Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

• Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.

Сфотографировать такое красивое природное явление, как молния весьма непросто. Вспышка молнии длится доли секунды, поэтому фотограф просто физически не может «поймать» её в видоискатель камеры. Но тем не менее, поразительных фото молний на просторах сети можно найти довольно много. Такие снимки являются, прежде всего, следствием накопленных годами знаний и, конечно же, результатом тщательной подготовки к съемке. Прочитав эту статью, вы тоже узнаете, как сфотографировать молнию.

Подготовка к съёмке

Молнию лучше снимать с расстояния 10-12 километров. Если ближе, то можно подвергнуть риску свое оборудование и даже жизнь, а если дальше, то снимки получаются невыразительные, и молния на них едва заметна. Вы должны находиться в стороне от грозы. Расстояние до грозы можно приблизительно определить по временному интервалу между молнией и раскатом грома. Если он составляет около 30 секунд, вы находитесь на расстоянии 10 км от эпицентра грозы.

Загодя следует подумать о подходящем для съёмки месте. Здесь вступают в противоречие два фактора. Вам необходимо побеспокоиться о своей безопасности (не исключена возможность, что гроза пойдет на вас), что предполагает наличие зданий поблизости. Но молния изумительно смотрится над городом, красивым пейзажем, пустынной дорогой и т.д., поэтому удаляться от укрытия придется. Хорошей альтернативой может стать автомобиль.

Оборудование

Кроме камеры вам понадобится штатив, пульт дистанционного управления кнопкой спуска затвора (проводной или беспроводной) и желательно широкоформатный зум-объектив. Штатив необходим, поскольку вам придется работать с длинными выдержками (30 секунд и больше). Пульт дистанционного управления понадобится, потому что малейшее прикосновение к кнопке пуска затвора может вызвать колебания камеры. Что касается объектива, то широкоугольник с фокусным расстоянием порядка 15-30 mm позволит вам охватить большую часть местности, где проходит съёмка. Оборудование всегда должно быть наготове. Остается следить за погодой и ждать грозу.

by Christian Habisreutinger

Техника съёмки

На подготовленном месте установите камеру на штатив и подключите пульт дистанционного управления. Внимательно понаблюдайте за грозой, чтобы определить место её наибольшей активности и направление, в котором она движется. Посмотрев через видоискатель, установите фокусное расстояние на такой отметке, которая позволяет оптимально охватывать молнии и окружающую местность. После установки фокусного расстояния переключите камеру в ручной режим (см. « »). Это не позволит ей самостоятельно подстраивать фокусное расстояние и ускорит срабатывание затвора. После вспышки молнии нажимайте спусковую кнопку затвора – возможно вам удастся «поймать» несколько вторичных молний, следующих за основной.

by Eric Schmuttenmaer

При съёмке ночью переключите камеру в режим выдержка «от руки» (так называемыйbulb mode, обозначен буквой B). Это позволит держать диафрагму открытой столько, сколько вам понадобится. Установите низкую светочувствительность (ISO) – 100-200 не больше, а диафрагму на f 5.6. После вспышки молнии откройте и удерживайте диафрагму открытой, пока молния снова не вспыхнет. Обычно достаточно 30 секунд, но диафрагма может быть открытой и до 2 минут. Ночью вероятность передержать кадр невелика. Сделав несколько снимков, проверьте на дисплее их качество и при необходимости внесите коррективы в настройки. При дневной съёмке установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Это позволит вам регулировать её вручную. Светочувствительность (ISO) поставьте самую низкую – 100-200, а выдержку камера будет устанавливать сама. Днем сделать удачный кадр намного труднее, но теперь вы уже знаете, как сфотографировать молнию.

Красивые и оригинальные фото молний вы можете также найти в подборке от талантливого фотографа . Приятного просмотра =)

Молния для нас является чем-то неуловимым, некий зверь, которого невозможно поймать. В этой статье я освещу основные аспекты съемки молний, узнав о которых, вы будете фотографировать, как настоящие профессионалы.

Все, что вам понадобится:

• камера
• штатив
• дистанционный пульт спуска затвора
• защита от дождя для камеры

Ваша безопасность во время съемки

Самое главное - это ваша безопасность, не стоит забывать о том, что молния - явление действительно опасное. И не только молния, но и сильный ливень или град, поэтому будьте во всеоружии - ознакомьтесь с мерами предосторожности.

В поисках молний

Я не собираюсь тратить много времени на расписывание этого пункта, об этом можно говорить до бесконечности. В поисках бурь, штормов я обращаюсь к прогнозу погоды, пару лет назад я собрал из разных источников информацию о прогнозировании появлений грозовых облаков, которую вы можете найти в этом документе .

Отталкивайтесь от прогноза погоды в своей местности, я подскажу вам один неплохой сайт Weather Underground .

Фотографируем

Итак, вы, основываясь на прогнозе, выбрали место съемки - пришло время снимать. Многие фотографы допускают одну и ту же ошибку: пытаясь запечатлеть молнию, они забывают о композиции фотографии, ее выразительности. Поэтому, прежде чем начать “ловить” молнии, убедитесь, что и без этих молний в кадре фотография будет смотреться выигрышно. Ну а с молнией в кадре, фотография будет выглядеть в сто раз эффектнее.

Крайне не рекомендуется, как всем известно, во время грозы стоять в открытом поле, а тем более, если поодаль находится железный штатив. Здесь на помощь приходит дистанционный пульт спуска затвора. Установив камеру и настроив работу пульта, вы можете отойти от своей камеры на безопасное расстояние и фотографировать издалека.

Очень часто, выставляя экспозицию при съемке молний, фотографы не учитывают тот факт, что молния сама по себе является очень ярким источником света, поэтому нередко фотографии получаются переэкспонированными. Вспышка молнии аналогична вспышке вашего фотоаппарата, она освещает все вокруг. Большая часть света на фотографии будет исходить именно от вспышки молнии.

Время выдержки лучше установить в промежутке от 20 до 30 секунд, при таких настройках фотография получится полностью черной без света, исходящего от молний. Для себя я нашел оптимальные настройки: f/7, ISO 100 и выдержка 30 секунд, если вспышки молний очень сильные и близко, и если вспышки довольно далеко или слабые, тогда устанавливаю диафрагму f/5.

Конечно, вам придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы найти идеальные значения диафрагмы и выдержки для себя. Все фотографии, показанные в этом уроке, были сделаны приблизительно при настройках, описанных выше (f/7, ISO 100, 30 сек), советую и вам взять их за основу.

Используйте свой самый широкоугольный объектив. Компонуя кадр, расположите линию горизонта как можно ниже, ведь главным героем в вашей фотографии выступает небо.

Как и все настройки, фокусировку мы тоже настраиваем вручную. Сделайте несколько тестовых снимков, наведя фокус на самые отдаленные объекты, постарайтесь достичь максимальной их резкости. Вспомним про такое понятие, как гиперфокальное расстояние, задний план и небо должны быть максимально детализированы.

Обработка фотографий

Если вы никогда раньше не снимали в формате Raw, то сделайте это сейчас. Молнии непредсказуемы, их интенсивность очень изменчива, поэтому часто фотографии нуждаются в постобработке для придания им лучшего вида. Некоторые вспышки молний очень мощные, некоторые несколько слабее, камере редко удается установить правильный баланс белого в таких условиях. Постобработка файлов в формате JPEG менее эффективна, поэтому снимайте в Raw.

Вот наглядный пример необработанной фотографии. Если бы вы снимали в формате JPEG, то на этом бы и закончили. Баланс белого на ней слишком теплый, а молния не достаточно выделяется на фоне:

А теперь продемонстрируем это же изображение, но после обработки. Под фотографией вы увидите скриншот из редактора Adobe Camera Raw, на котором я показал все внесенные изменения. Запомните, что фотографии молний смотрятся эффектно с очень холодным балансом белого и в синих тонах.

Все эти изменения можно проделать и в Lightroom.

Фотография стала намного ярче, контрастнее, молния эффектно выделяется на фоне синего неба. Для этого я увел ползунок Temperature в сторону синего и повысил значения Contrast, Highlights, Shadows, Clarity и Vibrance.

Совмещаем фотографии

Если вам повезет снимать во время разбушевавшейся грозы, и вы сделаете несколько удачных кадров молний с одной точки, тогда для большей эффектности можно объединить эти кадры в один, т.е. на одной фотографии показать сразу несколько молний, которые вам посчастливилось уловить. Для этого вам понадобятся программы Adobe Bridge и Adobe Photoshop.

Если у вас нет Adobe Bridge - ничего страшного. Просто откройте фотографии в Photoshop, скопируйте и вставьте одну поверх другой в одной вкладке. Программа Bridge просто автоматизирует этот процесс. Я покажу вам этот метод, используя четыре фотографии, представленные ниже.

В Bridge:

• Импортируйте фотографии в Adobe Bridge
• Одну фотографию откройте в Adobe Raw через Bridge и отредактируйте на свое усмотрение
• Выделите все фотографии, нажмите на правую кнопку мыши и выберете “Develop Settings > Previous Conversion”. Таким образом, обработка применится ко всем фотографиям.
• Снова выделите все фотографии и повторите последовательность: “Tools > Photoshop > Load files into Photoshop layers”. Этот процесс может занять некоторое время, все зависит от количества загружаемых файлов.
• Теперь наши фотографии загрузились в Photoshop, каждая фотография находится на отдельном слое.

В Photoshop:

• Отключите все слои, оставьте видимыми только два нижних (чтобы сделать слой невидимым нажмите на иконку глаза в ячейке).
• Работая со вторым слоем, перейдите в “Layer blending options” (режимы наложения) и выберете режим наложения “Lighten”. На слое будут видны только самые яркие фрагменты изображения. Проделав эти действия с остальными слоями, мы сведем все самые яркие фрагменты в одно изображение.

• Продолжайте по очереди менять режим наложения слоев, вы увидите, что с каждым последующим шагом молний на фотографии становится все больше и больше.

Теперь ваше фото готово! Объедините слои и сохраните фотографию. Надеюсь, вы нашли для себя полезную информацию в этом уроке.

Природа всегда поражала нас своей непредсказуемостью и безудержной, завораживающей силой во всех своих проявлениях. При этом она всегда остается непревзойденным творцом самых ярких и самых фантастических полотен, среди которых одно их первых мест занимает пронизанное неповторимым свечением и вспышками молний грозовое небо. За такими снимками многие мастера фотографии готовы отправиться в любую точку мира, невзирая на все сложности съемки и связанный с ней риск. В Соединенных Штатах, к примеру, есть клубы любителей охоты за торнадо. Но нам с вами не обязательно куда-то мчаться, чтобы ощутить и сфотографировать как небосклон словно трескается, ломается в такие моменты. Благо на просторах нашей родины в средней широте летом это явление не такое уж и редкое, если сравнивать, например, со снегопадом в Египте.

Если вы , то рано или поздно неукротимая стихия займет свое место в вашем творчестве. Вы захотите испытать свое мастерство, свои силы и тогда перед вами обязательно встанет вопрос: «Как передать все величие грозы, успев поймать в объектив своей камеры самые эффектные разряды, мощь которых измеряется тысячами ампер?»

1. Позаботьтесь об опоре.

Обязательно возьмите с собой штатив. Не имея устойчивой поверхности для проведения съемки, вы не сможете получить качественных снимков.

2.Устанавливайте длинные выдержки.

Скорости человеческой реакции часто бывает недостаточно для того, чтобы поймать в фотообъектив сверкнувшую молнию и успеть нажать на спуск до того, как она исчезнет. По этой причине я рекомендую при такой съемке работать с длинными выдержками порядка от 1-30 секунд.

3. Работа с диафрагмой.

Как снимать молнии? Вот тут с первого дубля не угадаешь, какую выставлять. Постарайтесь избегать диафрагмы f:16 и f:22, нацеленные на самую дальнюю резкость. При фотосъемке для начала откройте диафрагму 2,8, чтобы осветить пейзаж (понять уровень освещенности). Затем закройте до значения f:8 (или f:11 – оптимальные варианты, испробовано на практике!) и ждите 1-2 разрядов приближающейся грозы. Если зловещие отблески интенсивно освещают местность ярко-розовыми и ярко-зелеными красками — это высоко-атмосферная гроза, и вам необходимо сориентировать камеру в противоположную сторону.

4. Захватывайте линию горизонта.

Для того чтобы снимок получился эффектным, необходимо верно выбрать ракурс. В данном случае наиболее удачной будет точка обзора, позволяющая захватить в кадр линию горизонта (достаточно совершенно небольшого участка) при том, что доминирующая часть пространства будет отведена бушующему небу. Однако, и этот постулат можно нарушить!

5. Включайте дополнительные элементы.

Ваши снимки должны быть не только четкими, но и интересными, для этого продумывайте заранее композицию — придайте изображению глубину, создайте перспективу, вводя в кадр дополнительные элементы, например, силуэт дерева, здание и пр.

6. Откажитесь от автофокусировки.

Съемка грозового неба : вам придется работать в условиях недостаточной освещенности, а в этом случае предпочтительнее использовать ручной режим фокусировки. Работая в автоматическом режиме при таком уровне освещенности, камера будет постоянно находиться в поиске объекта, подходящего для наведения фокуса, и в необходимый момент может не справиться с поставленной задачей.

7. Экспериментируйте.

Как правило, при такой съемке для того чтобы глубина резкости была максимальной апертура выставляется на минимум. Но, если возможности вашей фотокамеры позволяют, попробуйте поэкспериментировать - «поиграйте» с апертурой, поработайте с диафрагмой и выдержками. Откройте диафрагму полностью, установив при этом интервал срабатывания затвора всего на несколько секунд. При этом не забывайте, что ваша главная цель получить четкое изображение молнии, а для этого вам необходимо поймать ее в фокус.

8. Используйте фокус наложения.

Представьте насколько яркими и захватывающими будут кадры, на которых одновременно запечатлено несколько молний. Имея современную цифровую зеркальную фотокамеру, вы вполне можете сделать такие снимки, для этого оказавшись в эпицентре бушующей природы и ловя в объектив вспыхивающее молниями небо, вам необходимо использовать эффект наложения одного изображения на другое.

9. Дистанционное управление.

Желательно иметь в наличии тросик дистанционного управления или пульт дистанционного управления. Эти инструменты позволят управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии, чтобы вы сами не касались непосредственно аппарата. Тем самым вы избежите не нужных вибраций, поскольку при длительных выдержках не допустимо шевеление фотокамеры при нажатии кнопки спуска затвора. Поэтому для получения четкого изображения тросик/пульт просто не заменим. Кроме того, если конструкцией объектива предусмотрена функция стабилизации изображения, то включите ее, что также не станет лишним для получения высококачественных фотографий.

Фотосъемка молний: правила выживания.

А теперь действительно о главном в данной задаче по съемке. Помните: попытки снимать бушующую стихию опасны для жизни!

Первую свою грозу я фотографировал с балкона, что в значительной степени уберегало меня и аппаратуру от нежелательного воздействия окружающей среды. Но зачастую перед фотографом встает вопрос о «прекрасном», когда есть желание не просто получить фотографии из окна/с балкона, а стремиться к более совершенным снимкам. И тут уже нет резона как говорится «сидеть у моря и ждать непогоды», пока гроза сама не окажется неподалеку, а камера под рукой. Возникает энергетический импульс — действовать! Искать ее самому, охотится за ней! Вот в этом случае вопрос о безопасности не является риторическим, потому как место действия – не известно, обстоятельства – не управляемая природная сила. Это означает, что при явной угрозе жизни, надо не утешать себя «еще чуть-чуть и убегаю», а собирать аппаратуру (если есть время) и искать укрытие.

Будьте готовы к дождю и ветру. Одежда должна быть непромокаемая, комфортная, теплая, обувь высокая. Аппаратура защищена либо местным ландшафтом, либо искусственно создайте условия. Штатив должен быть тяжелым или с утяжелителем (порой на основной штанге есть крюк, используйте его, чтобы подцепить груз), если он карбоновый/алюминиевый, поскольку порывы ветра могут сорвать треногу вместе с камерой и разбить ее. Лучше всего снимать на профессиональные топовые модели фотокамер, конструкция которых позволяет защитить их от попадания влаги и маленьких частиц внутрь. Объективы обязательно с фильтром: защитным или иным для съемки. Не предпринимайте попытки фотографировать с открытого участка местности, если только молнии не сверкают где-то вдалеке. Поскольку в противном случае вы – мишень для удара. Сила тока внутри канала молнии вполне достигает значения в 200000 А. Всегда анализируйте ситуацию и постарайтесь угадать, как будет развиваться грозовой процесс.

Запаситесь терпением. Если вы хотите запечатлеть грозовое небо, рассекаемое вспышками молний, то учтите, что ключом к успеху станет терпение, навыки и удача. Вы уже позаботились о своей безопасности, подготовили аппаратуру, проверили настройки и надежно укрылись от возможных порывов ветра и дождя. После вам остается только ждать, а когда разразится гроза начать вести непрерывную съемку, делая столько снимков (оптимальна серия по 5-6 кадров).

Практика фотографирования молний незабываема! Воспользуйтесь приведенными выше подсказками и вы, наверняка, добьетесь желаемого результата.

Смотрите слайд-шоу из серии фотографий надвигающейся грозы.

С уважением, фотограф Штербец Евгений.

Но лето кончилось, а вместе с ним и сезон гроз. О фотографировании молний можно было только мечтать. Ждать и надеяться.

Как это обычно бывает, лето настало, хотя сначала в это не верилось. Я стал чаще поглядывать на небо, листал прогнозы погоды и в задумчивости крутил зажимы штатива. Наверное, я был единственным человеком в Миассе, который радовался значку «тучка с молнией» в прогнозах погоды.

Пришли первые грозы. Они были довольно робкие, и скорее намекали, какая это сила и красота. Они спешили закончиться едва начавшись, или же проходили вдали, неся с собой ветер и дождь людям, которые по большей части ждали тепла и солнца.

Первые молнии этим летом я снял 15 мая. Сильная, но короткая гроза пришла в Миасс вечером. Пять фотографий осели в моем компьютере. Честно говоря, снимки получились не ахти.

Через месяц я попал в грозу с друзьями, когда мы катались на велосипедах. Вернувшись домой, грязный, мокрый и замерзший, я понял, что несколько неудачных снимков — это еще не самое плохое, что может случиться с тобой в грозу!

19 июня, теплым пятничным вечером я был дома. Велосипед, отмытый, скучал в коридоре. Я попросил брата перевести какую-то статью в интернете, и пока компьютер был занят, бесцельно слонялся по квартире. Выглянув в окно (пятый этаж, направление на запад), я сказал себе «ого!». Видимо, сказал вслух, потому что брат тоже выглянул. Приближался большой штормовой фронт. Подсвеченный заходящим солнцем, он выглядел серьезно.

Примерно через час фронт приблизился, и я увидел, как в нем от туч к земле проскакивают молнии. Гроза была очень далеко, но фронт был весьма широким, а молнии били довольно часто. И главное, ЭТО приближалось!

Съемка

Вот оно – понял я, и сразу стал делать много вещей. Меня охватило приятное волнение, поэтому многие вещи я пытался делать одновременно.

Я снял жалюзи и распахнул двойную раму окна. Поставил на подоконник штатив (не выдвигая его ног), а на штатив поставил камеру (Canon 450D). На камере был один из двух моих объективов — китовый Canon 18-55.

Первые снимки были сделаны в пол-одиннадцатого вечера. Было еще вполне светло. Я стал снимать опробованным мною в прошлом году методом: в режиме серийной съемки на 10 кадров.

Закрыв диафрагму до f20, я получил выдержку 2 секунды, что позволило мне снимать непрерывными сериями в RAW. Отсняв несколько серий на широком угле, я понял, что это не самое лучшее решение. Конечно, широкий угол охватывал весь грозовой фронт, и любая молния фиксировалась камерой, но размер этой молнии было примерно 1/10 по высоте фотографии!

Сжав волю в кулак, я открутил зум до 33 мм (ЭФР 53). Молнии стали в два раза крупнее, но часть из них пролетала мимо! После очередной серии, отсмотрев снятое, я понял, что это все полумеры, так шедевры не делаются! И поставил на камеру свой полтинник, что дало мне в эквиваленте 80 мм.

Конечно, у штатного объектива есть положение 55 mm, и менять ничего не нужно, стоит только повернуть кольцо зума! Но… сравнивать фикс 50mm f1.4 и кит 18-55 нет никаких возможностей. У полтинника отличная резкость, приятная пластика изображения, и никаких хроматических аберраций! А хроматические аберрации, если объектив ими страдает, на молниях вылезут завсегда. Молнии — это своего рода стресс-тест для хроматических аберраций. (Впрочем, ничего непоправимого в них нет, о том, ).

С момента начала съемки прошло 8 минут, а я уже отснял 90 кадров! Хорошо, что у меня была пустая 8 гб карта памяти. И все же, я приготовил вторую карту на два гигабайта про запас.

Съемка происходила так. Я поставил ручной режим М, прикрыл диафрагму посильнее f 20, и ориентируясь по показаниям экспонометра, поставил выдержку 2 секунды. Камера показывала недодержку примерно на одну ступень. Эту недодержку я делал сознательно, что бы небо выглядело не белесым, а хорошо проработанным. Земля при этом получится немного темноватой, но в данном случае это не важно. Камеру я перевел в режим серийная съемка с автоспуском 10 кадров. Фокусировка на бесконечность, ручной режим.

Затем я нацеливал фотоаппарат на ту часть грозового фронта, где молнии ударяли чаще всего, и нажимал спуск. После чего камера отсчитывала невыносимые 10 секунд задержки и начинала снимать. 10 кадров по 2 секунды это 20 секунд.

В эти 20 секунд, я внимательно всматривался в небо отслеживая все удары молний. Ликуя когда она попадала в кадр (я запоминал границы кадра) и досадуя когда молнии били в другом месте.

Грозовой фронт смещался, к тому же он был довольно широким, так что молнии били в разных местах. Мне казалось, они концентрировались на двух-трех участках. После того, как очередная серия кадров заканчивалась, я принимал решение оставить камеру в этом же положении или направить ее на другой участок. Так же я корректировал экспозицию – небо постепенно темнело.

Так был сделан этот кадр:

Время 23:00:29. Объектив 50mm. ISO 100, f16, 4 сек.

Постепенно темнело, гроза приближалась, и смещалась на север (для меня вправо). Некоторое время я продолжал снимать этим объективом и поймал большое количество молний, но эта получилась самая интересная.

В пол-двенадцатого ночи молнии стали бить еще ближе и я вновь поставил зум 18-55. Я стал снимать на разных фокусных расстояниях, пытаясь угадать где в следующий раз будет разряд. В эти минуты я уже снимал на выдержке 30 секунд и серия из 10 кадров растянулась на 5 минут.

5 минут это довольно долго. Часто фотоаппарат снимал одно место, в то время как молнии начинали бить уже в другом. А может быть мне просто не везло, как бы то ни было сняв много, больших и разнообразных молний, я не получил ни одного по настоящему классного кадра. Десяток очень хороших, но ни одного так, что бы высший класс. Главная проблема – композиция. Иногда слишком широкий угол, и молния занимает в нем четверть кадра, иногда наоборот узкий и молния обрезается границей кадра.

18 mm, f10, 30 сек, небольшой кроп.

Конечно, часть кадров определенно стоит грамотно скадрировать и обработать. Думаю, со временем я их выложу.

Несомненно, одной из причин того, что я не снял то, что мне бы хотелось, было то, что гроза ушла вправо, и мне стала мешать стена дома. Из окна мне было видно лишь часть грозы!

Опасаясь ливня, я подготовил защитный фильтр и оттащил все промокающие вещи от окна. Но гроза прошла мимо, упало буквально десяток капель и все. Когда стало понятно, что ловить молнии из окна уже бесперспективно, я решил вознестись на крышу. Благо, ключи от нее у меня имеются.

Время — полночь. Бросаю аппарат в сумку, следом объектив. Складываю штатив, хватаю сигареты и зажигалку. Брат — бывалый путешественник, получаю от него отличный наголовный фонарик! Через две минуты я уже нарушаю общественный порядок – несусь по крыше десятиэтажки к краю дома. Над северной частью города полыхают молнии!

Достигнув края, я устанавливаю штатив. Передо мной пропасть. Ночной город, закатное небо сотрясаемое разрывами молний. Кинговский пейзаж, маленький город терзаемый мистическими силами. Финал из Кэрри. К счастью для меня молнии далеко, так что время ответить за свои грехи для меня еще не настало.

ISO 100 выдержка 30 секунд, f10. Серия 5 кадров. В каждом кадре впечатляющие молнии.

Первый же кадр становится одним из лучших в ту ночь:

Время 00:00:32, 20mm, ISO 100, f7.1, 30 сек.

Я продолжаю снимать в том же духе. 15 кадров — 15 отличных молний, 100% попадание. Через 10 минут гроза начинает стихать, молнии продолжают сверкать, но уже дальше. Я снова одеваю полтинник. И продолжаю снимать сериями по пять кадров.

Так была сделана эта фотография:

Время 00:28:27. Объектив 50mm. ISO 100, f7.1, 30 сек.

Молния ударила за горизонтом, возможно большая ее часть скрыта за горой.

Через полчаса все закончилось. Через сорок минут я спускаюсь с крыши. Я снимал грозу два часа, мне показалось, что пол ночи. Надо ли говорить о том что остаток ночи я провел разбирая фотографии в Лайтруме?

Следующим днем меня разбудил звонок друга:
— Что делаешь?
— Сплю.
— Ты снимал?
— О, да!
— Я тоже!

Итоги

После того как эмоции улеглись, настало время обдумать свершившиеся.

Всего было снято 470 кадров. Почти 5,5 гигабайт. С учетом того, что я снимаю на 8 гб, то небольшой запас еще есть. Хотя, если бы гроза продлилась еще пару часов, или выдержки были бы короче, то пришлось бы задействовать вторую. Вывод — запасную нужно всегда иметь с собой.

После удаления пустых кадров, в папке осталось 130 фотографий . Столько молний было снято за два часа.

Первый кадр сделан в 22:38
Последний в 0:42

Некоторые кадры вышли немного темноваты, но не из-за той недодержки в одну ступень, которую я делал сознательно. Просто небо постепенно темнело, и я не всегда успевал вносить поправки в экспозицию. В целом, большинство кадров по яркости то, что нужно. Когда полностью стемнело, я так же выставлял экспозицию на ступень ниже, чем показывала автоматика камеры. Дело в том, что камера замеряет яркость неба, не освещенного молнией. А когда молния ударяет, то она подсвечивает облака, увеличивая яркость кадра, как раз на ту самую ступень. Возможно, кадры немного темноваты, но мне кажется молнии на темном, тяжелом небе выигрывают.

Два кадра подряд, по гистограмме можно оценить, как увеличивается освещенность кадра при ударе большой молнии.

Серия из 10 кадров по 30 секунд слишком длинна. Ситуация меняется довольно быстро, и 5 минут это слишком много. Лучше сократить их до двух с половиной. Хотя каждой серии предшествует минимум 10 секунд задержки. А если просматривать кадры и переориентировать камеру — то все 20. Можно и пропустить что-нибудь, так что сильно сокращать тоже не нужно.

Выдержки в 30 секунд пожалуй слишком длинные. Да, чем дольше экспозиция, тем больше шансов поймать молнию, но снимая непрерывно, аппарат делает очень короткие промежутки между кадрами, так что пропустить маловероятно. На некоторые кадры (пример второй сверху), попали сразу несколько молний. Молния в центре и молния справа явно ударили не одновременно. Конечно, иногда чем больше тем лучше, но у длинных выдержек есть два объективных минуса.

Первый — это движение облаков. На том же примере видно, что облака слева заметно смазались из-за собственного движения, и это плохо (примечательно, что облака справа, заморожены вспышкой молнии). Лучше было бы открыть диафрагму на пару ступеней и выставить выдержку секунд 5-8.

Второй минус длинных выдержек – это шум матрицы. Незначительно, но он повышается при увеличении времени экспозиции. Вообще 450-ая – очень шумная камера. На минимальных ISO и выдержках в 30 секунд небо чрезвычайно зашумлено. Особенно в темных местах. А это означает, что даже если вы используете первоклассную оптику, то тонкие детали съест шум. К тому же, с последним придется долго бороться в Photoshop, и без потерь вы из этой борьбы не выйдете.

Мне кажется, необычайно высокий уровень шума здесь еще и от того, что съемка ведется непрерывно. Все это время матрица находится под напряжением, и наверняка разогревается больше обычного. По режиму работы это напоминает режим Live View, о повышенной шумности которого сказано в инструкции. Но с непрерывной съемкой ничего не поделать, молнии ведь тоже бьют непрерывно!

В целом съемка удалась на славу, гроза конечно была грандиозная!

Доверенности