Макросъемка примеры. Идеальный мягкий свет для макросъемки. Что нужно знать для макросъемки

Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

Макросъемка – увлекательный жанр фотографии, дающий возможность посмотреть на самые крошечные объекты окружающей среды с близкого расстояния, изучить растения или насекомых очень подробно. Научится фотографировать макро не сложно, но тем ни менее, и в этом жанре есть свои тонкости, только зная которые вы сможете снимать красивые фотографии. О том, как снимать макро и пойдет речь в данной статье, тут будут указаны основные особенности такой съемки и настройки, необходимые для хорошего результата. Кроме того, тут будет описано все необходимое оборудование, гарантирующее отличные кадры.

Основные особенности макросъемки

Съемка макро, как ни один другой жанр фотографии требует максимальной четкости кадра и аккуратности во время фотографирования. Малейшее сотрясение может привести к размытости кадра и нечеткому фокусу в важных аспектах кадра.

Макрофотографии должны быть четкими по всей поверхности изображаемого объекта, для этого необходимо фотографировать при узкой апертуре. Большое открытие диафрагмы может привести к тому, что при небольшой ошибке в зоне фокуса, снимаемое насекомое может оказаться нечетким.

Фото: Iain Lawrie

Для качественной профессиональной съемки макро, вам потребуется специализированная аппаратура, обычного зеркального фотоаппарата и китовского объектива может быть недостаточно. Да, у вас могут получиться красивые кадры бабочек и цветов, но в действительности кадры с большим приближением получатся только при условии использования , специальных переходников и .

Настройки при макросъемке

Как уже говорилось, для создания четкого и качественного макро необходимо установить узкую апертуру. Значение диафрагмы должно быть от f/10 и более. Разумеется, при таком значении апертуры вам потребуется использовать относительно медленную выдержку, иначе потребуется увеличивать значение светочувствительности. Увеличивать ISO не стоит ни в коем случае, это пагубно скажется на фотографии, став причиной зернистости в мелких деталях и цветовых оттенках. В случаях, когда вы все-таки готовы рискнуть четкостью объекта, или сюжет требует размытия фона, можете уставить широкую апертуру, но не забудьте в таком случае изменить значения скорости затвора в сторону большей скорости.

Фото: Lee Crosbie

Что бы успешно снимать макро вам потребуется штатив. Многие штативы для фотоаппаратов изначально предполагают переворот штанги на 180 градусов и возможность расположения штанги горизонтально. Штативы, обладающие такими характеристиками, идеально подходят для макросъемки.

Что касается настройки фокуса, то в макросъемке лучше снимать с ручным фокусом. Автоматическая фокусировка может привести к неожиданным результатам, дело в том, что фокусируясь автоматически, фотоаппарат ловит самые ближайшие объекты съемки, а это значит, что в фокус могут попасть растения переднего плана или другие, нежелательные объекты. Ручной фокус даст возможность самостоятельно настроиться на глазах насекомого, или на сердцевине цветка.

«5 простых советов, как фотографировать …» - наша регулярная серия статей, в которой мы рассказываем, как правильно снимать те или иные объекты. Наши материалы посвящены пяти самым популярным сюжетным линиям. Мы расскажем вам, как правильно настроить камеру, и какое фотооборудование вам понадобится для получения хороших результатов.

Пятую и заключительную часть нашей серии мы посвятили «маленькому» миру. Задача фотографа в этом случае показать маленькое большим. И нет существенной разницы, снимаете ли вы насекомых, цветы или абстрактные объекты. Наши пять простых советов помогут вам работать с любыми макро-мотивами. Мы покажем и расскажем, какая вам потребуется техника, на что вам следует обратить внимание при съемке, и почему камеры с меньшим размером матрицы в некоторых случаях даже лучше.

1. Используйте подходящую технику

Чтобы создавать макроснимки, вам понадобится макрообъектив. Хорошие объективы, такие как Tamron SP AF 90mm f/2.8 или Sigma AF 105mm f/2.8 стоят от 16 500 до 30 000 рублей. Но и высококачественные зум-объективы с меньшим минимальным расстоянием фокусировки подходят для макросъемки. Если вы не хотите сразу тратить столько денег, для начала можно приобрести так называемые реверсивные или оборачивающие кольца, которые позволяют присоединять к фотоаппарату перевернутые объективы, что позволяет получить макроэффект.

Важно, чтобы масштаб снимка был по возможности большим: лучше всего один к одному. Как правило, эта информация указывается в технических характеристиках соответствующих объективов. Она означает, что один сантиметр изображаемого объекта проецируется на один сантиметр матрицы. Таким объективом будет гораздо удобнее фотографировать маленькие детали. Кроме того, чтобы избежать эффекта «шевеленки», используйте штатив.

2. Настройте камеру

Чтобы создать хороший макроснимок, вам потребуется немного подготовки. Наши основные рекомендации: используйте штатив, включите стабилизатор изображения и активируйте предварительный подъем зеркала. Это позволит вам делать макроснимки с отличной резкостью.

В процессе работы вы заметите, что чем ближе вы подносите объектив к объекту съемки, тем меньше становится глубина резкости. Поэтому советуем вам снимать в полностью ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A или Av), установив диафрагменное число от F11 до F16.

Даже если ваш объектив дает возможность сильнее закрывать диафрагму, не стоит этого делать. Потому что из-за преломления света, начиная со значения диафрагмы F22, фотографии будут получаться менее четкими. Кстати, чем меньше матрица, тем легче снимать резкие макрофотографии. Глубина резкости зависит от матрицы: чем она больше, тем глубина резкости меньше.

3. Правильная подготовка

Обратите внимание на достаточное освещение. Особенно когда вы подходите слишком близко к объекту, может случиться так, что вы создадите тень своим объективом или телом. Подойдите с другой стороны или используйте искусственное освещение.

Снимая макро, не забудьте про контрастный фон, чтобы ваши макрообъекты визуально не «растворились» в однородных цветах заднего плана. Зеленая лягушка на зеленом фоне выглядит не очень эффектно. Лучше использовать сочетания контрастных цветов, таких как зеленый и красный или синий и оранжевый.

Маленькая хитрость: если природа контрастного фона не создала, то вы можете подготовить его сами. Например, возьмите с собой пачку цветного картона и используйте при съемке листок подходящего контрастного цвета.

Как снимать макро: Чем ближе вы поднесете камеру, тем меньше будет глубина резкости.

4. Правильно компонуйте кадр

Одна из основных сложностей при съемке макро - получить изображение с хорошей резкостью. Снимая очень маленькие объекты даже при самом маленьком раскрытии диафрагмы, трудно добиться большой глубины резкости. Поэтому самый важный технический момент в макрофотографии это совмещенный фокус, то есть «наслоение» уровней фокуса.

Установите ручную фокусировку и сделайте несколько снимков объекта с небольшим смещением точки фокуса. Потом загрузите от 10 до 15 фотографий в фоторедактор, который может создавать панорамные снимки. Например, в Photoshop (Файл | Автоматизация | Photomerge). Программа соединит разные точки резкости, и вы получите одно общее резкое изображение.

Макросъемка - это относительно простая возможность создавать впечатляющие фотографии. Но не недооценивайте кажущуюся легкость этой технологии. Прежде всего, при съемке животных, где вам понадобятся не только хорошие знания в области фотографии, но и неплохая порция удачи.

Настоятельно не рекомендуем вам использовать для такой съемки макрообъективы со слишком короткими фокусными расстояниями. Например, с 40-миллиметровым объективом вам придется приблизиться к животному слишком близко, и вы можете запросто спугнуть его.

Еще один совет: при съемке сконцентрируйтесь на одной детали, не перегружайте кадр большим количеством элементов. Улучшить фотографию при последующей обработке можно с помощью правильного кадрирования. Поэкспериментируйте с различными форматами, макроснимки хорошо смотрятся при квадратном кадрировании.

Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи.

Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой. Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2.

Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый?

Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане.

В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

Достаточно большое фокусное расстояние - как уже было сказано выше, для уменьшения перспективных искажений формы объекта при съемке крупным планом - чтобы снимать не в упор, а немного издали. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта.

Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта.

Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру.

Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник - macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств.

Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом.

Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально.

Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню уже больше 13 лет:

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:)

Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов.

А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием?

Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену".

Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)

Плохо получилось - блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение "плоское". Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).

Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). Диафрагма 18.

Уже лучше, но фон освещен не равномерно

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)

проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop

А полностью белый фон легко сделать в Photoshop - либо уровнями, либо "заменой цвета".

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Весна это замечательное время для фотографов-любителей. Яркое солнце, сочные краски, цветы цветут, длинноногие девчонки в коротких юбках ходят. Фоткай все на что глаз положил! Лично я, как человек женатый, теперь все больше по части трэвел-фотографии да цветочков всяких.

Недавно коллега по работе прикупил себе в хозяйство объектив для макросъемки Nikon 105mm f/2.8G Micro. Я воспользовался случаем протестировать: притащил свой верный D800 чтобы тоже сделать несколько кадров. Я вообще люблю макро-фотографии, мне кажется интересным посмотреть на окружающие нас обыденные вещи с такого необычного ракурса.

Поиграться с макрообъективом интересно, хотя тратить 45 тысяч рублей на такую забаву, я считаю, неразумным. Но приобщиться к миру макрофотографии можно за гораздо меньшие деньги при помощи устройств под названием макрокольца. У меня в закромах уже год лежат такие, и в прошлые выходные я сдул с них пыль веков и отравился с ними в деревню.

Как известно всякому фотографу, даже делающему свои самые первые шаги в этом увлекательном занятии, у любого объектива есть минимальная дистанция до объекта съемки, при котором картинка будет четкой. Если пытаться сфотографировать любимого кота в упор, то получится мутная фигня. Минимальное фокусное расстояние написано в спецификациях к объективу, обычно это 30-40 сантиметров. Чтобы обойти это досадное ограничение и нужно макрокольцо.

Макрокольцо – это обыкновенный полый цилиндр, который устанавливается между объективом и матрицей, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приблизить объектив к объекту съемки. Так и получаются макрофотографии на обычный объектив. Макрокольца продаются комплектом в 3 штуки, чтобы можно было это расстояние варьировать в зависимости от ситуации. Нацепите все 3 штуки сразу и получите портативный микроскоп. Более дорогие макрокольца снабжены контактными площадками для поддержки автофокуса объектива, но в макро-фотографии чаще всего приходится фокусироваться вручную (вернее, ногами или спиной), поскольку автофокус не соображает, что именно вы хотите сфотографировать. Поэтому я взял самые простые кольца. Какие - в данном случае совершенно не важно, они, по большому счету, все одинаковые.

Однако не спешите бежать в ближайший фотомагазин за макрокольцами в надежде стать крутым макро-фотографом быстро и дешево. Вам придется столкнуться с рядом неудобств, которых в обычной фотографии вы можете не замечать годами.

Первое. Вам придется фотографировать исключительно в ручном режиме, то есть в режиме М. Если вы еще не умеете фотографировать, вручную управляя диафрагмой и выдержкой, то для начала научитесь этому, а потом уже беритесь за макро-фото.

Второе. В отличии от макрообъектива, макрокольца уменьшают количество света, попадающего на матрицу. Чтобы фотография не была слишком темной, придется увеличивать выдержку и поднимать ISO. Может понадобиться штатив, чтобы на длинной выдержке фотки не смазывались.

Третье. Глубина резкости кадра при маленькой дистанции фокусировки для зеркальных камер стремится к нулю. Увеличить глубину резкости помогает уменьшение диафрагмы, что опять-таки влечет за собой уменьшение количества попадаемого на матрицу света.

Кстати, меня тут недавно спрашивали, почему на зеркальных аппаратах задний фон размывается, а при фотографировании на обычную мыльницу или смартфон весь кадр резкий. Типа, дорогущие зеркалки не умеют делать того, что позволяют смартфоны, поэтому зеркалка это выброшенные деньги. Этот вывод лишь подчеркивает некомпетентность гражданина, плохо изучавшего тему оптики на уроках физики в школе. Краткое объяснение, без погружения в технические аспекты, в следующем: объектив подбирается под конкретную матрицу. У полнокадрового фотоаппарата диафрагма объектива f/2.8 даст именно f/2.8, поскольку кроп-фактор равен 1. А у вашего смартфона матрица малюсенькая, скажем, в 5 раз меньше, чем у полнокадровой зеркалки. И диафрагма f/2.8 у него будет соответствовать диафрагме f/14 на полнокадровой зеркалке. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. О размытом фоне при такой диафрагме и говорить нечего.

Четвертое. Чем меньше диафрагма, тем заметнее частички грязи на матрице. Прежде чем бросаться в омут макро-фотографии, следует озаботиться чисткой матрицы. Ну или возиться потом в Фотошопе. У нашего человека порой бывают странные понятия об экономии. Граждане любят потратить 100 тысяч рублей на фотоаппарат, а потом «экономить на спичках», и самостоятельно чистить матрицу. Лично я рекомендую потратить еще 3 тысячи рублей и отдать фотоаппарат на чистку в авторизованный сервисный центр.

Но хватит теории, пора приступить к практике. Для своих макро-экспериментов я взял обыкновенный недорогой объектив Nikon 50mm f/1.8D. Вкрутил между ним и камерой среднее макрокольцо, выставил ISO повыше, выкрутил диафрагму на минимально доступную f/22, и вот что получилось.

Желательно, конечно, взять объектив, умеющий прикрывать диафрагму хотя бы до f/32, а еще лучше до f/64. Тогда больше деталей попадет в фокус, процент удачных кадров будет выше. Но у меня такого в хозяйстве нет, пользуюсь тем, что имею.

Для макро-съемки обязательно большое количество света в кадре. Если на небе облачно, то уже желательно использовать особую кольцевую вспышку, которая нужна именно для макро. Она крепится на объектив и подсвечивает дорогих вашему сердцу жучков-паучков. Тратиться на кольцевую вспышку стоит, если вы решили всерьез посвятить себя макро-фотографии, иначе просто поджидайте солнечный день. Как видите, для получения удачной макро-фотографии в дорогом фотооборудовании нет насущной необходимости. Макрокольца позволяют делать вполне приличные фотографии. Удачной фотоохоты!