Инструкция

Зафиксировать фотоаппарат крайне важно, поэтому, чтобы получить хороший кадр ночью , обязательно потребуется штатив. Обязательно берите его с собой, когда целенаправленно отправляетесь фотографировать. Если же прекрасный кадр появился у вас в голове, а штатива с собой не оказалось, используйте все, что есть под рукой. Поставить фотоаппарат можно на перила, бордюры, всевозможные стойки и заборы. Если поверхность неровная, чтобы регулировать угол наклона камеры, используйте блокнот, телефон и т.п..

Даже если на камере есть «ночной» режим съемки, отключите его, используйте ручные настройки. Светочувствительность лучше всего выставить как можно ниже. Дело в том, что при длинных выдержках и высокой чувствительности ISO кадр получается шумным. В идеале стоит фотографировать при 100 ISO, настраивая выдержку под особенности освещения. При этом ориентируйтесь на средне освещенные объекты. Жертвовать чувствительностью стоит лишь в том случае, если вы просто не можете позволить себе длинную выдержку, например, когда фотографируемый объект перемещается.

Оптимальным значением для выдержки считается время от 2 до 10 секунд. Если используете более длинные промежутки, то вам пригодятся спусковой тросик, таймер или пульт . При наличии источников искусственного света на длинных выдержках надевайте на объектив бленду, она поможет защитить кадр от воздействия света, который находится за пределами кадра.

Обязательно делайте несколько снимков. Даже если вы имеете огромный опыт в ночной фотосъемке, все равно именно в этот раз можно ошибиться. Несколько фотографий с разными режимами позволят подстраховаться и гарантированно получить хороший результат и даже, возможно, открыть для себя и что-то новое.

Постарайтесь обойтись без зума. Оптический зум уменьшает количество света, попадающего в кадр, а в ночной фотосъемки это является одним из самых важных моментов. Цифровой зум не стоит использовать вообще.

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты , которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

• экспозиция,
• ГРИП,
• фокусировка,
• светочувствительность матрицы (ISO),
• баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

• для предметной съемки;
• для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
• ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
• для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» - оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу . Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром - диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице - другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой . Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки , которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется такое понятие как теплые и холодные оттенки света . Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов, важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги , который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении . Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории : со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки . Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Максимально открыть диафрагму . Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 , старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600 . Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s . Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными , то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s . (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика ! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу .

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$ , в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив , т.к. это самая важная часть в камере. В основном , только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику . Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8 , либо 50mm f/1.8 , т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы . Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена . Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила . У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки , даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении , без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8 , стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка . Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800 , или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки . Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой . Главное её преимущество — это поворотная головка , которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону , чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет , т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб » стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики , так и хорошей внешней вспышки . Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или ? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! :)

Съемка в помещении - довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с , что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) - это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом . Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное - объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний - тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела , на котором можем снимать без смаза - обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится . Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы . Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) - играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли , как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит - это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке - снимайте в помещении в , обрабатывайте в (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении - не основной свет, а вспомогательный . Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать - не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку - белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света . Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки - медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху - т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении - свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света . Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному - белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются - лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания - желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли - в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) - на правку такого освещениия в может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить - чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» - понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов - это одно, можно свадьбы в загсах - это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото - это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии - вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко - при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое - она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две - минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную - 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх - ступень вниз. Каждая ступень - увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto , так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем - забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto - при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше - лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) - фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Закрытие ИП