Дата публикации: 20.01.2016

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.

Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.

Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.

Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.

Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).

Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.

Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.

Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.

Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.

Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.

Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».

Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».

Здесь выберем «Режим управления».

Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.

В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.

Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.

Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.

По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.

Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.

Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.

Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.

Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.

Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.

С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.

Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!

Электронная лампа-вспышка, применяемая в качестве дополнительного источника света в современных фотоаппаратах - очень удобный, надёжный и универсальный источник света. Однако, в отличие от постоянного естественного света, использование импульсного света вспышки имеет ряд особенностей.

Срабатывание вспышки, то есть излучение ею светового импульса, происходит практически мгновенно. Максимальная продолжительность импульса света вспышки редко превышает 1/500 секунды, а чаще всего происходит даже быстрее – вплоть до 1/10000 доли секунды. Поэтому очень важно, чтобы вспышка произошла точно в тот момент, когда затвор аппарата будет открыт полностью. А значит, в зависимости от особенностей конструкции фотоаппарата, синхронизировать работу затвора фотоаппарата и фотовспышки удается не во всём диапазоне выдержек. Всё разнообразие применяемых в современной фотоаппаратуре затворов можно разделить на электронные (электронно-механические) и механические различной конструкции (апертурные и фокальные).

Типы затворов и стандартная синхронизация

Апертурный (он же - "центральный") затвор располагается либо внутри объектива, либо в непосредственной близости от его линз. Затвор такого типа применяется в большинстве компактных плёночных аппаратов, в объективах крупноформатных и большей части среднеформатных камер. Центральный затвор на всех выдержках открывается полностью (хотя бы на мгновение). Поэтому с согласованием работы апертурного затвора и вспышки проблем не возникает. Электронная вспышка на аппаратах с центральным затвором может быть использована практически без каких-то ограничений, во всём диапазоне выдержек.

В компактных цифровых фотоаппаратах чаще всего применяется электронно-механический затвор. В его конструкцию входит упрощённый механический затвор, фактически лишь прикрывающий матрицу в выключенном состоянии и во время визирования, а выдержка уже определяется временем опроса матрицы. В этом случае также практически никаких ограничений на работу со вспышкой не накладывается. Вспышка может быть применена на любой выдержке. Главное – чтобы выдержка была длиннее продолжительности импульса вспышки (иначе вспышка будет откровенно "недосвечивать").

А вот фокальный (он же - "ламельный", "шторно-щелевой") затвор, которым обычно оснащаются зеркальные фотоаппараты, работает на совершенно другом принципе – одна шторка открывает кадровое окно, а вторая его закрывает. При этом скорость работы затвора не удается увеличивать бесконечно. Даже в современных затворах, сделанных с использованием космических технологий и материалов, время пробегания шторки затвора вдоль кадрового окна обычно составляет 1/200 - 1/250 секунды. Выдержка, при которой вторая шторка начинает своё движение сразу после того, как первая полностью открыла кадровое окно, обычно называется "кратчайшей выдержкой синхронизации" (хотя более правильно называть её "выдержкой полного открытия кадрового окна"). На более длинных выдержках шторный затвор также открывается полностью (просто вторая шторка начинает своё движение с дополнительной задержкой), что не создаёт проблем при пользовании вспышкой. Синхронизация со вспышкой на относительно длинных выдержках имеет своё название - "медленная синхронизация". Рассмотрению особенностей работы этого режима мы посвящаем отдельную .

Короткие выдержки в шторно-щелевом затворе образуются уже за счёт того, что вторая (закрывающая) шторка начинает своё движение ещё до того, как первая дойдёт до края кадрового окна. Соответственно, при срабатывании синхроконтакта на коротких выдержках вспышка осветит не всю матрицу, а только её часть, попавшую в щель между первой и второй шторками. Поэтому (если не применять некоторые технические ухищрения, о которых речь пойдёт ниже) использовать вспышку можно только на скоростях затвора меньших, чем выдержка полного открытия кадрового окна. Впрочем, для затворов современных цифровых зеркальных аппаратов кратчайшая выдержка полного открытия кадрового окна находится в пределах от 1/200 секунды до 1/250 секунды. Некоторые профессиональные аппараты имеют и более скоростные затворы, полностью открывающиеся на выдержках до 1/300 секунды. Это вам не "Зенит-Е", работавший со вспышкой только на выдержке 1/30 секунды!

Почему мы такое внимание уделили именно этой, казалось бы просто технологической, характеристике затвора? Потому что именно на кратчайшей выдержке полного открытия кадрового окна свет вспышки наиболее эффективно "перебивает" постоянный (естественный) свет. Например, если нужно максимально подсветить тени при съёмке на ярком солнце, то самый лучший эффект будет именно на выдержке 1/200 - 1/250 секунды. Кстати, проверить продолжительность кратчайшей выдержки полного открытия кадрового окна довольно просто. В современных системных камерах, использующих согласованную вспышку, на программном уровне установлен запрет на установку более коротких выдержек при съёмке со вспышкой. Этот программный запрет снимается только в том случае, если и аппарат, и вспышка умеют работать в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках, и когда этот режим активирован. В противном случае, независимо от режима экспонирования, ни вручную (в ручном режиме или приоритете выдержки), ни автоматически (в приоритете диафрагмы и программных режимах) более короткая выдержка не может быть установлена.

Но вся эта замечательная автоматическая логика перестаёт работать, когда мы начинаем пользоваться всякими несогласованными аксессуарами (например - радиосинхронизаторами) или студийными вспышками. Эти устройства не сообщают аппарату о своём существовании, а значит обязанность следить за тем, чтобы не была установлена излишне короткая выдержка, возлагается целиком и полностью на фотографа. Иначе довольно легко увидеть вместо целого кадра, освещенного вспышкой, всего половину кадра или даже треть! Поэтому, работая со студийными вспышками или радиосинхронизаторами нужно не забывать контролировать значение выдержки, установленной на аппарата. Как правило, оптимальное значение выдержки синхронизации должно быть чуть-чуть длиннее кратчайшей выдержки полного открытия затвора. К примеру, если ваш аппарат позволяет синхронизироваться со вспышками на выдержке 1/250 секунды, при работе со студийными вспышками есть смысл ограничиться выдержками 1/200 или даже 1/160 секунды.

Новейшие электронно-компьютерные технологии позволили преодолеть ограничение на диапазон выдержек, накладываемое конструкцией шторно-щелевого затвора. Идея синхронизации на сверхкоротких выдержках, реализованная уже большинством производителей зеркальных цифровых аппаратов под названиями HSS (High Speed Sync.) и FP (Focal Plane sync.) весьма проста, но в то же время - изящна. Достаточно просто "заставить" лампу-вспышку излучать не один короткий и мощный импульс света, а генерировать в течение всего времени работы затвора множество маломощных импульсов с очень высокой частотой следования, практически сливающихся в один продолжительный импульс света. То есть заставить вспышку излучать практически постоянный свет.

Такой принцип синхронизации позволил "отодвинуть" границу использования вспышки до невиданных ранее выдержек порядка 1/8000 секунды, давая возможность использовать, например, портретную светосильную оптику на открытых диафрагмах даже при ярком солнце. Недостатков, конечно, и в такой системе хватает. В первую очередь это значительное уменьшение ведущего числа вспышки уже при переходе в режим сверхскоростной синхронизации (за счёт потерь энергии при старт-стопном режиме работы вспышки). Мало того, ведущее число вспышки в режиме синхронизации на сверхкоротких выдержках дополнительно уменьшается пропорционально значению выдержки (ведь с уменьшением ширины щели затвора на коротких выдержках, количество света от вспышки, попадающее на матрицу, становится тем меньше, чем уже щель). Поскольку работа в режиме высокоскоростной синхронизации требует изменения управления как вспышкой, так и аппаратом, воспользоваться этим режимом можно лишь в том случае, когда и аппарат, и вспышка поддерживают его безоговорочно. Но даже с учётом всех этих недостатков, режим высокоскоростной синхронизации со вспышкой часто весьма удобен.

Дополнительно нужно заметить, что возможность пары аппарат-вспышка работать в режиме сверхскоростной синхронизации может быть по умолчанию запрещена. К примеру, в системе Canon EOS возможность использования сверхкоротких выдержек для съёмки со вспышкой нужно предварительно разрешить, нажав кнопку "FP" на вспышке. В системе камер Sony Alpha аналогичный режим HSS - наоборот, по умолчанию разрешен. А при необходимости его можно заблокировать. Поэтому, для того, чтобы досконально разобраться в особенностях вашей системы фотоаппаратуры и её настройках, крайне рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату и вспышке. Впрочем, это касается не только работы со вспышкой!

Сергей Дубильер (с) 2012

Очень часто даже опытные фотографы путают два понятия - короткий импульс вспышки и высокоскоростную синхронизацию . А ведь они практически несовместимы и вместе существуют только в исключительных случаях, поэтому следует разобраться, когда и что требуется применять для построения сюжета. Фотограф решает с каким параметром нужно работать в зависимости от ситуации, ведь от того, что используется - короткий импульс или высокоскоростная синхронизация, напрямую зависит полученный результат.

Когда речь идет о том, чтобы снимать со вспышкой на короткой выдержке, например, меньше, чем 1/250 секунды, современные фотокамеры производят не один снимок, а несколько. Данный процесс наглядно продемонстрирован при замедленной съемке, который можно посмотреть на видео ниже

Вы видите, что при высокоскоростной синхронизации вспышка вынуждена срабатывать несколько раз или даже постоянно гореть, поочередно засвечивая части кадра. Идет щелевое засвечивание и в результате получается несколько снимков, разделенных по времени.

Безусловно, разница по времени между этими микрокадрами хоть и будет небольшой, но это значит, что, снимая какой-либо быстрый процесс - взмах волосами или всплеск воды, вы можете получить слегка несогласованные кадры, так как участки экспонируются не единовременно. Но с учетом, что современные устройства могут обеспечить высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды, а очень быстрые процессы встречаются не так часто, то скорее всего, проблемы не будут заметны невооруженным взглядом.

Естественно, высокоскоростная синхронизация работает только в автоматическом режиме и только в связке между системными вспышками, предназначенными для работы именно в этой системе, потому что во время процесса съемки идет так называемое щелевое засвечивание кадра, когда он экспонируется частями и важен обмен данными между вспышкой и фотоаппаратом для четкой синхронизации действий.

Если внимательно прочитать предложение выше, то легко понять, почему чаще всего замораживают воду и быстротекущие процессы в студии с помощью короткого импульса. Дело в том, что подобная съемка предусматривает только один импульс, во время которого шторки должны быть раскрыты полностью. При этом желательно, чтобы других источников света не было, тогда любой процесс будет освещен только в очень короткий промежуток времени, и именно он отпечатается на матрице фотоаппарата.

Таким образом, съемка с коротким импульсом чаще всего происходит с относительно длинной выдержкой (порядка 1/250 или даже 1/125 секунды), в результате чего получают «замороженное движение». А высокоскоростная синхронизация скорее важна для того, чтобы можно было уменьшать выдержку при ярком внешнем освещении.

Давайте рассмотрим пример. Если вы снимаете портрет на улице при ярком солнце, ISO выбрано 100, то при выдержке 1/250 секунды, диафрагма 11, вам будет нужна вспышка, чтобы выровнять освещенность заднего плана и лица модели. Если в задачу входит размыть задний фон, нужна диафрагма 2,8. В данной ситуации можно найти выход, например, использовать затемняющий нейтральный фильтр. Это не всегда бывает удобно, поэтому проще воспользоваться встроенными функциями фотоаппарата и уменьшить выдержку на 4 ступени - до 1/2000 секунды. Для этого и понадобится настроить фотоаппарат и вспышку на режим высокоскоростной синхронизации. Чаще всего на фотоаппаратах и вспышках эту функцию обозначают, как HSS.

Примеров работы с коротким импульсом множество: любой всплеск, любое быстрое движение. Чтобы не было размытия от этого движения, проще всего заморозить именно вспышкой с коротким импульсом. Конечно, чем короче импульс, тем более быстрый процесс можно «остановить» без заметного размытия, к примеру, по мнению профессиональных фотографов, чтобы заморозить брызги воды, нужен импульс порядка 1/4000-1/5000 секунды (по t=0,5).

Необходимый импульс для заморозки воды могут обеспечить большинство современных накамерных вспышек, но они не имеют надлежащую мощность. С другой стороны, мощные студийные вспышки не обладают необходимыми функциями системных накамерных вспышек. Но в последнее время студийные вспышки все больше вторгаются на территорию накамерных и уже есть несколько моделей, которые могут давать короткий импульс и работать в режиме HSS (не одновременно, конечно). Мы писали о них в материалах и .

Сейчас нет необходимости какого-то революционного прорыва для перевода студийных вспышек в режимы TTL или HSS. Вопрос только времени и естественного развития: и в ближайшие годы мы увидим большое разнообразие дешевых и многофункциональных вспышек. Останется вопрос только надежности и качества материалов. А пока - выбирайте правильно!

Задумываясь о том, каким образом улучшить вид фотографий, новички часто приходят к неправильным выводам. Многие могут считать, что достаточно купить дорогую оптику и камеру, и красивые фотографии будут получаться автоматически. На деле, дорогая камера дает некое преимущество перед дешевой, но интересные снимки она сама по себе не делает.

Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели “не как у всех”, лучше применять внешние вспышки , с помощью которых формируется особый светотеневой рисунок, позволяющий показать на снимке то, что обычно люди не видят, и, тем самым, вызвать удивление у зрителя.

Конечно, наилучший вариант искусственного освещения для фотосъемки - студийное оборудование . Но на самом деле, любую внешнюю накамерную вспышку можно подключить к камере через устройство, называемое синхронизатором , и она будет срабатывать в таком режиме (кроме того, такой вариант можно использовать не только в студии, но и в любом месте, благодаря автономному питанию).

Итак, мы знаем, что есть такое устройство, нужно понять, как оно работает и какие разновидности синхронизаторов бывают. Перечислим их.

Инфракрасные синхронизаторы

Это самый универсальный вариант, который подходит ко всем вспышкам, в том числе студийным.

Устройство такого синхронизатора простое - это вспышка фиксированной мощности, которая работает, как можно понять из названия, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, никакого приемника не требуется, внешняя накамерная или студийная вспышка регистрирует этот сигнал и срабатывает сама.

Радиосинхронизаторы

Как можно понять из названия, связь в таких синхронизаторах работает по радиоканалу.

Здесь всегда имеется два устройства: передатчик и приемник. Передатчик является отдельным устройством, которое ставится на камеру, в то время как приемник нможет быть встроен во вспышку производителем.

У радиосинхронизаторов всегда присутствует возможность выбора канала связи, чтобы избежать помех и дать возможность работать нескольким парам передатчик-приемник одинаковых моделей в пределах зоны их действия.

Комплектация и питание

С синхронизатором могут идти в комплекте кабели для подключения его в разъем для пульта дистанционного спуска камеры, синхрокабель. В отдельных случаях в комплекте идет чехол.

Радиосинхронизаторы работают от батареек форматов AA, AAA, CR2032, CR2 и некоторых других. Желательно, чтобы доступ к замене батареек был легким. При желании, можно использовать и аккумуляторы вместо одноразовых батареек, но их стоимость будет окупаться довольно долго, так как синхронизаторы не так быстро разряжают источник питания.

Выводы

Как сделать свои фотографии лучше с наименьшими материальными затратами? Если у вас уже есть фотоаппарат и вспышка к нему, ответ очевиден - стоит приобрести синхронизатор , который позволит делать снимки такими, как вы хотите, без оглядки на то, какое сейчас время суток, какие посторонние источники света оказывают влияние на кадр и так далее.

Естественно, это не получится просто так, здесь нужны талант и умение, но, на наш взгляд, именно такой подход наиболее оправдан, если вы собираетесь серьезно заниматься фотосъемкой.

Ко мне часто обращаются с вопросом о том, как синхрнонизировать камеру со студийным светом. В этом посте я опишу возможные варианты работы в студии. Лично я снимаю на Sony, но это не суть важно, с камерами других систем все способы синхронизации остаются те же.
Итак, со студийным светом можно синхронизирвоаться несколькими способами. При выборе всё как обычно упирается в цену, которую вы готовы заплатить за это.

Синхронизация от вспышки

Это самый простой способ. Надеваете внешнюю вспышку, ставите минимальную мощность 1/32, поворачиваете голову вверх и чуть назад, чтобы она не добавляла света в конечный снимок. Всё, можно снимать. При срабатывании вспышки на камере светоловушки, установленные на студийных моноблоках, ловят этот минимальный импульс света, и таким образом весь студийный свет поджигается. Если даже у вас нет внешней вспышки, то можно использовать и втроенную. Для этого нужно либо загородить ее чем-нибудь, либо надеть инфро-красный фильтр.
Плюсы: очевидно низкая стоимость.
Минусы: даже при минимальной мощности вспышка добавляет дополнительное нежелательное освещение к объекту съемки. Также вносит значительные изменения в баланс белого. Чтобы избежать последний недостаток, нужно выставлять ББ на камере вручную. И третий минус, расточительное использование ресурса вспышки. Понятно, что лампа вспышки не может служить вечно. И студийная фотосъемка в этом плане очень хорошо помогает ей поскорей закончить свой жизненный путь.
Лично я начинал снимать в студии именно этим способом. Так что на первое время, пожалуй, самый оптимальный вариант синхронизации.

Через инфракрасный пускатель

В нормальных студиях всегда есть, как правило, ИК-пускатели, которые надеваются на горячий башмак (туда же, куда вставляется внешняя пыха), и весь студийный свет зажигается от них.
Плюсы: не меняется баланс белого, не добавляется нежелательный свет в общую картину.
Минусы: радиус действия сильно ограничен. Для счастливых обладателей камер Sony, здесь ждет еще один сюрприз, который заключается в том, что у тети Сони нестандартный горячий башмак, и просто так, ик-пускатель на него не сядет. Переходник можно купить практически в любом магазине фототоваров. Я свой брал рублей за 500 помоему.
Я использовал этот вариант синхронизации после вспышки. В целом нормально.

Через кабель

Собственно здесь всё понятно, одним концом кабель втыкается в фотик, другим - в любой из моноблоков. При срабатывании затвора фотоаппарата, первый моноблок поджигается, остальные вслед за ним. Плюсы и минусы такие же как и у ИК-пускателя. Для владельцев фотокамер Sony такая же ситуация. На камере нет разъема для кабеля, проблема решается также. Переходники на стандартный башмак имеют и соответствующие разъем и для кабеля. Тот который я купил имел такой разъем сбоку.
Я использую данный способ синхронизации со студийным светом в настоящее время.

Радиосинхронизация

Самый удобный во всех отношениях вариант. Но и самый дорогой:) цены приводить не буду. В том же фотору можете посмотреть. Тут во-первых понадобится сам радиопускатель, и плюс к нему радиоловушки. Вобщем, классный вариант, если серьезно заниматься. Самому пока попробовать не довелось.

Кадры