Базовая панель Lightroom в модуле Develop на ряду с Adobe Camera Raw обладают слайдерами с невероятно простыми названиями, среди которых есть Свет (Highlights), Тени (Shadows), Точка белого (Whites) и Точка черного (Blacks). Так какая же разница между слайдерами Blacks и Shadows? Есть ли у одного из них особое преимущество? В каких ситуациях нужно использовать каждый из них? Знание разницы придаст вашим фотографиям дополнительную привлекательность и лоск, выделив их среди остальных.
Blacks влияет на самые темные оттенки изображения, в то время как Shadows затрагивает темные и просто затененные участки. В отличие от корректирующей кисти или градиента, оба этих слайдера глобально влияют на фотографию. Если переместить один из них влево, это повысит тональный диапазон изображения, сделав его темнее и контрастнее. Переместив ползунок вправо, вы сожмете динамический диапазон, темные участки и снимок станут светлее, а контраст снизится.
На гистограмме видно, что Blacks контролирует крайнюю левую часть, а Shadows - центральную левую. В Lightroom можно легко увидеть, какие тона больше всего затрагивает слайдер, наведя на него курсор. (Отличный обзор гистограмм есть в одном из эпизодов подкаста Photo Taco - Histograms Explained).
Слайдеры Whites и Highlights дают похожий эффект для правой половины гистограммы, влияя на светлые участки. Больше о них можно узнать .
Чем отличаются слайдеры Blacks и Shadows и почему это на что-то влияет?
Blacks устанавливает точку черного, темный конец тонального диапазона снимка. Shadows может осветлить и восстановить детали в темных участках или затемнить тени, избегая при этом клиппинга.
Слайдер Blacks лучше всего справляется, если нужно затемнить фотографию. Shadows идеально подходит для осветления.
Большинство снимков выглядят лучше с широким тональным диапазоном - полным набором тонов от полностью черного до белого. Это добавляет контрастности. Точки черного и белого могут повлиять на восприятие тонов и взаимоотношений между ними. Однако, снимки с широким динамическим диапазоном часто теряют детали в очень темных участках. Именно здесь станет полезен слайдер Shadows. Он осветляет эти участки и делает видимыми важные детали.
Конечно, всегда есть исключения. Например, фотография серого, туманного дня не может иметь черные пиксели. Где устанавливать точку черного - ваше дело. Но, если говорить в общем, широкий диапазон тонов делает снимок драматичнее и приятнее.
RAW-файлы сразу после съемки выглядят немного плоскими и еще хуже, если работать по методу экспонирования вправо (Expose To The Right - ETTR): снимок будет выглядеть светлым, большинство тонов на гистограмме сосредоточится в правой ее части. Цвета побледнеют, а сама фотография станет малоконтрастной. Установка точки черного позволит повысить контраст и видимую насыщенность цветов, проделав значительную работу по привидению снимка к тому виду, который был при съемке.
Давайте подробнее рассмотрим каждый слайдер.
Используем слайдер Blacks для установки точки черного
Во многих случаях это будет абсолютно черное тональное значение в участке, где нет никаких видимых деталей - нулевая зона по Зонной теории Адамса - где значения красного, зеленого и синего равны нулю. Однако, слайдер Blacks можно использовать, чтобы установить точку в любом месте гистограммы, в зависимости от конкретного снимка и желаемого результата.
При типичном рабочем процессе с типичной фотографией я двигаю слайдер Blacks пока гистограмма не коснется левой стороны и некоторые пиксели не затемнятся до черного. Или я могу пойти немного дальше, еще усилив нужные участки. Некоторые фотографии, особенно в ч/б, лучше смотрятся, когда есть участки чистого, богатого черного. Убедитесь, что маленький треугольник в левой верхней части гистограммы активен (нажмите J, чтобы включить/выключить его). Это - Индикатор клиппинга (Histogram Clipping Indicator), который подсвечивает синим все абсолютно черные пиксели.
На скриншоте ниже красная стрелка показывает на участок пикселей, которые подверглись клиппингу. Также можно заметить, как гистограмма переместилась к левой стороне, что тоже указывает на клиппинг. Индикатор же демонстрирует, где именно это происходит.
Еще один способ установить точку черного в Lightroom - удерживать клавишу Alt во время перемещения слайдера Blacks. Ваш снимок на время станет абсолютно белым. По мере того, как вы двигаете ползунок влево, некоторые участки начнут закрашиваться черным. (Если вы сначала увидите цветные точки, значит клиппингу поддались цветовые каналы. Все зависит от конкретного снимка и ваших намерений, но обычно клиппинг цвета не составляет проблемы).
Совет: Если вы хотите, чтобы Lightroom сам установил точки белого и черного, есть полезное клавиатурное сокращение. Удерживайте нажатой клавишу Shift и дважды кликните по слову “Blacks” или “Whites”. Программа неплохо справится, но ваше видение может отличатся, поэтому придется немного повозить бегунки.
Выполняем коррекции теней
С другой стороны, слайдер Shadows регулирует темные участки, позволяя приблизить их к абсолютно черному или осветлить и добавить деталей. Он контролирует большинство, но не все черные участки, так как защищает снимок от клиппинга. Его идеально применять для восстановления слишком затененных деталей и текстур и, если субъект был освещен контражурным светом, затемнять силуэты. Но сам по себе слайдер Shadows не даст такой глубокой и богатой картинки с высоким контрастом, как Blacks.
Один из способов показать разницу - переместить слайдер Blacks влево до упора и увидеть, какая часть снимка станет полностью черной, глядя на синюю подсветку. На скриншоте видно, что большая часть камней вокруг водопада стала черной.
Теперь верните Blacks на указатель «0» и проделайте ту же процедуру с Shadows. Благодаря тому, что он защищает участки от клиппинга, вы не получите абсолютно черный цвет даже при -100! Сравните две гистограммы и увидите, что при Blacks со значением -100 верхушка слева почти полностью переместилась прочь, но при том же значении с Shadows она комфортно устроилась в своей зоне гистограммы.
Наоборот, если перетянуть Blacks до +100, снимок кое-как станет светлее, а точка черного сместится вправо. Вы потеряете контраст, а фотография станет плоской. Если повторить это для Shadows, снимок станет в разы светлее, намного больше, чем при том же значении Blacks, но при этом черные участки останутся почти нетронутыми и получится максимальный контраст. Если исходная точка черного находится возле левого края, манипуляции с Shadows растянут гистограмму, но она все еще будет на прежнем месте. На скриншоте ниже индикатор клиппинга в верхнем левом углу остается подсвеченным, показывая, что темные тона все еще обрезаются.
Попробуйте сами!
Лучший способ чему-то научиться - экспериментировать. Сделайте виртуальные копии нескольких своих фотографий - яркую, темную и с средней яркостью, а затем поиграйтесь со слайдерами. Сначала потаскайте один, потом другой. Изучите эффекты каждого и их совместную работу. Одно из главных преимуществ Lightroom - недеструктивные коррекции. Поэтому не стесняйтесь!
Рабочий процесс некоторых фотографов начинается с установки точек черного и белого. Затем они регулируют Света (Highlights) и Тени (Shadows). Им может снова потребоваться поправить Blacks и Whites или Shadows и Highlights, доведя снимок до нужного вида.
Как видите, иногда малым достигается многое. Осветление теней и затемнение ярких участков, чтобы подчеркнуть каждый возможный пиксель? Это звучит весьма неплохо. Иногда нужно поднять Shadows до +100 или опустить Highlights до -100 и результат будет смотреться отлично. Однако, иногда вы можете перестараться, получив детализированный, но плоский и нереалистичный снимок. Добавление контраста и насыщенности - также хорошая идея, но стоит перетянуть точки черного и белого слишком далеко и получится показной, нереалистичный, мультяшный результат.
Потратьте немного времени, чтобы лучше познакомиться со слайдерами Blacks и Shadows.
В этом посте я покажу весь процесс, который у меня обычно снимок проходит от съёмки до публикации в блоге на примере одной фотографии. Пост включает в себя рассказ об импорте в Lightroom, базовой обработке, уникальной (контекстной) обработке, экспорте чернового материала для Photoshop, базовой коррекции в нём и подготовке для web. Текст большой, много иллюстраций, поэтому убран под кат.
Снимок до обработки и после неё
Всеми камерами я снимаю исключительно в формате RAW, чтобы затем обрабатывать фотографии на компьютере. Даже для быстрого постинга не имею привычки снимать RAW+JPEG, о причинах чего . После съёмки фотографии перекочёвывают в фотобанк , флешка сразу же форматируется фотоаппаратом и остаётся в нём. Бывали ситуации, когда это спасало - снимки ещё импортировались в компьютер, а на глаза попадался интересный сюжет и я бросался его снимать.
Из фотобанка снимки импортируются в наиболее . Здесь они древовидно структурируются по папкам по маске "год/месяц-день" на основном жёстком диске. Сама база Lightroom, где есть вся информация о тегах, времени съёмки и её параметрах, хранится на SSD-диске с высочайшей производительностью. Я писал об этом в заметке про .
Во время съёмки я мало заморачиваюсь по балансу белого, резкости, контрастности и другим "камерным настройкам" - в любом случае, Lightroom всего этого не учитывает, выставляя после импорта настройки по умолчанию. Иногда я даже перевожу камеру в режим чёрно-белой съёмки, чтобы лучше представлять себе кадр, меньше отвлекаться на цветовую композицию.
Структурирование во время импорта из камеры
Прежде чем обрабатывать снимки, я провожу их сортировку и удаляю всё лишнее, что технически не устраивает - смазанные, слишком шумные, слишком тёмные или просто некрасивые кадры. Я делаю это, применяя к снимкам числовой рейтинг от 1 до 5 и цветовой рейтинг (красный, синий, зелёный, жёлтый). В Lightroom это делается нажатием кнопок от 1 до 0 на клавиатуре. Скажем, если вы хотите присвоить фотографии рейтинг "4 - красный", то нужно нажать сначала 4, затем 6. Смысл в том, что фотографии которые мне очень нравятся, получают рейтинг 5. Меньше нравятся - 4. Единицу получают кадры, которые ничего из себя не представляют, но выкинуть их жалко. Скажем, какой-нибудь коллективный портрет с вечеринки, где все смешные и с перекошенными лицами, горизонт завален, а экспозиция никакая. Цветовое кодирование применяется с целью логичной сортировки - "себе", "друзьям", "в блог" и т.д. По итогам сортировки кадры, не получившие никакого рейтинга, физически удаляются с жёсткого диска в корзину.
После этого отснятое структурируется в БД Lightroom по коллекциям. Там тоже древовидная структура. Скажем, снимки от одной съёмки могут попасть в каталог коллекций "Девчата", в коллекцию "Света", а также в каталог "Друзья", коллекцию "Света и Серёжа". Также, снимкам всегда назначаются ключевые слова, по которым их затем можно будет обнаружить в быстром поиске. Например, снимок может получить теги "портрет, Света, Москва, Поклонная гора, закат, девушка, ноутбук", если я сфотографировал кадр с участием фотомодели Светы на Поклонной Горе вечером, на закате, а у фотомодели в руках был ноутбук.
Ключевые слова - так легче будет найти снимок
Папки коллекций в Lightroom - помогают упорядочить сотни снимков
Общая обработка в Lightroom
Далее я отбираю кадры в текущую обработку. Для этого в Lightroom есть Quick Collection, куда снимок легко отправить нажатием английской буквы B на клавиатуре. Можно выделить букет снимков, скажем с рейтингом "5 - красный" и отправить их в Quick Collection скопом.
Базовые настройки Lightroom меня никогда не устраивают - по умолчанию на снимок накладывается мало резкости, минимум контраста, применяются самые минимальные настройки шумодава, не компенсируются оптические искажения объектива. Поэтому, после черновой сортировки я применяю обычные настройки (пресетом):
До базовой коррекции и после
- Увеличиваю чёткость на контрастных переходах параметром Clarity до +25
- Увеличиваю контрастность +30
- Расширяю динамический диапазон:
- 1) высветляю тени Fill Light до +10
- 2) Линейно сдвигаю яркость снимка в минус - Exposure -0,20
- 3) Повышаю яркость средних тонов - Brightness +70
- Насыщаю вторичные цвета Vibrance до +20
- Возвращаю резкость Sharpening 60, Radius 0.8, Detail 45, Masking 0
- Понижаю повысившийся монохромный шум Noise reduction/Luminance 25, Detail 75, Contrast 0
- Понижаю цветовой шум Noise reduction/Color +35
- Исправляю оптические искажения - Enable profile correction
- Сдвигаю тон оранжевого цвета +10 и жёлтого +5 (делает красноту лица более жёлтой)
Так как эти операции проделываются над подавляющим большинством снимков, я сохранил операции как пресет "My base quality" и даю Lightroom указание применять эти настройки прямо во время импорта, чтобы затем не нажимать это руками - экономит время.
Индивидуальная обработка в Lightroom
После основной обработки пресетом наступает время точной подстройки с учётом особенностей изображения. После кадрирования, если оно необходимо, я начинаю основной цикл обработки с изменения баланса белого . Иногда я использую автоматический баланс белого Ligthroom (Auto), несколько чаще выставляю пресет типа Cloudy (если снимал в облачную погоду), но больше всего использую ручной ББ, сдвигая полоски Temp и Tint так, чтобы получить желаемый результат.
Затем следует черёд полозка Blacks, выставляющего чёрную точку снимка. Если хочется добиться большего провала теней, могу поднимать его и до +25, но иногда приходится и убирать его до меньших значений, чтобы проявлялась фактура в тенях.
Регулирую общую насыщенность снимка параметром Saturation, но чаще предпочитаю регулировать насыщенность отдельных цветов в блоке HSL, так как здесь можно отдельно насытить оттенки - например, сделать голубой более выраженным, не затрагивая жёлтый или зелёный. На пейзажных снимках я таким образом повышаю насыщенность голубого неба. Отдельного плагина не использую. Иногда, для ещё большего акцентирования на небе, накладываю на него градиентный фильтр синего оттенка с плавным переходом от Exposure -0,5 до 0. Также, изменяют насыщенность отдельных оттенков (HSL/Luminance). Например, с этим кадром проделал следующие операции:
Результат:
Применяю цветовое тонирование. На портретах, частенько, люблю добавить светлым тонам снимка теплоты (Hue 50, Saturation 15), бывает одновременно тёмные оттенки делаю более холодными (Hue 219, Saturation 18). Чаще делаю это пипеткой, контролируя результат на глаз.
Цветовое тонирование: светлые оттенки в жёлтую гамму, тёмные в голубую
В блоке Effects люблю акцентировать виньетирование - делаю так, чтобы яркость снимка падала от центра к краям. Например:
- Amount -25
- Midpoint 50
- Roundness 0
- Feather 100
В редких случаях могу добавить зернистости - Grain: Amount 20, Size 10. Это ещё и позволяет скрадывать неравномерность шумов, скажем, когда они выражены в тенях и отсутствуют в светах.
Экспорт для последующей обработки в Photoshop
Готовые снимки скопом экспортируются в специальную папку "Фото для обработки" на массиве RAID0 в формате TIFF, 16 bit, в цветовом пространстве ProPhoto RGB, при 300 dpi (по умолчанию установлено 240 dpi, я делаю 300 с прицелом на распечатку в минилабе или на струйном принтере Canon, для принтеров Epson можно выводить в 360 dpi).
Каждый такой снимок занимает, для 16-мегапиксельной камеры, 84 мегабайта. Учитывая, что любые операции с цветом, яркостью, резкостью и остальными параметрами, которые я затем буду проводить, требуют качественного источника, вариантов сэкономить нет. При экспорте в 8-битный TIFF потеряется динамический диапазон - матрица современной камеры снимает в 14 битах, более старые модели в 12 битах. О JPEG речи вовсе идти не может - не только динамический диапазон схлопнется, так ещё и цвета и плавные градиенты в них скушает алгоритм компрессии, потеряется резкость. Экспорт в JPEG всегда - последняя стадия обработки. Самая последняя.
Обработка в Photoshop CS5
Итоговые 16-битные TIFF открываются в Photoshop CS5, где производится контекстная обработка. Здесь я могу исправлять дефекты кожи модели, производить локальную обработку, что-то высветлять, что-то затемнять. Также, в Photoshop производится локальное изменение резкости - скажем, на портретах я могу сделать более резкими зрачки глаз, волосы, фактуру одежды.
Как правило, на портретах я высветляю и делаю немного резче зрачки и убираю красный оттенок белков глаз. Обратите внимание - в большей степени высветляются именно зрачки, а не белки. Это акцентирует внимание на цвете глаз, который часто, по умолчанию, получается слишком тёмным, на грани невосприятия цвета. Это делается как инструментами типа Dodge, так и зональным смешением Color Dodge и Screen. Иногда для этой же цели снимок переводится в LAB и проводится работа с каналами. Зональная обработка снимков весьма контекстна, поэтому в рамках единого поста о ней рассказать невозможно.
После всех этих операций снимок готовится "на формат". Имеется ввиду, что в зависимости от цели (распечатка, web, почта) он может иметь разные размеры и разные параметры резкости. Если снимок просто уменьшить, он будет выглядеть мыльным и не произведёт впечатления.
Как правило, я сохраняю три варианта - JPEG полного разрешения для передачи кому-нибудь результата (дальше сами разберутся что делать), JPEG с разрешением 1920x1080 для просмотра на телевизоре или проектора, JPEG с размером 1024 пикселя по длинной стороне кадра для выкладывания на Picasa, Вконтакте, каком-нибудь фотосайте, а также, для отправки по почте, чтобы друзья и колеги могли посмотреть что получилось, выбрать понравившееся для получения больших JPEG или TIFF. Размер в 1024 пикселя выбран не случайно - большинство уже сидит за мониторами с разрешением выше 1024 пикселей по короткой стороне кадра. Также, это родной размер для iPad, и он хорошо масштабируется web-хостингами. В некоторых случаях я масштабирую до размера 1280/800 по горизонтальной/вертикальной стороне кадра, чтобы снимки хорошо смотрелись на полный экран на ноутбуках с матрицами, имеющими разрешение 1280x800 пикселей.
Ключевой процедурой при подготовке "на формат" является повышение резкости. Очень хороший материал для изучения, на этот счёт, есть у Павла Косенко в статье "Интеллигентная резкость ". Настоятельно рекомендую ознакомиться и понять, чтобы ваши снимки производили впечатление резких, технически качественных, даже при просмотре дурацкими вьюверами типа Windows Picture Viewer.
Как правило, я делаю так:
- Уменьшаю снимок до нужного разрешения (обычным Bicubic)
- Создаю дубликат основного слоя
- Применяю к нему Shart Sharpening с настройками Advanced, включенной галочкой More Accurate:
- Sharpening | Amount 500, Radius 0,2px
- Shadow | Fade Amount 0%, Tonal Width 100%, Radius 1px
- Highlight | Fade Amount 100%, Tonal Width 100%, Radius 1px
- Уменьшаю прозрачность верхнего слоя до 70%
- Включаю маскирование слоя (Add Layer Mask)
- Полупрозрачной мягкой кистью убираю резкость там, где она не нужна - на фоне, где появился шум, на том что не должно сильно бросаться в глаза
Также, вам может быть небезынтересно узнать, как обрабатывает свои снимки Сергея Доля , у которого традиционно шикарные пейзажи из путешествий.
Если вы используете Photoshop для обработки фотографий, то наверняка знаете, что одну и ту же задачу можно решить разными инструментами. Возможности фотошопа настолько велики, что для достижения одного и того же результата, фотографы могут пойти различными путями и сложно сказать, какой путь «правильный».
Lightroom часто называют «альтернативным фотошопом». Так же как и Photoshop, в Lightroom можно использовать различные инструменты для достижения одной и той же цели. Далеко не всегда очевидный и бросающийся в глаза путь является лучшим.
Задача данной статьи, рассказать несколько секретов Lightroom и познакомить вас с альтернативными, но очень удобными путями для решения типичных задач по обработке фотографий.
1. Используйте Luminance вместо Saturation
Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.
При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.
Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.
Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».
В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.
Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.
Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.
Подробнее об использовании Luminance можете прочитать в статье —
2. Объединяйте корректирующие кисти
Корректирующая кисть (Adjustment Brush) отличный инструмент для того чтобы изменять только отдельные части фотографии. Одним из самых больших достоинств кисти является то, что в отличии от фотошопа, она не затрагивает изображение напрямую. Вы можете изменить параметры изменений в области действия кисти в любой момент, если вам что то не понравится или просто удалить ее.
Даже в том случае, если было использовано несколько кистей, комбинируя параметры для достижения лучшего результата. Например, для того чтобы размыть какую то конкретную область, вы можете выставить для кисти значение Sharphess в -100. А так как данная настройка дает не очень сильное размытие, примените «размывающую» кисть к одной и той же области несколько раз, добиваясь нужного эффекта.
Чтобы усилить эффект кисти, после того как поработали с ней, нажмите на кнопку New. Это создаст дубликат кисти с теми же настройками и вы сможете воспользоваться ею поверх первой. Повторите действие столько раз, сколько потребуется.
Не забывайте о том, что это все равно будут отдельные кисти. Вы в любой момент можете выбрать одну из них заново и изменить настройки, допустим уменьшив значение Sharphess.
Каждая кисть на снимке выглядит кружочком. Наведя на него курсор, вы увидите зону действия кисти. Чтобы выбрать нужную — кликните по нему и в центре кружочка появится черная точка. Теперь можете изменить настройки выбранной кисти.
3. Быстрая ретушь кожи на портрете
На то, как кожа выйдет на фотографии влияет множество факторов. Например, кожа может получиться слишком красной и не очень гладкой.
Для того чтобы исправить это, можно использовать несколько приемов. Вы можете использовать вместе или по отдельности. Главное — не перестарайтесь. Лучшее — враг хорошего.
Вначале стоит изменить яркость (brightness). Особенно если кожа красноватая или слишком темная. Слегка поднимите яркость, это сделает оттенок кожи более естественным. Дополнительным бонусом будет то, что при увеличении яркости морщины и поры на коже будут не так заметны.
Затем стоит опять вспомнить о табуляторе Luminance. Попробуйте увеличить значение Luminance для красных и оранжевых цветов. Это сделает кожу светлее и придаст ей более здоровый оттенок.
Для того, чтобы сделать это действие еще проще, есть маленький секрет.
Обратите внимание, что слева от названия Luminance есть маленький кружок. Нажмите на него, затем переведите курсор на тот участок, который вы хотите изменить. Lightroom будет автоматически отслеживать те цвета, которые находятся под курсором.
Для изменения достаточно лишь подвигать курсором вверх или вниз, удерживая левую кнопку мыши нажатой.
Этот секрет действует во всех трех табуляторах Hue, Saturation и Luminance
Так же, в Lightroom есть прекрасный инструмент, идеально подходящий для ретуши портрета — кисть «Soften Skin». Если вы будете «рисовать» на лице модели данной кистью, то резкость будет локально уменьшена за счет параметров Clarity и Sharpness.
Вы можете выставить другие параметры, если решите, что предлагаемые по умолчанию не подходят для данного случая.
Наконец, есть еще один способ для того чтобы привести кожу в порядок. Перейдите на вкладку Noise Reduction, отвечающую за шумоподавление.
Уменьшение шума так же приводит к некоторой размытости, что может положительно сказаться на портрете.
Но будьте осторожны. Шумоподавление действует на весь снимок в целом, а не на его отдельные части. Поэтому вы можете испортить изображение в целом.
4. Изменение сетки при кадрировании
Кадрирование фотографии в Lightroom имеет скрытые возможности, чтобы подправить композицию. Изначально сетка делит кадр на 9 частей согласно правилу третей. Но в лайтруме есть 6 вариантов сетки, которые вы можете использовать при кадрировании.
Для того чтобы посмотреть другой вариант — просто нажмите клавишу «O» (латинская раскладка клавиатуры). При нажатии комбинации Shift-O — сетка зеркально перевернется.
Так же можно увидеть все возможные сетки, выбрав в меню Tools > Crop Guide Overlay
5. Двойное тонирование для эффекта ретро фото
Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»
Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows).
В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.
Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.
Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.
Если же вам лень заниматься двойным тонированием самостоятельно, создавая эффекты «под старину», можете или замечательным плагином
6. Уменьшение силы пресета в Lightroom
Так или иначе все мы пользуемся пресетами для Lightroom. Приятно получить что то особенное, всего лишь кликнув на кнопку. Но очень часто, применение пресета дает слишком сильный эффект. Например, цвета могут стать гипертрофированно яркими, что далеко не всегда хорошо.
В таких случаях хочется слегка ослабить силу действия пресета, но в Lightroom нет штатного инструмента для этого действия.
Точнее способы есть, но они неудобные. Вы можете вручную отследить по закладкам, какие параметры изменены и уменьшить силу каждого из них.
Второй способ — применение Photoshop. Берете оригинальное изображение, поверх него делаете слой с измененным при помощи пресета и меняете прозрачность этого слоя, добиваясь нужной степени воздействия.
Но есть и третий способ. Ярно Хейккинен (Jarno Heikkinen) сделал специальный плагин для Lightroom, который можно спокойно скачать с его сайта Knobroom.com . Плагин называется «The Fader» и делает именно то, что нам требуется — уменьшает силу эффекта пресета.
После того как вы скачаете и установите плагин, откройте фото и перейдите в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
Появится окно, где вы можете выбрать пресет и силу его воздействия на снимок.
7. Информация о снимке
Находясь в модуле Develop нажмите I на клавиатуре и в левом верхнем углу снимка появится информация о снимке. Если вы нажмете I еще раз, то информация изменится.
Это бывает очеь полезно, если требуется быстро посмотреть информацию об исходнике или базовые данные Exif
Кроме того, вы можете настроить ту информацию, которую хотите видеть в данном режиме через меню View > View Options
А затем в появившемся диалоге Library View Options откройте закладку Loupe View и выберите те данные, которые вам нужны чаще всего.
8. «Выключение света»
Это известный, но редко используемый инструмент Ligthroom, который тем не менее бывает очень полезен.
Когда вы хотите сосредоточить внимание на какой то определенной области, используйте функцию Lights Out. Например если вы выбираете определенные снимки из серии. Lights Out затемнит все остальные снимки кроме выбранных.
Если же нажмем L еще раз, фон, кроме наших выбранных миниатюр, станет совсем черный.
Данный режим так же доступен и в модуле Develop. Он бывает полезным, чтобы оценить изображение более точно, не отвлекаясь на детали интерфейса и прочие мешающие элементы.
9. Режим Solo
Есть еще один очень интересный режим работы Lighroom под названием Solo.
Хотя в целом интерфейс Lightroom весьма удобен и продуман, из за большого количества настроек и инструментов бывает сложно быстро отыскать то что требуется. Можно тратить много времени на прокручивание скроллов панелей и их постоянное открытие и закрытие.
Специально для этого разработчики Lightroom внедрили режим Solo или режим «одной вкладки». Действует он весьма просто — каждый раз когда вы открываете какую либо панель инструментов — все другие автоматически сворачиваются. Это очень сильно увеличивает скорость работы с программой.
Вы не верите? Просто попробуйте. Уверены, что вскоре вы не сможете себе представить жизнь без этого режима.
Чтобы ключить режим, кликните правой кнопкой мыши на заголовке любой панели у активируйте пункт Solo Mode в появившемся меню
10. Полезные клавиатурные сокращения
Напоследок, в дополнение к статье о , некоторые полезные клавиатурные сокращения.
- Автоматический переход при Caps Lock . Если вы нажемете CapsLock, то при назначении снимку какого либо цветового маркера, флага или рейтинга, вы будут автоматически переходить к следующему снимку. Это крайне удобно при первоначальном отборе снимков.
- Виды просмотра Library . Нажатие на G покажет миниатюры в режиме «сетки». E — увеличит выбранную фотографию. С — режим сравнения, а D — переключение в модуль Develop для выбранного снимка.
- Быстрое скрытие панелей. Клавиши F5-F9 быстро открывают и скрывают основные 4 панели интерфейса Ligthroom — верхнюю, нижнюю, правую и левую.
- Альтернативный режим . Нажатие клавиши Alt переведет некоторые инструменты в альтернативный режим. Подробнее смотрите в статье « «
- Сброс слайдеров . При двойном клике по любому слайдеру вы сбросите его значение в значение по умолчанию. Или при нажатии на Alt вы увидите псевдо кнопку Reset — клик по которой сделает то же самое.
- Выравнивание горизонта или вертикали. В режиме кадрирования нажмите клавишу Ctrl и не отпуская ее, проведите мышью линию, которая должна быть строго горизонтальной или вертикальной. Лайтрум автоматически повернет снимок соответствующим образом. Это невероятно удобно например для выравнивания горизонта.
- Скрыть все панели. Ctrl + клик на заголовке любой панели в режиме Develop свернет все панели.
- Увидеть все клавиатурные сокращения. Нажмите Ctrl + / и вы увидете плашку со всеми доступными сокращениями выбранного модуля Lightroom
Оригинал статьи: tutsplus.com © Josh Johnson
Мы приступаем к обработке снимков - самым важным и длительным шагам рабочего процесса. Вся обработка в Lightroom выполняется в модуле Develop. Степень и методы обработки во многом зависят не только качества исходного материала, но и от вариантов дальнейшего использования изображений: например, снимок, который будет использован в слайд-шоу не требует такой же кропотливой ретуши, как парадный портрет, напечатанный на большой формат.
Настройки в правой панели Lightroom расположены в такой последовательности, что для обработки практически любого изображения их нужно применять по очереди сверху вниз, исключая ненужные. Например, сначала выполняется тоновая коррекция изображения, цветокоррекция, повышение резкости, а в последнюю очередь применяются эффекты. Разумеется, благодаря неразрушающему редактированию впоследствии вы всегда сможете вернуться любым настройкам и поменять их.
Установка баланса белого
Важно учитывать, что установка баланса белого возможна только работе с RAW-файлами, поскольку коэффициенты усиления устанавливаются до операции гамма-коррекции. Разумеется, Lightroom позволяет изменять настройки баланса белого и для JPEG, но фактически при этом выполняется цветокоррекция, приводящая к ухудшению качества изображения.
Можно выделить два подхода к установке баланса белого. В одном случае мы устанавливаем правильный баланс белого, соответствующий условиям освещения, чтобы обеспечить точную цветопередачу. В другом мы устанавливаем баланс не «как правильно», а «как красиво», чтобы придать снимку требуемое настроение. При установке ББ «на глаз» вы должны быть уверены в правильности цветопередачи своего монитора, иначе результат может быть непредсказуемым.
В большинстве случаев автоматика камеры более-менее точно справляется с определением баланса белого, но в любом случае, предварительную настройку ББ можно провести с помощью пресета - выбрав из списка значение, наиболее подходящее к условиям съемки. Варианты таковы: As Shot (Как снято) - баланс белого, установленный камерой при съемке; Auto (Авто) - Lightroom сам попытается установить оптимальный баланс белого для снимка; Daylight (Дневной свет) - цветовая температура 5500 K; Cloudy (Облачно) - 6500 K; Tungsten (Лампы накаливания) - 2850 K и т.д.
Предустановки баланса белого
Различные установки ББ существенно изменяют внешний вид изображения. (Слева направо: 3700 K, 5500 K, 7500 K)
Влияние настроек баланса белого на цвет изображения
При настройке ББ обращайте особое внимание на цветопередачу сюжетно-важных элементов снимка. В первую очередь это телесные цвета и цвет свадебного платья. Именно платье - тот самый элемент снимка, который впоследствии будут внимательно рассматривать. И если у платья был нежно-розовый оттенок, а вы сделаете его голубоватым, это вряд ли обрадует невесту.
При установке ББ обращайте особое внимание на цвет свадебного платья. (Слева - неверный ББ, синеватый оттенок. Справа - корректный ББ)
Но точный способ установки баланса белого заключается в использовании инструмента White Balance Selector - «пипетки» слева от регуляторов температуры и оттенка. Взяв этот инструмент, щелкните им по области снимка, которая должна иметь нейтральный цвет - и Lightroom установит такой ББ, чтобы эта область действительно стала нейтральной. Идеальным вариантом для установки ББ является серая карта, но она довольно редко появляется в кадре. Можно установить ББ также по белой рубашке, серой стене, листу бумаги, салфетке или даже по белку глаза.
Важно, чтобы поверхность-образец не была пересвечена и была бы однородной, без шумов (иначе точность установки может серьезно пострадать).
Во многих случаях установленный таким образом ББ может оказаться «слишком правильным», будет сильно отличаться от ваших творческих замыслов и потребует ручной корректировки, однако он даст вам представление о реальных цветах.
Примечание. Если вы снимаете в сложных по свету условиях, можно специально сделать снимок с серой картой (а если у вас нет карты, подойдет и внутренняя поверхность фотосумки), чтобы потом воспользоваться этим снимком как эталоном для установки ББ.
Инструмент установки баланса белого по образцу
Варианты образцов для установки баланса белого
Еще один важный момент, связанный с установкой ББ, заключается в необходимости сохранять постоянство баланса белого в серии кадров. При просмотре отдельных снимков человеческий глаз быстро адаптируется и не замечает небольшой разницы в цветах, но если расположить несколько снимков рядом, то диссонанс будет хорошо заметен. Поэтому я настоятельно рекомендую синхронизировать баланс белого для серий снимков, снятых в одних условиях (о том, как автоматизировать эту задачу, будет сказано далее).
Даже небольшая разница в ББ хорошо заметна при просмотре серии кадров, поэтому очень важно синхронизировать настройки баланса белого
Анализ изображения по гистограмме
Гистограмма снимка неспроста расположена в самой верхней части правой группы панелей. В ходе обработки важно следить за распределением тонов в изображении, а удобнее всего это делать с помощью гистограммы.
По виду гистограммы можно судить о характере распределения тонов в изображении. Пики на гистограмме могут свидетельствовать о потере данных: если пик расположен в левой части, это говорит о наличии недосвеченных областей, пик справа означает пересветы. «Столбы» на гистограмме могут присутствовать и в средней части изображения - в этом случае они говорят нам о том, что имеется потеря данных в средних тонах (возникшая, например, в результате сильной цветокоррекции).
Далеко не во всех случаях следует стремиться к достижению «идеальной» гистограммы снимка с холмом в центре. Такая форма гистограммы действительно соответствует максимальному сохранению деталей в светлых и темных областях снимка, однако нередко потеря деталей является частью художественного замысла.
Контроль потери данных
Области с потерями данных - фрагменты изображения абсолютно черного или абсолютно белого цвета - не содержат никаких деталей изображения. Они могут возникать как при съемке, в зависимости от установленных параметров, так и при коррекции снимка в Lightroom. Потеря данных даже в одном канале приводит к деградации изображения: в нем изменяются цвета, теряются детали, возникает постеризация. Поэтому при настройке изображения следует минимизировать потери данных (за исключением случаев, когда потери являются частью творческого замысла).
В ходе обработки изображения необходимо следить за возникновением пересветов и недосветов, поскольку характер гистограммы изменяется при настройке баланса белого, коррекции экспозиции, настройке тоновой кривой, цветокоррекции и т.д., и при возникновении пересветов компенсировать их соответствующими настройками.
В верхних углах гистограммы расположены индикаторы потерь данных - маленькие треугольники. Например, если в изображении имеются потери данных в светах в красном канале, то правый треугольник загорится красным цветом; а если потери будут во всех трех каналах, то серым. Левый треугольник точно так же показывает информацию о деталях в тенях.
Кнопки контроля потери данных на гистограмме
Чтобы просмотреть, в каких именно областях изображения есть потерянные данные, щелкните мышью по одному из треугольников на гистограмме. Недосвеченные области изображения будут показаны ярко-синим цветом, а пересвеченные - красным.
Отображение потерянных данных на снимке: синие области недосвечены, красные - пересвечены
Кадрирование изображения
Бывает, что Lightroom (вернее, датчик в камере) не может правильно определить ориентацию снимка. Обычно это проявляется на снимках «снизу вверх». В этом случае можно повернуть изображение по часовой стрелке или против нее командами меню Photo — Rotate Left, Photo — Rotate Right или клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[.
Идеально скомпоновать кадр при съемке удается далеко не всегда, и большинство кадров требуют обрезки в редакторе. Для этих целей в Lightroom имеется инструмент Crop Overlay (Кадрирующая рамка). Для его вызова нажмите на кнопку под панелью гистограммы или горячую клавишу R.
Кнопка инструмента кадрирования
В режиме кадрирования изображение будет окружено рамкой. Щелкните мышью в нужной точке изображения и растяните рамку. Отсекаемая часть снимка будет затемнена. Перемещая мышью границы рамки, устанавливайте новые границы изображения. «Взявшись» мышью за изображение, можно перемещать его внутри рамки, при этом двигаться будет сам снимок, а рамка останется неподвижной.
Режим кадрирования
Чтобы изменить ориентацию кадра, возьмитесь мышью за угол рамки и перетащите ее за пределы изображения.
Совет. Чтобы освободить больше места на экране для кадрирования и избавиться от отвлекающих элементов интерфейса, спрячьте панели инструментов (Shift+Tab), переведите Lightroom в полноэкранный режим (F) и затемните интерфейс (L).
Чтобы выровнять снимок (или, наоборот, придать ему динамичный наклон), нужно «взяться» мышью за затемненную часть рамки: теперь, перемещая мышь, можно вращать изображение. Максимальный угол поворота составляет 45 градусов, то есть сменить ориентацию снимка таким способом нельзя - придется пользоваться клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[. Поворот можно также задать с помощью регулятора Angle (Угол) на панели инструмента. Есть еще один способ выровнять снимок - инструмент Straighten Tool (Выпрямление). Щелкните по кнопке и проведите линию вдоль объекта, который должен быть вертикальным или горизонтальным: снимок будет повернут соответствующим образом.
Кнопка инструмента «Выпрямление»
Совет. Для удобства кадрирования на изображение можно наложить сетку, позволяющую легко выстроить кадр по диагоналям, золотому сечению, правилу третей и т.д. Чтобы включить отображение сетки, установите параметр Tool Overlay: Always - эта настройка находится в левой нижней части рабочей области (или нажмите клавишу H). Для переключения между различными вариантами сеток нажимайте клавишу O.
Обычно все подготавливаемые снимки должны иметь одинаковое отношение сторон (например, 23 для печати форматами 3045, 2030 и 1521 см, или 169 для слайд-шоу).
Пропорциями изображения управляет настройка Aspect (Отношение). По умолчанию там установлен вариант Original - т.е. отношение сторон, установленное камерой. Чтобы установить свое отношение сторон, выберите вариант из списка или Enter Custom (Ввести значение) и задайте требуемые параметры. Установленное отношение можно применить ко всем остальным снимкам, синхронизировав параметр Crop: Aspect Ratio (см. далее).
При заданном отношении сторон длина и ширина снимка жестко связаны между собой: при изменении одного параметра меняется и другой. Чтобы разорвать эту связь и кадрировать снимок с произвольным отношением сторон, нужно «раскрыть» замочек справа от слова Aspect.
Для выхода из режима кадрирования нажмите Enter или щелкните еще раз по кнопке инструмента кадрирования. Чтобы сбросить все настройки кадрирования, нажмите Reset в правой нижней части панели инструмента.
Совет. Кадрирование - первая операция, которую нужно выполнить при обработке изображения. После кадрирования может существенно поменяться гистограмма изображения и, соответственно, подход к его обработке.
Кадрирование удобно проводить для нескольких снимков подряд. После того, как вы закончили работу с одним снимком, не выходите из режима кадрирования, а просто щелкните в ленте по следующему изображению (или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + стрелка вправо) и продолжите работу.
Базовые настройки
На панели Basic сосредоточены базовые параметры конвертации RAW-изображений (хотя, разумеется, применять их можно и к файлам формата JPEG). В большинстве случаев эти настройки можно последовательно, в таком же порядке, как они расположены.
Панель базовых настроек (все параметры со значениями по умолчанию)
Exposure (Экспозиция) сдвигает точку белого в снимке, изменяя общую яркость изображения, при этом наибольшему влиянию подвергаются света и средние тона. Экспозицию можно изменять на 4 ступени как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Очевидно, что при увеличении экспозиции изображение осветляется. На гистограмме это можно представить так: предположим, что мы зафиксировали левый край гистограммы, взялись за правый край и стали тянуть вправо. При этом нужно следить, чтобы в изображении не появились пересветы - о них будет свидетельствовать пик в правой части гистограммы. Пересветам особенно подвержены белые платья, но допускать потерю деталей в них нельзя ни в коем случае.
Совет. Нажмите клавишу J, чтобы области с потерей данных отображались прямо на снимке.
Настройка экспозиции изображения. Экспозиция каждого изображения отличается от соседнего на 1,5 ступени
Recovery (Восстановление) позволяет вернуть потерянные данные в областях, пересвеченных в ходе настройки других параметров снимка. То есть если при увеличении экспозиции в снимке возникли небольшие пересветы, увеличение Recovery «спасет» детали в этих участках.
В общем случае, пересвеченных областей в изображении быть не должно (исключение составляют блики), поэтому увеличивайте этот параметр до тех пор, пока пересветы не исчезнут.
Однако при увеличении Recovery в изображении падает контраст, изменяются цвета, а снимок в целом начинает выглядеть неестественно, так что эту настройку следует применять с осторожностью. Во многих случаях для устранения пересветов лучше уменьшить экспозицию, а яркость снимка повысить другими способами.
Примечание. Обратите внимание, что Recovery восстанавливает только искусственные пересветы. Если какая-то область снимка была действительно пересвечена при съемке, Lightroom не сможет восстановить данные из ничего.
Слева - исходное изображение. Справа - восстановление пересвеченных областей с помощью Recovery (обратите внимание на детали платья)
Fill Light (Заполняющий свет) предназначен для осветления теней. Фактически это цифровой аналог заполняющей вспышки. При увеличении данного параметра происходит перераспределение яркостей в темных областях изображения, а средние и светлые тона практически не меняются.
При сильном увеличении значения этого параметра изображение становится неестественным, цвета искажаются, на темных участках изображения появляются шумы.
Слева - исходное изображение. Справа - восстановление деталей в тенях с помощью Fill Light
Blacks (Черный) сдвигает точку черного (можно условно сказать, что это «экспозиция наоборот»). Небольшое увеличение черного делает изображение глубже, насыщеннее и контрастнее. С помощью этой настройки можно компенсировать белесость изображения, полученную в результате применения Recovery и Fill Light, или уменьшить эффект от засветки, связанной с попаданием источника света в кадр.
Изменяя этот параметр, не забывайте контролировать недосветы по гистограмме.
Слева - исходное изображение. Справа - настройка точки черного (Blacks 15)
Brightness (Яркость) изменяет общую яркость изображения, причем яркость в средних тонах изменяется сильнее, в светлых и темных тонах - слабее. Визуально это похоже на перетаскивание гистограммы в одну из сторон, взявшись за центральную точку. Изменение яркости изображения не так сильно приводит к возникновению пересветов и недосветов, как настройка экспозиции. Поэтому при осветлении темного изображения иногда имеет смысл немного уменьшить экспозицию, а затем увеличить яркость до требуемого значения.
Contrast (Контраст) изменяет контраст изображения, то есть различия в уровне яркости между светлыми и темными тонами. При увеличении контраста осветляются светлые тона и затемняются темные, гистограмма при этом как будто растягивается по тональному диапазону. При уменьшении контраста, наоборот, светлые тона затемняются, а темные - осветляются, гистограмма же при этом сжимается. Средние тона изображения, а также точки белого и черного при этом остаются без изменений. Очевидно, что если сюжетно-важная часть изображения попадает в средние тона, увеличение контраста пойдет снимку на пользу, а если нет, изменение контраста только ухудшит положение. В таком случае требуется ручная регулировка контраста с помощью тоновой кривой (см. далее).
Увеличение контраста делает тональные переходы более резкими, снимок становится жестче и четче. Снижение контраста, напротив, делает снимок мягким и менее невыразительным.
Следующие три настройки входят в группу Presence и влияют на «внешний вид» изображения.
Clarity (Четкость) повышает резкость изображения и увеличивает контраст, повышая визуальную четкость изображения, делая его более объемным. Отрицательные значения этого параметра, напротив, делают изображение более мягким и размытым (однако такое воздействие лучше применять локально, при помощи корректирующей кисти).
Небольшое увеличение четкости положительно влияет на многие снимки, но, например, для портретов крупным планом такое воздействие неприемлемо. Высокие установки данного параметра приводят к появлению ореолов на контрастных границах.
Слева - отрицательное значение Clarity (создается эффект сияния), по центру - нулевое, справа - положительное
Vibrance (Вибрация) изменяет насыщенность цветов в изображении, причем наибольшее влияние оказывается на цвета средней насыщенности, а наиболее яркие цвета и, наоборот, слабые оттенки остаются практически неизменными. Кроме того, эта настройка бережно относится к телесным тонам: их насыщенность увеличивается не так интенсивно, как у остальных цветов. При увеличении Vibrance цвета становится ярче, живее; при уменьшении - снимок почти обесцвечивается, оттенки сохраняются только у самых ярких цветов.
Saturation (Насыщенность) равномерно изменяет насыщенность у всех цветов в изображении. При увеличении этого параметра цвета становятся ярче, что может привести к постеризации изображения и потере данных. При уменьшении насыщенности снимок обесцвечивается. В большинстве случаев, чтобы оживить цвета на снимке, можно обойтись только регулировкой Vibrance, а Saturation оставить в покое.
Совет. Можно получить интересный эффект, увеличив Vibrance и одновременно уменьшив Saturation: в этом случае у изображения будут тонированы только самые яркие участки.
Варианты настройки насыщенности. Вверху слева - исходное изображение, справа - Vibrance +50. Внизу слева - Saturation +50, справа - Vibrance +100, Saturation –70
Работа с тоновой кривой
Тоновая кривая - эффективный инструмент для тонкой корректировки тональности изображения. С ее помощью можно, например, изменять контраст и яркость определенных областей изображения, не затрагивая другие.
Примечание. Фактически тоновая кривая представляет собой передаточную функцию, связывающую уровни яркости входного (исходного) и выходного (отредактированного) изображений. Входные уровни расположены по горизонтальной оси, выходные - по вертикальной.
Общие принципы работы с кривой следующие: перемещение кривой вверх осветляет соответствующий участок тонального диапазона, вниз - затемняет. Чем круче расположена кривая, тем выше контраст. При этом, разумеется, действует закон сохранения: кривая не может идти круто во всем тональном диапазоне: где-то должен быть и пологий участок, то есть повышая контраст в одном месте, мы обязательно понижаем его в другом. Наша задача - повысить контраст именно там, где это нужно.
Для работы с тоновой кривой используется панель Tone Curve (Тоновая кривая). У нее есть два режима: параметрическая, когда настройка кривой выполняется с помощью регуляторов, и точечная, когда вы самостоятельно можете придать кривой желаемую форму (аналогично кривой в Photoshop). Переключаются эти режимы кнопкой в правом нижнем углу панели.
Параметрическая тоновая кривая устроена так, что не допускает разрывов и резких перегибов. Весь тональный диапазон изображения разделен на четыре части, за каждую из которых отвечает определенный регулятор: Highlights (Подсветка), Lights (Светлые тона), Darks (Темные тона) и Shadows (Тени). Перемещение каждого из этих регуляторов изгибает кривую так, чтобы повлиять только на «свой» диапазон, минимизировав влияние на соседние. Ширину этих диапазонов также можно изменять, перемещая три слайдера под кривой.
Бывает, например, что изображение находится на грани пересвета и обычное увеличение контраста приведет к тому, что будут потеряны детали на платье. Но контраста все-таки добавить хочется: в этом случае можно затемнить тени и чуть осветлить средние тона с помощью параметрической кривой, а самые светлые участки при этом останутся без изменений.
Дополнительно можно настроить ширину изменяемых диапазонов.
Чтобы перейти к точечной кривой, щелкните по кнопке в правом нижнем углу панели. Точечная кривая более гибкая: вы можете изгибать ее как угодно, в том числе и с резкими перегибами, а также сдвигать точки белого и черного (крайние точки на кривой).
Создавать свою собственную кривую удобнее, начав с линейной кривой. Для этого из списка Point Curve выберите Linear. Чтобы добавить точку на кривой, щелкните по ней мышью. Перетащив эту точку вверх, вы осветлите области изображения, которые соответствуют этому участку тонального диапазона, сдвинув вниз - затемните их. (Чтобы удалить точку с кривой, щелкните по ней дважды.)
Угадать место на кривой, куда нужно поставить точку, довольно сложно. Поэтому удобнее всего настраивать кривую с помощью инструмента целевой корректировки, или Target Adjustment Tool. Чтобы выбрать его, щелкните по кнопке в виде кружочка в левой верхней части панели.
Допустим, мы хотим повысить контраст в изображении: сделать светлые тона еще светлее, а тени - еще темнее. Наведите курсор на самый светлый участок изображения, в котором еще имеются сюжетно-важные детали, щелкните и слегка потяните вверх. На кривой появится точка, соответствующая выбранному тональному диапазону, и кривая тоже переместится вверх, осветлив изображение. Теперь наведите курсор на темный участок снимка, все еще содержащий важные детали, и потяните вниз. Кривая примет S-образную форму, ограниченную двумя точками. Между этими двумя точками как раз и расположен тональный диапазон сюжетно-важной части снимка.
Теперь, если нам хочется получить более контрастное изображение, мы можем дополнительно изогнуть кривую, добавив дополнительные точки слева и справа от выделенного диапазона.
Слева - исходный снимок, справа - результат повышения контраста с помощью S-образной кривой
С помощью кривой можно также осветлить сильно затемненный снимок, при этом в некоторых случаях результат будет лучше, чем коррекция с помощью настроек Exposure или Brightness. Для этого нам потребуется сдвинуть точку белого (верхнюю точку на кривой) влево так, чтобы гистограмма коснулась правого края снимка. Если продолжить сдвигать точку белого, произойдет потеря данных. Чтобы еще осветлить изображение, поставим точку на кривой и выгнем ее.
Тоновая кривая, применяемая для сильного осветления изображения
Слева - исходный снимок, справа - осветленный с помощью кривой
Заключение
Возможно, вам показалось странным, что мы уделили столько времени простым, на первый взгляд, настройкам. Однако большую часть времени при обработке изображений вы будете использовать именно их, и от того, насколько хорошо вы ими владеете, будет зависеть качество и скорость обработки снимков. Постарайтесь понять и освоить базовые настройки так, чтобы наверняка знать, какой эффект даст та или иная коррекция еще до того, как вы ее выполните. И не бойтесь экспериментировать - только так вы сможете найти свой уникальный подход в обработке.
Приложение. Клавиатурные комбинации модуля Develop
Возникали ли у вас случаи, когда нужно обработать съёмку очень быстро, а на дополнительную портретную ретушь в Photoshop совсем нет времени? В такие моменты на помощь придут несколько приемов для обработки портретов в Lightroom.
1. Spot Removal
Первое и самое очевидное действие для улучшения кожи модели – применение локальных коррекций Spot removal (быстрая клавиша Q) на вкладке Develop. Для ретуши кожи выбираем режим Heal. Feather у меня обычно на среднем значении 50, Opacity 100, размер кисти (size) меняем по мере необходимости во время работы клавишами квадратных скобок на клавиатуре ([ — уменьшить, ] – увеличить).
Если поработаете аккуратно, то получите очень хороший результат за короткое время. Правила ретуши такие же, как при работе в Photoshop. Размер кисти чуть больше, чем пятно, которое убираем.
Кистью работаем только на однородной поверхности и следим, чтобы образец не попадал на контрастные границы изображения, иначе получим вместо идеальной кожи множество грязных пятен.
Чаще всего Spot Removal приходится использовать для удаления одиночных прыщиков и пятен, а не для такой обширной ретуши, но при отработанных навыках возможно всё.
2. Движок clarity в минус на крупных портретах
Этот прием поможет вам, если фактура кожи модели излишне подчеркнута (резкий свет, крупные поры на коже, различные косметические дефекты и несовершенства). Тут все просто: в основных настройках уводим ползунок clarity влево, ориентируясь на личное чувство меры. Делаем очень аккуратно, чтобы не получить то самое «мыло», о котором так много говорят при обсуждении ретуши.
3. Маска Soften Skin для удаления неровностей кожи
Практически тот же метод, что и описанный выше, но работающий более тонко. В локальных коррекциях (переходим в этот режим с помощью значка кисти в Develop или пользуемся горячей клавишей K) есть стандартный пресет Soften Skin. Нажимаете надпись Custom и видите выпадающий список. Выбираете Soften Skin и кистью с готовыми настройками работаете над областями кожи, которые нужно подправить.
Достоинство использования кисти в том, что отдельным слоем можно проработать отдельные участки портрета, где особенно необходима ретушь. Например, место около крыла носа, где слегка расширены поры и заметен слой тонального крема.
4. Shadows в минус, Blacks в плюс
Такая манипуляция снизит визуальный контраст теней и светов, поэтому кожа будет казаться более гладкой. В отдельных случаях эти настройки могут откровенно испортить кадр, сделать его более плоским, поэтому применяйте этот прием очень аккуратно.
5. Highligts в плюс, Whites в минус
Этот способ может помочь, если на коже модели есть жирный блеск или очень резкие блики, и предыдущий способ с Shadows не очень помог. Кожа после такого приема становится матовой, но очень сильно теряется общий объем на изображении, так что знайте меру.
6. Подъём точки чёрного в кривых
Если свет на портрете слишком резкий, то можно поднять точку черного в кривых (нижний левый хвостик). На первый взгляд метод почти повторяет вариант с перемещением точки черного (Blacks) в плюс, но можно добиться особенного эффекта за счет собственных настроек кривой. Если на фото есть сильные засветы, можете попробовать ещё и точку белого на кривой слегка опустить. Света приобретают сероватый оттенок, но сейчас это нередко применяется как художественный эффект при обработке.
7. Поднятие резкости с помощью кисти
Все перечисленные приёмы «быстрой» ретуши в Lightroom так или иначе основаны на снижении контраста. То есть мы осознанно «портим» фотографию, жертвуя детализацией кадра и добиваясь эффекта гладкой кожи. Дополнительно, чтобы сгладить недостатки методов, можно вернуть резкость на глазах и других деталях кистью с повышенной резкостью и clarity, сдвинутым в плюс. Как и везде, главное — не переборщить. Следите, чтобы резкость не перешла в неприятную зернистость.
На взятом для образца портрете девушки были применены практически все перечисленные варианты обработки.
Теперь кожа модели выглядит более нежной, сияющей. Безусловно, такая ретушь деструктивна (мы частично потеряли объём и фактуру кожи), но если вы не планируете дополнительно работать над изображением в Photoshop, то полученный результат вполне удовлетворит зрителя.
Cпособы обработки, о которых рассказывается выше, можно применять по-отдельности и в сочетании друг с другом (идеальна ситуация, когда изображение настолько удачно, что никакие специальные приёмы для обработки не требуются). По традиции напоминаю, что только от вас зависит, станет ли после обработки кадр выразительнее или будет безнадежно испорчен. Правильное использование любых инструментов возможно только при постоянной практике. Удачной работы!
Кадры
