораму.

Интересно бывает поиграться с отражением по горизонтали. Это художественная работа, поэтому фактический материал нас не очень волнует, главное, чтобы было красиво, а взгляд, опять же, направлялся по какой-то понятной внутренней логике.

В общем, большое пространство для экспериментов.

Еще можно было бы заштамповать провода и мужика без удочки, но влом:)

Здравствуйте. В этом уроке я покажу, как можно существенно улучшить свои фотоснимки за 9 шагов. Обрабатывать таким способом лучше пейзажи или городские пейзажи.

Для примера я взяла вот такую фотографию:

Первая фотография выглядит тусклой, невзрачной. В жизни этот пейзаж выглядел совсем иначе.
Итак, приступим к обработке.

Шаг 1. Для начала выровним линию горизонта. Для этого дублируем слой с фото (Ctrl+J) и применим к нему Edit - Transform - Rotate (Редактирование - Трансформация - Поворот) и повернём фотографию в нужную сторону, придерживая за угол появившейся рамочки, затем нажмем на клавиатуре клавишу Enter . Если в кадре присутствует водоём, например море, то выравнивать линию горизонта лучше по кромке воды. Также можно выравнивать линию горизонта по деревьям, а в городском пейзаже по столбам и стенам домов.

Шаг 2. Обрезаем изображение инструментом Crop (Рамка). Посмотрите внимательно на ваш снимок. Может быть на нём слишком много неба, или в кадр с краю попало что-то лишнее. Или просто хотите привлечь внимание к какому-нибудь одному объекту на фото.
Если на фотографии на ваш взгляд нет ничего лишнего, достаточно просто обрезать по краям полосы, оставшиеся после поворота снимка:

Шаг 3. Теперь сделаем фотографию контрастнее, светлее или темнее, в зависимости от того в чём нуждается ваш снимок. Для этого подойдёт команда Levels. Идём в меню Image - Adjustments - Levels (Изображение - Коррекция - Уровни). Подвигаем ползунки до тех пор, пока не достигнем наилучшего результата. В моём случае для повышения контрастности я подвинула крайние черный и белый ползунки ближе к середине:

Вместо Levels можно также использовать команду Curves (Image - Adjustments - Curves (Изображение - Коррекция - Кривые)). Кривая для моей фотографии в этом случае выглядела бы так:

Шаг 4. Расширим динамический диапазон. Проще говоря, будем осветлять тени и затемнять светлые участки фотографии. Идём в меню Image - Adjustments - Shadow/Highlight (Изображение - Коррекция - Света/Тени). Настройки для каждой фотографии свои. Глядя на свою фотографию, подвигайте ползунки, пока результат не будет вас устраивать и пока фотография не станет лучше. Я сделала темнее небо и осветлила зелень в тени. Мои настройки выглядят так:

Результат:

Шаг 5. Теперь займемся балансом белого. Можно подвигать ползунки и установить его "на глаз" с помощью Image - Adjustments - Color Balance (Изображение - Коррекция - Цветовой баланс), но я предпочитаю метод из урока Как найти нейтральный цвет .
Вот результат:

Шаг 6. Повысим насыщенность фотографии. Это можно сделать простым способом, через Image - Adjustments - Hue/Saturation (Изображение - Коррекция - Тон/Насыщенность). Мои настройки такие:

И результат:

Шаг 7. Мелкое ретуширование. Окиньте внимательно взглядом ваш снимок, нет ли чего лишнего, портящего красоту фотографии? Например, мусора лежащего на траве или край рукава прохожего, случайно попавший в кадр. При помощи инструментов Healing brush tool (Лечащая кисть), Patch tool (Заплатка) или Clone Stamp tool (Штамп) уберем ненужные детали с фотографии. Я на своей фотографии замазала на небе пересвеченные области - "белые дырки". Сделала я это инструментом Clone Stamp tool (Заплатка) в режиме Darken

Результат:

Шаг 8. Повышаем резкость. Это можно сделать при помощи Filter - Sharpen - Unsharp Mask (Фильтр - Резкость - Контурная резкость) или Filter - Sharpen - Smart Sharpen (Фильтр - Резкость - Умная резкость). Я воспользовалась фильтром Unsharp Mask , вот мои настройки:

Шаг 9. Убираем шумы. Часто после подобной обработки появляются шумы, особенно на небе. Дублируем слой с фото и применяем к нему команду Filter - Noise - Reduce Noise (Фильтр - Шум - Уменьшить шум). Если хотите убрать шумы, например, только на небе, можно добавить к этому слою черную маску. Для этого нужно на палитре слоёв нажать на значок одновременно, придерживая клавишу Alt на клавиатуре. А затем рисовать белой кистью по небу на фотографии. Для удаления шума с фотографии есть несколько очень хороших специальных плагинов.

Вот мы и пришли к конечному результату. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой урок вам пригодится!

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета - с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото:

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Бизнес идеи