Первое на что нужно опираться — количество и характер систем, потребляющих энергию . Обычно к списку таких систем относятся кондиционирование, отопление, насосное водоснабжение из скважины. Также необходимо учитывать число часто пользуемых бытовых электроприборов и холодильное оборудование. Все перечисленное требует бесперебойного питания, что может предоставить любой независимый источник.

Вторым этапом выбора станет вычисление общей мощности. Показатели потребления каждого прибора складываются между собой. Итоговое автономное электроснабжение загородного дома, дачи или квартиры должно превышать полученную сумму на 20-30%.

Разработаем проект электрики в частном доме, на даче, в загородном коттедже. Работаем в Москве и пригороде. Кроме проектирования, обеспечиваем согласование в Ростехнадзоре, монтаж, проведение измерений. За 15 лет создали более 5000 проектов.

Проект электрики частного дома: стоимость разработки.

Цена на проектную документацию зависит от площади здания и комплекса услуг. Ориентировочные цены указаны в таблице, а точный расчет сможет произвести наш менеджер.

Проект электрики частного дома: что требуется для его изготовления?

Проект понадобится при замене старой, ветхой электропроводки - новой, при строительстве объекта с нуля, перепланировке, подключении мощного оборудования (установка бойлера, стиральной и посудомоечной машины, домашнего кинотеатра и т.д.). Без него невозможно заключение договора на предоставление электроэнергии.

До начала проектирования электрической системы для жилого дома нужно получить технические условия (ТУ). Для этого направьте заявку и дополнительный пакет документов в компанию, которая обеспечивает снабжение электроэнергией. Если все оформлено правильно, ТУ с необходимыми данными (расчетная нагрузка на сеть, величина напряжения) должны прислать в течение 30 дней.

Проект внутреннего электроснабжения частного дома: монтаж электрооборудования.

Электропроекты, сделанные нами, заметно дешевле в монтаже, чем типовые. Электросети домов и квартир оптимальны по структуре, их проще монтировать, ниже стоимость комплектующих.

Чтобы при монтаже были соблюдены все требования документации, закажите его в нашей компании.

Мы смонтируем электросеть частного дома или дачи быстро и качественно.

В цену проекта включены:

• подробные поэтажные планы с маршрутами прокладки кабелей, точками крепления розеток, светильников, выключателей;
• схемы подключения к вводно-распределительным устройствам, заземление, зануление.

Проектирование занимает от одного часа. Документы гарантированно соответствуют номам ПУЭ, СНиПов и ГОСТов и проходят согласование с первого раза.

Электропроект частного дома - услуги разработки, согласования, монтажа

Чтобы узнать цены, сроки или заказать проект электрики частного дома «под ключ», позвоните нам или заполните заявку на сайте. Менеджер бесплатно проконсультирует по вопросам, связанным с электросетями, согласует сроки подписания договора.

Заказывайте прямо сейчас!

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных сетей и коммуникаций, электроснабжение в частном доме. И здесь основная роль отводится электроснабжению. В создании домашнего уюта большое значение имеют электробытовые приборы, их мощность и количество.

В первую очередь, для электроснабжения, необходимо выполнить проект, он создаётся на основе технических условий. Потом на основании проекта выполняются электромонтажные работы. Всё это должна выполнять специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию.

Пример проекта электроснабжения частного жилого дома

ТУ выдает энергоснабжающая организация. В основном, это местные электрические сети или та организация или фирма, которой принадлежат электросети, от которых будет произведено подключение. Электрические сети могут принадлежать как предприятию электросетей, так и, к примеру, водоканалу, ТСЖ, дачному кооперативу или другой организации.

Подключение электричества к частному дому: мощность

В заявлении на выдачу ТУ необходимо указать, какую мощность вы хотите подключить и на какое напряжение (230/400 В). Предварительно необходимо рассчитать, какую мощность будут потреблять ваши электроприборы. На основании вашего заявления и технической возможности линии электропередач, энергоснабжающая организация выдает ТУ.

Подключение частного дома к электричеству: что важно принять к сведению

Многие просят мощность больше, чем им надо. И это правильно. Заново делать проект на электроснабжение в случае увеличения мощности дело не из дешёвых. Поэтому в заявлении на выдачу ТУ пишут большую мощность, при этом перечень документации аналогичен.

Как провести электричество в частный дом: внешнее электроснабжение

После того, как вам выдали ТУ, вы идёте в проектную организацию, которая сделает проект на основании ПУЭ (правила устройства электроустановок) и СНиП (строительные нормы и правила). В ТУ будет указана общая разрешенная мощность для подключения, сечение кабельной или воздушной линии, марка и тип. Специалисты организации согласно ТУ и нормам выполнят проект, но вы обязаны принять участие в его работе, так как существует ряд нюансов. Схема электроснабжения дома поможет проработать многие детали.

В большинстве случаев энергоснабжающая организация выдаёт ТУ на подключение частного дома воздушным вводом. Это делается с целью минимизиции случаев хищения электрической энергии. По этой же причине рекомендуется устанавливать ШУЭ (шкаф учета электроэнергии) на опоре или на фасаде дома. Чтобы не возникало проблем с последующей сдачей электроснабжения на коммерческий учёт, рекомендуется прислушаться к этим рекомендациям.

Сечение вводного провода и его марка

Согласно нормативной документации, вводной кабель должен быть сечением не менее: 10 мм2 для кабеля с медной жилой, и не менее 16 мм2 для кабеля с алюминиевой жилой, если воздушный ввод более 25 метров. Это связано с тем, что этот участок ввода рассматривается как отдельный участок воздушной линии, от столба к дому. Если он составляет менее 25 метров, то сечение медной жилы не менее 4 мм2, алюминиевой не менее 10 мм2.

Сечение выбирают согласно ПУЭ, и зависит оно от системы, будет ли проводник PEN разделен на PE и N или нет. Всё это сделают специалисты проектного института.

Пример, как проводить электричество в частном доме

Необходимо помнить, что сечение кабельной линии выбирается по его длительно допустимому току. Он зависит от способа прокладки. К примеру, самый распространённый кабель – это ВВГ. Если сделать ввод в дом воздушным, а сечение его 10 мм2, то длительно допустимый ток для него составляет 80 А, а если этот же провод тем же сечением проложен в трубе один – трёхжильный, то длительно допустимый ток составляет 50 А. Это уже погрешность примерно 40 %.

Погрешность расчёта до 40 % говорит о том, что выбор сечения кабеля и подключаемой к нему нагрузке должен осуществляться только на основе специальной электротехнической литературы.

Читайте также

Система канализации частного дома - какой септик выбрать

Система электроснабжения: тип кабеля

При выполнении внешнего электроснабжения воздушным способом, в основном применяется кабель ВВГ, АВВГ или самонесущий провод СИП. При подземном вводе в основном применяется кабель ВБбШв или АВБбШв. Отсутствие или присутствие первой буквы «А» предполагает алюминиевую жилу.

Расстояние от опоры ВЛ (воздушной линии) до фасада дома, где будет закреплен ввод, не должно быть больше 25 метров. Если это расстояние больше, то требуется установка дополнительной подставной опоры. Высота ввода должна быть не менее 2.75 метра для неизолированного провода и 2.5 м для изолированного.

Совет. Самые распространённые сечения вводного кабеля и их длительно допустимый ток берутся из ПУЭ.

Не обязательно знать все таблицы из электротехнических справочников для определения рационального определения сечения кабеля. Оптимальное и самое распространённое сечение для вводного кабеля с медной жилой – это от 10 мм2, далее 16 и 25 мм2.

Минимальный длительно допустимый ток составляет 50, 70, 85 А соответственно. Если ввод выполнен воздушным способом, то соответственно длительно допустимый ток для него составляет 80, 100, 140 А.

Пример. Мощность, которую можно подключить к медному кабелю сечением 10 мм2 на напряжение 380 В – от 30 кВт, на напряжение 230 В – от 15 кВт, что вполне достаточно для домашнего комфорта.

Расчёт мощности

Как вы уже поняли, выбор сечения кабеля выполняется по длительно допустимому току, поэтому необходимо знать, как его рассчитывают.

В первую очередь, необходимо знать мощность электроприборов. Эта характеристика есть в их паспорте. Далее вычисляется ток:

P, Вт – мощность подключаемых электробытовых приборов

U, В – напряжение бытовой электрической сети 230, 400 В

cosФ, где Ф – это сдвиг фаз между напряжением и током. Если отсутствуют промышленные агрегаты, то он принимается равным 1. В бытовых электрических сетях cosФ учитывается, когда присутствует реактивная нагрузка. Это могут быть лампы низкого или высокого давления, бытовой электроинструмент или электродвигатель. К примеру, самый распространённый cosФ для асинхронных электродвигателей 0.83 – 0.89.

Разводка электричества в частном доме ШРУ должна выглядеть следующим образом.

1. Вводное устройство. Это может быть рубильник типа ЯРВ или автоматический выключатель.
2. Прибор учёт электроэнергии (индукционный или электронный электросчетчик).
3. УЗО (устройство защитного отключения), которое защищает человека от опасного действия электрического тока.
4. Автоматические выключатели, которые защищают электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания. Могут устанавливаться дифференциальные автоматические выключатели.

Есть некоторые нюансы. К примеру, установка УЗО является обязательным, а защита от перенапряжений – нет. Скачки напряжений в электрической сети сегодня не редкость. Но в частных домах рекомендуется совместить защиту от перенапряжений и защиту от импульсных перенапряжений, вызванных ударом молнии. В данном случае лучшим вариантом будет установить в вводной электрощит УЗИП, защиту от импульсных перенапряжений. В таких случаях предусматривается резервное электроснабжение дома.

Схема ШРУ с учётом внутренней электропроводки

Специалисты проектной организации будут комплектовать электрощит с учётом внутренней электропроводки и её разводки. Поэтому предварительно необходимо нанести на план дома точки установок розеток и мощность электробытовых приборов, которые будут к ним подключаться. Исходя из этого, будет определяться однолинейная схема электроснабжения дома или многолинейная.

На этом видео вы можете посмотреть на однолинейную схему электроснабжения частного жилого дома

Так же необходимо сделать и относительно сети освещения, места установки выключателей, светильников и их мощность. На основе ваших данных и в соответствии ПУЭ и СНиП специалисты проектной организации выберут защиту для сети освещения и розеточной сети, а так же план разводки электропроводки по дому.

Предупреждение!

Если по какой либо причине вышел из строя автоматический выключатель, или вы решили его просто заменить своими руками, то номинальный его ток должен соответствовать длительно допустимому току кабеля – участку линии, который он защищает. То есть, если кабель ВВГ 3х1.5, длительно допустимый ток для него 15 А. При условии, что он проложен под штукатуркой или трубе, номинальный ток автоматического выключателя должен быть не более 15 А.

Перчатки без пальцев СВЕТОДИОДНЫЙ Фонарик Факел Открытый Рыбалка Отдых Туризм…

190.06 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (516)

Планирование энергоснабжения дома или квартиры – правила и нормы

Лучше 220 или 380? По разному!

Первое, с чем нужно определиться, - это какая у вас будет сеть: однофазная или трехфазная. Если дом - в один-два этажа и общей площадью до 150-200 м 2 , то достаточно подвести однофазное напряжение в 220 В. Если порог по площади и этажности превышен, то предпочтение должно быть отдано 380 В (трехфазное).

Существует методика расчета при-
веденной мощности по коэффициенту спроса потребителей.

Для неспециалиста это сложно и трудоемко, поэтому воспользуемся упрощенной методикой для расчета общей мощности потребления электроэнергии в первом приближении. На каждые 30 м 2 жилой площади - 1 кВт подведенной мощности.

Конечно, это весьма условно и зависит еще и от того, сколько людей будет проживать в доме.

Есть вещи о которых задумываешься только тогда, когда они не работают. Одна из них - электричество. Щелкнул выключатель - и… ничего не произошло. А то и хуже: заискрило и задымилось! Чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо грамотно спланировать энергоснабжение вашего дома.

Расположение вводного щита – где правильней и где лучше?

Далее надо определиться с расположением вводного щита. Жестких предписаний по этому поводу нет, однако предпочтительнее всего вводной щиток устанавливать при входе в дом или же в ближайшем углу дома. Щит должен быть расположен только на 1-м этаже любого многоэтажного дома. При возможности целесообразно устанавливать щит до входа в жилое помещение - во входном коридоре. Щиток - не самая удачная часть интерьера, и к тому же он будет находиться в прохладном месте, что позволит достигнуть лучшего охлаждения автоматов.

Если в доме - три этажа и более (цокольный этаж + 2 этажа или 2 этажа + мансардный этаж), то правильнее будет установить этажные щитки. В этом случае от вводного щита будет уходить меньше линий, чем при отсутствии этажных щитов. Экономии в материалах тут практически никакой нет - просто так грамотнее, понятнее, а главное, надежнее. К тому же размер вводного щита существенно уменьшится.

Сколько розеток и светильников?

Затем необходимо определиться с тем. сколько будет розеток и светильников в комнатах и где они будут находиться.

Принято располагать розетки на расстоянии не более 2,5-4.0 м друг от друга. Желательно их положение в доме заранее распланировать на бумаге в масштабе 1:10.

Следующий шаг - это определение количества светильников в каждом помещении. Отмечу, что дизайном на этом этапе заниматься не стоит. Необходимо определиться лишь с количеством осветительных точек, выключателей и линий питания. Если это люстра, то она подключается, как правило, на две группы (то есть два режима включения), если светильник - то на одну.

Если это освещение «Звездное небо» - на галогенных или светодиодных лампах, надо разместить много точек и, быть может, несколько групп подключения. Если в доме есть лестницы и/или длинные коридоры, то надо запланировать проходные выключатели (здесь включил - там выключил). Отмечайте сразу на плане, так как от этого зависит, с каким количеством жил необходимо будет делать проводку.

СОВЕТ

Не экономьте на розетках! Когда выяснится, что точек подключения не хватает или они расположены далеко от потребителей, будет поздно. Удлинители, конечно, решают проблему, но это весьма неудобно и к тому же опасно.

На этом же этапе станет понятно, в каких точках будут использованы выключатели, а в каких - диммеры.

Группы потребителей

Затем надо подумать над тем, сколько групп потребителей планируется. Под группой понимается линия для одного или нескольких потребителей, объединенных в группу. Например, стиральная машина, как правило, выступает отдельной линией, а ванная комната, туалет, коридор - группа, состоящая из трех помещений, каждое из которых является потребителем энергии.

Важно помнить, что диммеры могут регулировать сипу света только у ламп накаливания и галогенных ламп, а для светодиодных (LED) ламп применимы специализированные диммеры. Для ртутных (энергосберегающих) ламп диммеры неприменимы.

Объединение потребителей в группы

Объединение потребителей в группы - вопрос очень сложный для людей, никогда не занимавшихся электрикой. Вот несколько рекомендаций. С массовым внедрением энергосберегающих технологий (СИД-лампы) сети освещения в наших домах и квартирах разгружаются. Следовательно, в сети освещения можно позволить себе широкое объединение линий потребителей в группы вплоть до того, что 1-й этаж дома - одна группа осветительной сети, а 2-й этаж - вторая.

Важное правило: группы объединяются в осветительной и розеточной сети раздельно. Например, нельзя сеть освещения коридора подключать к розеточной сети кухни. При таком подключении в дальнейшем у вас будут проблемы с эксплуатацией и ремонтом сети. При подключении мощных потребителей (СВЧ-печь, электрочайник) возможно снижение яркости освещения, а при использовании люминесцентных ламп - их самопроизвольное отключение.

С розеточными сетями - все наоборот, ведь там нагрузки как раз увеличиваются с ростом количества и мощности бытовых электроприборов. Здесь нужно руководствоваться следующими принципами.

• Розетки нескольких небольших комнат можно объединять в одну группу - в среднем по 5-7 розеток на одну групповую линию.
• Розетки кухни - отдельная линия, там довольно много мощных потребителей электроэнергии.
• Все мощные потребители (станок, электроплита, электропечь, стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, кондиционер) подключаются на отдельные линии.

Проводка – открытая или закрытая

Следующий этап - открытая или скрытая проводка. Если дом - кирпичный или собран из газобетонных, пенобетонных или арболитовых блоков, то в большинстве случаев применяется скрытая проводка.

А если дом - деревянный (щитовой или бревенчатый), то в целях пожаробезопасности лучше применять открытую проводку. Скрытая проводка в бревенчатом доме возможна, но дорога и весьма трудоемка. Иногда, например, делают открытую проводку по бревну, а затем зашивают евровагонкой или блокхаусом.

Надо отметить, что порою осознанно делают открытую проводку под дерево: кабель-каналы, розетки, выключатели, коробки - все выдержано в цвете деревянных стен. В моде сейчас ретро-проводка в открытом стиле, где, как раньше, применяются изоляторы, витой провод и круговые выключатели и розетки.

Типы кабеля для электропроводки

Очень важно соблюдать правила использования типов провода и кабеля в различных линиях. Ответвление от воздушной линии энергоснабжения в соответствии с нормами должно быть произведено изолированным проводом сечением не менее 16 мм 2 . Если сеть - однофазная, то 2 провода (провод СИП-2А); если трехфазная, то 4 или 5 проводов (провод СИП-4Н или СИП-5Н).

В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не допускается проводка проводом с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям - необходимо переходить на медный кабель.

Если счетчик устанавливают на стене дома, то медный кабель идет после счетчика, а если счетчик будет установлен в щите внутри дома, то на стене дома ставят бокс с автоматическим выключателем, после которого идет медный кабель необходимого сечения.

Он должен выдерживать такой же ток предельной нагрузки, как использованный для ответвления от воздушной линии электроснабжения алюминиевый провод. Как правило, для этого участка достаточно применить кабель с сечением жил 6-10 мм 2 .

Для проводки внутри дома используется медный провод сечением от 1 до 4 мм 2 . Существует методика расчета сечения кабеля по суммарной потребляемой мощности, но она довольно сложна. На практике обычно руководствуются следующим.

На вводе (после счетчика) следует установить УЗО (устройство защитного отключения) с уставкой срабатывания в 100 или 300 мА - это вполне достаточная защита.

На каждую розеточную сеть, а также на каждую силовую необходимо устанавливать отдельные УЗО с уставкой по току в 30 мА. На сети освещения устанавливаем автоматические выключатели, желательно двухполюсные, что бы «ноль» тоже «обрывать». На ванную комнату необходимо устанавливать УЗО уставкой по току в 10 мА, причем отдельно на розетки и на освещение. К проводке в погреб или баню предъявляются такие же требования, как и в ванной.

Очень важно!

Не экономьте на устройствах электрозащиты - это ваша безопасность

Как вариант можно запитать ванную комнату по освещению на 12 В - например, на галогенные лампы через электронный трансформатор. В таком случае на эту ветку достаточно установить автоматический выключатель. Все остальные ветки, как, например, освещение чердака, свет в подполье, в подсобных помещениях, защищают автоматическими выключателями.

Теперь о расположении ЭУИ (электроустановочных изделий). Под ЭУИ понимаются розетка, выключатель, гнездо, переключатель, кнопка, диммер или их комбинация. Существуют общепринятые нормы установка ЭУИ. Приведем основные:

• розетки и гнезда располагают на высоте 300 мм от пола;
• распределительные коробки розе-точной сети можно расположить на расстоянии 150-200 или 400-500 мм от пола;
• выключатели, переключатели, диммеры располагают на высоте 700- 800 мм от уровня пола;
• распределительные коробки осветительной сети располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка.
• Современная кухня является самым энергоемким помещением из всех остальных помещений жилища, поэтому расположение розеток в ней - смешанное:
• основные розетки на кухне устанавливают на уровне 900-1 000 мм от пола, то есть выше уровня столешницы на 100-200 мм;
• распределительные коробки розеток кухни располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка;
• розетку или точку для кухонной вытяжки располагают на высоте 1 800-2 000 мм от пола;
• розетки для посудомоечной машины, измельчителя, фильтра воды располагают на высоте 30-50 мм от пола, чтобы эти розетки оказались в свободном пространстве ножек напольных шкафов.

Кнопку звонка у входной двери устанавливают на уровне 1 000-1 500 мм от пола.

При сверлении отверстий под распределительные коробки лучше использовать коронки 80 мм, а для установки «стаканов» (подрозетников) под ЭУИ желательно применять коронки 68 мм. Часто рекомендуют использовать коронки 065 мм. но в этом случае зазор между стенками «стакана» и отвер стием будет слишком мал, что может затруднить аккуратную установку оконечных устройств.

При открытой прокладке кабеля есть два варианта: это пластиковые скобы, зажимающие кабель, и керамические ролики (ретро). При прокладке кабеля на скобах располагайте их строго по линии - это придаст участку трассы аккуратный вид и законченность. Не рекомендуется использовать скобы при прокладке по штукатурке - это ненадежное крепление.

Прокладка на роликах не представляет особой сложности, но и здесь нужен определенный навык. Вначале с помощью саморезов устанавливают конечные ролики в непосредственной близости (40-50 мм) от каждой точки монтажа. Затем монтируют ролики вдоль всей кабельной трассы с интервалом А00-500 мм (на вертикальных участках трассы интервал может быть увеличен до 600 мм).

Если при прокладке открытой проводки стены - неровные, а розетки и выключатели «пляшут», то используют подложку из фанеры толщиной 6-10 мм. Вырезают прокладки по форме изделия и крепят их к стене, а к ним уже крепят розетку или выключатель.

Соединение в распределительных коробках допускается производить с помощью монтажных клемм и клеммных колодок, с помощью монтажных колпачков или сварным соединением. Для сварки необходим специальный сварочный аппарат, и этот способ мы оставим профессионалам.

Более простым и современным является соединение проводников с помощью монтажных клемм и колодок. Оголенные концы проводов заводят в клемму, а затем зажимают винтом или защелкивают.

В ванной комнате, если это новостройка, проводку для розеток можно просто провести по стене. Затем стену штукатурят и укладывают керамическую плитку. Всю скрытую проводку необходимо выполнять только с верхней разводкой.

Будет не лишним, если вы сделаете схему проложенной проводки с размерами или, на худой конец, несколько фотографий. А нужно это для того, чтобы при установке различной ванной утвари вы случайно не пробурили кабель - ведь со временем все быстро забывается.

На самом раннем этапе планирования (проектирования) электроснабжения в первоочередном порядке подумайте о наличии слаботочного оборудования. К нему относятся Интернет, домофон, телефон, сигнализация, камеры наблюдения. Продумайте заранее, где и как пойдут эти линии, ибо потом это может создать трудности и неудобства. Целесообразно установить отдельный бокс для слаботочных сетей, который, как и распределительный электрический щит, располагают вблизи от входа в жилище.

А ТЕПЕРЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

1. Кабель необходимо прокладывать только строго вертикально или горизонтально. Никаких биссектрис, диагоналей и углов, отличных от 90 градусов, быть не должно!

2. Кабель электроснабжения должен отступать на 100-150 мм от слаботочных линий (телефон, Интернет, телевидение) для снижения уровня электромагнитных помех от линий электроснабжения.

3. При прокладке кабеля в гофротрубах клипсы крепления ставят на расстоянии не более 250-300 мм - это убережет проложенную ветку от провисания.

4. При прокладке кабеля в штробах кабель крепят через каждые 300-400 мм, на углах или близ углов. Если приходится делать угол при штроблении, то необходимо организовать плавный скругленный переход - это уменьшает вероятность разрыва изоляции.

В нашей стране, как правило, для разводки проводки применяются следующие марки кабелей