Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения.

Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»

Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?

Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?

Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.

На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.

Чтобы получить технически правильное изображение нужно:

2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.

3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.

Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно, научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией - это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь - f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.

Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Согласитесь, что вот этот храм в Летнем дворце императора в Пекине, снятый тоже на Nikon D5100 с китовым объективом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G со следующими настройками (фокусировка по точке, выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, вспышка: отключена) смотрится выигрышнее? Хотя, с точки зрения технического качества, тоже не безупречен.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, первый кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане - объявление о скупке краденного, на заднем - храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.

Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.

Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! ;)

Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал распечатать замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».

Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

Понятие смыслового центра в кадре.
- Принципы заполнения плоскости фотоизображения.
- Что такое композиция. Как ее уравновесить.
- Ритмичность в кадре.
- Свет в фотоискусстве.
- Влияние тональности снимка на его восприятие.
- Как передать пространство в двухмерной плоскости.
- Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.
- Резкость, как художественный прием.
- От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото. К сожалению, «Беседы о фотомастерстве» невозможно сейчас купить в типографском виде - нужно либо распечатывать, либо заказать на Ozon на условиях «print on demand»…

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ;)

Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.

Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.

Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность

Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно - снимок будет тёмным, если его много - светлым.

В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.

Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.

Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:

Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).
Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).

На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.

Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.

Выдержка - промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).

Светочувствительность - означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.

И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).

Диафрагма - представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.

Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.

В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.

Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).

Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.

Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?

Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/2*ФР.

Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм - самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).

Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.

Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/2*ФР, что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.

Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.

Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?

Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?

Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!

При покупке светосильного объектива нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1. Покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.
2. Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).

В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии

Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?

Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:

ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа - фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.

Выдержка - время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.

Диафрагма - диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.

Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.

Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.

В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.

Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.

А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.

Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».

A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) - вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.

S (бывает Tv от Shutter Priority) - вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.

М (от Manual) - фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.

Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.

Мой любимый вариант - «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.

Режим «P» (от Programmable Automat) - похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.

Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ;)

Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.

Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.

Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности - зажимаем немного диафрагму.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110

Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное - резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200

Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов - минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей.

Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.

В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.

Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. ;) Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.

Кстати, фото выше - пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще - это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.

В таком случае появилось свободное место под копытами лошади - ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце.

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.


У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.


У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

• У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
• Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
• В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
• У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
• Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Текст статьи обновлён: 7.12.2018

Большинство моих фотографий, размещенных в отчетах о путешествиях или в фотоуроках, содержат основную информацию из EXIF (Exchangeable Image File Format – данные о параметрах съемки, авторстве, программе обработки снимка и прочее): значения выдержки, поправки экспозиции, диафрагмы, ISO и фокусного расстояния объектива. Публикую я эти параметры по просьбе начинающих фотолюбителей, которые надеются узнать таким образом, с какими настройками лучше фотографировать те или иные сюжеты. Думаю, что более эффективный путь – раз и навсегда разобраться, какие параметры следует регулировать при фотосъемке, на что они влияют и как помогают получать качественное изображение.

Честно говоря, я считаю, что научиться выбирать правильные параметры съемки намного легче, прочитав учебник фотографии, инструкцию к фотоаппарату и испробовав на практике полученные знания, чем учиться по разрозненным статьям в Интернете. Советы, представленные в сегодняшнем фотоуроке – лишь обзорный экскурс по тем областям, в которых фотограф должен разбираться, чтобы получить четкую, сочную, приятно выглядящую картинку. Даже основы включают очень большой объем информации, поэтому, чтобы не потеряться в дебрях сегодняшнего фотоурока, давайте посмотрим его содержание.

1. Что такое ISO, выдержка и диафрагма. Влияние настроек этих параметров на экспозицию.
   1. Почему фотки могут быть мыльными из-за длинной выдержки.
   2. Какие преимущества дает фотографу светосильная оптика.
2. Как выбрать лучший режим съемки (PASM).
3. Примеры настроек для фотографирования различных сюжетов.
   1. Портрет с резким фоном.
   2. Портрет с размытым фоном.
   3. Параметры для фотосъемки пейзажа днем.
   4. Пейзаж ночью.
   5. Настраиваем камеру для съемки свадьбы.
   6. Как настроить камеру для группового портрета.
   7. Параметры для съемки концерта или утренника.
4. Дополнительные настройки цифрового фотоаппарата.
   1. Выбор качества изображения при съемке в JPEG.
   2. Всегда нужно настраивать баланс белого при фотосъемке в JPEG.
   3. Покадровая и непрерывная съемка.
   4. Настройка автофокуса.
   5. Режим замера экспозиции. Экспокоррекция. Гистограмма. Активный D-Lighting.
   6. Зачем нужен брекетинг экспозиции.
   7. Настройки яркости, сочности, контрастности при съемке в JPEG.
   8. Настройки работы вспышки.
5. Как работает функция “Auto ISO”.
6. Как научиться снимать качественные фотографии. Дело не только в настройках.
7. Заключение.

1. Основные настройки любой цифровой камеры: выдержка, ISO и диафрагма

Что собой представляет цифровой фотоаппарат (не важно, это зеркалка, беззеркалка, мыльница или даже смартфон)? Укрупнено – это корпус, в котором находится светочувствительный элемент (еще используются термины: матрица или сенсор, светочувствительный датчик), на который падает свет, проходящий через объектив.

В обычном состоянии сенсор закрывается от воздействия света затвором, состоящим из шторок. Когда мы нажимаем кнопку «Спуск», шторки расходятся на заданное время, в течение которого световые волны воздействуют на матрицу, а затем, снова закрываются. Внутри объектива установлены линзы, позволяющие приблизить картинку и сфокусироваться (навести резкость) на объекте съемки, и диафрагма (перегородка из нескольких лепестков), позволяющая расширить или сузить диаметр светового потока, проходящего через объектив.

Одним из основных параметров съемки является правильная экспозиция фотографии. Очень обобщенно можно сказать, что это — то количество света, которое успевает попасть на матрицу между открытием и закрытием затвора. Когда экспозиция выбрана правильно, снимок выглядит нормально, когда света мало поступило, изображение будет темным, а если много – слишком светлым.

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.

Подготовка и работа с фотокамерой

Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.

Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.

Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:

1. Аккумулятор
2. Карта памяти
3. Формат и качество изображения
4. Вибрации
5. Фокусировка
6. Область экспозамера
7. Режимы и параметры съемки
8. Функция Picture Control или Picture Style

Аккумулятор

В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.

При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.

Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.

Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.

Флешка

Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.

До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.

Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.

Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.

Формат и качество изображения

Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.

Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.

Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.

Вибрации

Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.

Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.

Фокус

Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.

Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.

Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).

Область экспозамера

Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.

Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье —

Режимы, параметры съемки

Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об вы найдете в моих статьях. Скажу лишь, что нужно уметь выставлять:

Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.

Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.

Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.

Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Вы достали новенький фотоаппарат из коробки и хотите побыстрее сделать первые снимки. Конечно, можно сразу же устроить большую фотосессию, но желательно перед использованием фотокамеры сделать несколько очень важных вещей.

До начала использования прикрепите к фотоаппарату ремень

Возможно, наши слова покажутся вам скучным нравоучением, но правильное и надежное крепление ремня к фотоаппарату имеет важное значение. Хорошо прикрепленный ремень сделает использование фотокамеры удобным и комфортным. И, наоборот, неудобный ремень (длинный, короткий, перекрученный), может сделать путешествие с фотоаппаратом на шее невыносимым.

Итак, достаньте из коробки ремень. Прикрепите его к корпусу фотоаппарата. Для этого проденьте ремень в металлическое ушко на корпусе, протяните в сплошной пластмассовый зажим, затем – в пластмассовую застежку. Пластмассовая и сплошная застежка позволяют регулировать закрепление концов ремня и их длину. Прежде, чем прикрепить другой конец ремня, убедитесь, что ремень не перекручен.

«Примерьте» фотоаппарат на себя. Вам должно быть удобно пользоваться фотоаппаратом и делать снимки, вам должно быть комфортно двигаться, когда камера висит на вашем плече или шее. При необходимости вы всегда можете удлинить или укоротить ремень (делать это нужно с двух сторон одновременно).

Установите время и дату

Зарядите аккумулятор и вставьте его в фотоаппарат. После того, как вы впервые включите фотоаппарат, вам будет предложено установить дату и время. Некоторые пользователи игнорируют эти установки, но во время съемки очень важно точно фиксировать дату и время. Ваш фотоаппарат сохраняет данные каждой фотографии в стандарте EXIF с учетом даты и времени.

Выбор часового пояса на фотоаппарате Nikon

Пользователю, накопившему на карте памяти достаточно много снимков, будет легче ориентироваться в них по дате съемки. Если дата и время установлены правильно, вам легче будет сортировать изображения и составлять каталоги для хранения на компьютере. Эти данные также необходимы для размещения фотографий в онлайн-сервисах хранения.

Отформатируйте карту памяти

Только что купленная карта памяти должна быть отформатирована (причем в фотоаппарате, а не на компьютере). Делать это нужно именно в фотоаппарате , так как при форматировании камера настроит правильную структуру каталогов для хранения фотографий и видео.

Покупайте самую быструю карту памяти , которую вы можете себе позволить. Это имеет большое значение при работе с изображениями RAW формата, для режима серийной съемки и для записи HD-видео.

Включите дополнительные функции

Если ваш объектив имеет встроенный стабилизатор изображения (у камеры Nikon это называется «снижением вибрации» или VR), вы, скорее всего, захотите включить эту функцию. На объективе есть рычажок для её включения и выключения.

АF и VR переключатели на объективе фотоаппарата Nikon.

Некоторые фотоаппараты (от таких производителей, как Sony и Pentax), как правило, имеют стабилизатор изображения, встроенный в корпус. Поэтому объективы у них стабилизируются автоматически. Перед началом использования фотоаппарата убедитесь, что эта функция по умолчанию активирована (это отображается в меню камеры).

Измените настройки, принятые «по умолчанию»

Все фотоаппараты поставляются с определенными настройками «по умолчанию», которые не являются идеальными (для большинства фотографов). Это, прежде всего, настройки качества изображения. Обычно «по умолчанию» производители устанавливают «стандартное» качество снимков. Вместо этого выберите в настройках «высокое качество изображения» .

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете снимать в форматах JPEG и RAW (или в двух форматах одновременно). Подумайте о съемке в формате RAW (). Файлы RAW формата содержат всю информацию, которую фиксирует матрица, в таких снимках нет сжатия и какой-либо обработки, как в снимках формата JPEG.

По умолчанию в зеркальных фотоаппаратах установлен режим автофокусировки (AF). AF прекрасно работает в портретной фотографии, но он совсем не годится для съемки движущихся объектов.

Для съемки неподвижных объектов в фотоаппаратах Nikon устанавливают режим AF-S, в фотоаппаратах Canon — One Shot AF.

Для съемки движущихся объектов вы можете изменить режим фокусировки таким образом, чтобы в фокусе находился именно движущийся объект. Это означает, что до тех пор, как вы держите кнопку спуска затвора нажатой наполовину, камера будет продолжать фокусироваться на движущемся в кадре предмете. На фотоаппаратах Nikon это функция именуется как AF-C, на камерах Canon — AI Servo AF.

Настройте ЖК-экран

Жидкокристаллический экран цифровых фотоаппаратов — прекрасный «инструмент» для качественной работы. Если экран имеет опцию автоматического регулирования яркости (auto brightness), то кадры при просмотре всегда будут выглядеть оптимально ярко. Если этой опции нет, вы можете установить уровень яркости вручную (так, чтобы просмотр был комфортным). Стоит потратить некоторое время на то, чтобы настроить экран.

На дисплее при просмотре снимков может отображаться разное количество данных. Войдите в режим воспроизведения и рассмотрите режимы отображения параметров съемки . В некоторых камерах для перехода из одного режима в другой нужно воспользоваться кнопкой DISP. В других нужно нажать кнопку со стрелкой, направленной вверх. Вы увидите различные режимы отображения (информационный режим (info), режим «i»).

Режимы просмотра сильно различаются у разных моделей фотоаппаратов, поэтому, для выяснения всех возможностей, обратитесь к «Руководству пользователя» конкретной модели. Переходя на разные режимы просмотра, вы можете увидеть значок степени качества (высокое, стандартное и пр.), значения экспозиции, данные гистограммы.

Кроме этого, при просмотре снимка вы можете использовать кнопку увеличения кадра , находящуюся на задней панели фотоаппарата. Это позволит рассмотреть все детали снимка и увидеть, насколько хорошо сфокусировался фотоаппарат на ключевых объектах сцены.

От автоматического режима к ручной настройке

Использование зеркального фотоаппарата в режиме «авто» идеально для новичка. Но для совершенствования ваших фотографических навыков постепенно переходите к более сложным режимам съемки . Попробуйте снимать в полуавтоматических режимах, а затем, по мере совершенствования навыков, вы сможете перейти к режиму ручной настройки всех параметров съемки. Все без исключения режимы съемки описаны в учебных пособиях по экспозиции (и в инструкции к вашему фотоаппарату).

Отчетность