Даже если вы прекрасно усвоили правила выбора экспозиционных параметров и закон трети, в некоторых случаях, вам не удастся получить красивую фотографию. Давайте вместе разберём некоторые типичные ошибки начинающих фотографов.

Что такое шевелёнка

Как правило, смазанный кадр получается, когда во время съёмки очередного кадра вы, или автоматика вашего фотоаппарата установили длинную выдержку.

При фотосъёмке с длинной выдержкой очень важно, чтобы всё время,
когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны

Этого можно добиться, если вы постоянно, особенно вначале вашего увлечения цифровой фотографии, будете следить за тем .

Однако, при большой кратности зума (большом фокусном расстоянии объектива) смазанные кадры - так называемая шевелёнка - получаются даже при сравнительно короткой выдержке.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее получить несмазанный кадр. Например, для объектива с фокусным расстоянием 250мм шевелёнка может получиться уже при выдержке длиннее 1/250 сек. Так, что иногда или жесткая опора просто необходимы.

Чем больше фокусное расстояние объектива,
тем легче испортить фотографию смазом!

Причина кроется в Предположим, что ваша камера во время съёмки случайно переместилась всего на два градуса или на два миллиметра - здесь особой разницы в единицах измерения нет - главное наличие случайного перемещения фотоаппарата. На схеме перемещение объектива камеры обозначено Х1 , а перемещение картинки на матрице обозначано Х2 . При большем фокусном расстоянии объектива изображенние на матрице фотоаппарата сместится намного больше, чем при широкоугольном (коротком) объективе! Соответственно и смазывание фотоснимка при одинаковом случайном перемещении фотоаппарата будет заметно больше!

Х1 - случайное перемещение фотоаппарата; Х2 - перемещение изображения на матрице фотоаппарата Легко заметить, что при большем фокусном расстоянии объектива очень легко получить шевелёнку - нажимайте на картинки, чтобы увеличить

Общее правило для тех, у кого нет штатива, но хочется избежать шевелёнки

Если вы фотографируете движение,
общая формула выдержки начала шевелёнки не работает!

Но, если вы снимаете с длинной выдержкой, а ваш фотоаппарат неподвижен, смазывание кадра всё равно возможно, если в кадре присутствует движение!

Неподвижный объект в кадре чёткий, повижный - получился смазанным, хотя съёмка производилась неподвижной фотокамерой, установленной на штатив.

В этом случае, формула ВЫДЕРЖКИ начала ШЕВЕЛЁНКИ(выше) не работает! В этом случае выдержка начала шевелёнки подбирается опытным путём: чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка.

Ошибки при фотосъёмке движения

Чтобы "заморозить" быстрое движение в кадре, вы должны установить короткую выдержку. Так что если не хотите возиться с экспозиционными параметрами, вместо режима AUTO установите режим сцены - SCN и выберите сцену . А если ваш фотоаппарат позволяет выбрать режим , то лучше установить этот режим. Выдержку выбирайте в зависимости от фокусного расстояния объектива.

Иногда, при съёмке быстро движущихся объектов, смазанный кадр получается даже при достаточно короткой выдержке. Всё дело в относительности движения.

Смазывание вам гарантировано если вы снимаете мчащийся автомобиль, перпендикулярно его траектории - автомобиль въезжает в кадр с одной стороны и выезжает с противоположенной. Вам нужно изменить ракурс съёмки так, чтобы перпендикулярная составляющая скорости уменьшилась до необходимого значения. Например снимать движущийся автомобиль не сбоку, а под некоторым углом, например ¾ от 90°. Красивый эффект движения можно получить заставив смазывание картинки работать на нас. Для этого надо использовать так называемую фотосъёмку с проводкой. Кто уже читал знают о чём идёт речь...

Подчеркните динамику движения фотосъёмкой с проводкой

Композиция при съёмке подвижных объектов

Хочу обратить ваше внимание ещё на одну особенность съёмки движущихся объектов. Посмотрите внимательно на фотографию движущегося автомобиля выше.

Фотосъёмкой с поводкой мы подчеркнули скорость автомобиля, экспозиция и баланс белого вроде тоже нормальные. НО, что-то в этой фотографии всё-же не так...

А вы зваметили, что автомобилю некуда ехать! Перед ним кадр заканчивается - сзади больше свободного места, чем впереди! Это тоже следует учитывать при съёмки подвижных объектов - впереди, по траектории движения объекта съёмки оставляйте совбодного места больше, чем сзади.

При фотосъёмке подвижных объектов, оставляйте больше свободного места там
куда движется снимаемый объект, всё-равно фотографируете вы машину,
велосипедиста, спортсмена или бегущего ребёнка!

Фотография с помощью смартфонов становится всё популярнее, благодаря уменьшению столь сильной разницы между профессиональными камерами и небольшими модулями, что установлены в ваш гаджет. Конечно, нельзя их сравнивать, но порой просмотр видео, снятого на смартфон, производит гораздо больше впечатлений, чем на дорогостоящую камеру. Кроме того, в Интернете достаточно снимков, сделанных на смартфоны, которые номинированы на различные награды. Ведь неважно, какого качества ваша камера, главное — умение из самой обычной сцены сделать шедевр.

А вот не получить шедевр значит:

Грязное защитное стекло

К «мылу» на фото очень часто может привести грязное стеклышко камеры, а также защитный слой, который со временем может исцарапаться. Убрать его можно с помощью зубной пасты и щетки. А вот проблему с грязным объективом решить можно обычной тряпкой.

Резкое движение

Вы попросили друга сделать кадр, где вы стоите со звездой? Как результат — нечеткое и размытое фото. Причиной стали дрожащие руки друга, который так же, как и вы, в растерянности стал дергать камерой и непонятно «тапать» по экрану, не задумываясь над качеством самого снимка. Помните, главное — держать руки неподвижными. Наиболее вероятны размытые фотографии в темное время суток.

Призрачный гонщик

Сняли быстрый объект, бегущего человека, «летящий» спорт-кар, а на фото объект получился нечетким и размазанным? Всё дело в освещении. Постарайтесь делать снимок при дневном, ярком свете. К тому же камеры низкого качества обрабатывают подобные сцены, как правило, гораздо хуже, чем более дорогие конкуренты в лице Galaxy Note 4.

Нечеткий объект

С подобным сталкивается очень много пользователей. Основной причиной становится неправильная фокусировка. В этом случае камера фокусируется на объекты, расположенные сзади. Выход из ситуации есть: покупайте смартфон с камерой, имеющей улучшенную фокусировку, например, лазерную; перед снимком перестрахуйтесь и коснитесь объекта, который вы желаете видеть на фото лучше всего; используйте режим программной фокусировки, например, в такой имеется: вы делаете снимок, затем фокусируетесь на интересующем вас объекте.

Купил свою первую цифровую зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D и т.п.) — почему снимки получаются нерезкие? Такой вопрос задают многие начинающие фотолюбители. Из-за чего получается "мыло" и как это исправить? Как получить резкое изображение? Ответы на эти вопросы Вы найдёте в этой статье.

В качестве примера рассмотрена камера Canon EOS 400D. Однако изложенное справедливо и для других моделей цифровых зеркалок. Итак, размытое или нерезкое изображение может получиться по ряду причин.

1. Шевелёнка — проверьте выдержку
Нет устоявшегося определения для термина шевелёнка. В данном контексте будем считать, что это смаз изображения при съемке статичного объекта, вызванный движением (сотрясением) камеры. Причиной нестабильности камеры, как правило, является грубое нажатие на спусковую кнопку или дрожание рук. Чтобы избежать шевелёнки при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем

1/ЭФР,

Где ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние (эквивалент для 35-мм пленки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор равен 1,62, тогда ЭФР = f*1,62, где f — фокусное расстояние объектива (обычно указано на лицевой части). Например, для f=55 мм ЭФР=(55*1,62)=89 мм (максимальное фокусное китового объектива). В этом случае при съемке с рук выдержка должна быть короче 1/89 секунды (например, 1/125 с).

Для того чтобы уменьшить выдержку приходится снимать на более открытых диафрагмах или увеличивать ISO. Кстати, увеличение чувствительности матрицы (ISO) не всегда плохо — лучше получить резкое изображение, пусть и немного зернистое, чем смазанное (рис. 1).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

ISO 100, 1/25 с, изображение смазано ISO 400, 1/100 с, изображение резкое

Рис. 1. При ISO 100 выдержка составила 1/25 с, условие Tv смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза)
и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Совет: для предотвращения шевеленки и достижения наилучшей резкости используйте штатив! При этом кнопку спуска лучше нажимать не вручную, а использовать автоспуск или дистанционный пульт (годится для статичных сцен). Дополнительно для предотвращения сотрясения камеры, вызванного перемещением зеркала, необходимо включить предварительный подъем зеркала (функция блокировки зеркала есть не у всех камер).

Примечание: при съемке с рук нужно плавно нажимать на спуск! Примерно так, как нажимают на спусковой курок Олимпийские чемпионы по стрельбе. Движется только палец на спуске, камера должна оставаться неподвижной. В дополнение приведу рекомендации из книги Дж. Уэйда "Техника пейзажной фотографии": "Встаньте, расслабившись: ноги слегка врозь, вес равномерно распределен на обе ноги, камера у глаза и локти плотно прижаты к телу. Наведите объектив на резкость, задержите дыхание и медленно нажмите на спуск затвора, концентрируя внимание только на движении пальца. Не делайте глубокого вдоха и не задерживайте дыхание во время наводки на резкость и кадрирования. Это только ухудшит дело. Дышите нормально и только ненадолго задержите дыхание, когда нажимаете спуск затвора".

Дополнение от Eugene Glushko (связано с шевеленкой из стрелковой практики). Иногда шевеленка (промах) возникает вследствие поспешного опускания фотоаппарата (винтовки). Чтобы избежать этого, стрелкам рекомендуется после выстрела, не меняя изготовки, еще несколько секунд держать мишень на мушке. Фотографам тоже рекомендуется не опускать резко камеру, а немного задержать взгляд в видоискателе. Когда нет возможности использовать штатив (или монопод), можно воспользоваться различного рода опорами — парапетом, спинкой скамейки, прислониться к дереву, сесть, уперев руку в колено, лечь на землю. В общем, что позволяют условия и сюжет.

2. Объект съемки движется — выдержку короче
Если объект съемки подвижен, то для получения резкого снимка нужна короткая выдержка. Обычно при съемке неподвижного человека ставят выдержку не длиннее 1/60 с, для резвого ребенка может не хватить и 1/200 с. А чтобы "заморозить" движение в спорте понадобиться 1/500 с или короче.

Рис. 2. Короткая выдержка 1/1250 с позволила "заморозить" льющуюся воду:
Canon 300D, f=100 мм, ISO 100, f/4, 1/1250 с

Иногда для достижения художественного эффекта размытия (эффекта движения) специально делают длинную выдержку (рис. 3).

Рис. 3. Длинная выдержка использована для передачи эффекта движения потока машин:
Canon 300D, f=24 мм, ISO 100, f/13, 2,5 с

Примечание: смаз быстро движущегося объекта в кадре зависит не только от выдержки, но и от типа затвора. В большинстве современных цифровых зеркальных камерах применяется шторный затвор. Несмотря на то, что он позволяет достигать очень коротких выдержек (например, для 400D минимальная выдержка 1/4000 с) при съемке быстро движущегося объекта происходит его искажение. Дело в том, что шторки всегда движутся с одной и той же скоростью независимо от выдержки. Выдержка определяется задержкой между движениями первой и второй шторки. При коротких выдержках (короче 1/200 - 1/250 с) вторая шторка начинает движение раньше, чем первая дойдет до конца — экспонирование происходит через движущуюся щель между обеими шторками. В результате движущийся объект успевает сместиться в кадре от начала экспонирования до его окончания, что может привести к его искажению. Такие искажения слабо заметны и не играют роли при обычном фотографировании.

Для уменьшения такого ограничения шторного затвора в некоторых цифровых камерах применяется электронный затвор, представляющий собой не отдельное устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее. Применение электронного затвора позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования более дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. Примером может служить камеры Nikon D70/D70s/D50, у которых комбинированный электронно-механический затвор позволяет снимать в режиме синхронизации со вспышкой (X-синхронизация) на выдержках до 1/500 с. Для сравнения: у Canon 400D выдержка X-синхронизации составляет 1/200 с, у Canon 30D — 1/250 с, у Canon 1D Mark III — 1/300 с, у Canon 1D — 1/500 с, у Nikon D80 — 1/200 с, у Nikon D3 — 1/250 c.

3. Неверные настройки камеры — проверьте параметр резкости (Sharpness)
Проверьте в настройках камеры значение параметра резкости (Sharpness). Он не должен быть равен минимальному значению (рис. 4)!

Рис. 4. Проверка параметра резкости (Sharpness) на Canon 400D:
в установках по умолчанию уже задан какой-то (средний) уровень резкости

Для цифры всегда приходится повышать резкость. Перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение (см. статью Дмитрия Рудакова "Резкость... без галстука"). При минимальном значении параметра Sharpness картинка будет очень "мягкой" (рис. 5). Обычно такая установка (ноль для 400D) предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (по умолчанию)

Рис. 5. Влияние параметра резкости (Sharpness) при съемке в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 мм, f/5,6, 1/400 с, ISO 100

Внимание! Установка резкости влияет только на выдаваемый камерой JPEG (не RAW!). Но при этом "родной" RAW-конвертор считывает значение параметра Sharpness из EXIF и использует его как начальную установку (по крайней мере, для камер Canon).

Выше шла речь о так называемом повышении резкости при вводе (Capture Sharpening). Для цифры — это конвертация из RAW (при съемке в JPEG это делает сама камера). Кроме этого резкость приходится повышать при выводе (Output Sharpening). Сюда относится подготовка изображения для печати (например, для струйного принтера приходится "шарпить" сильнее, чем для минилаба), а так же уменьшение изображения для публикации в сети (вывод на экран). Брюс Фрейзер, известный специалист по цифровой обработке, выделяет третью стадию — избирательное повышение резкости (Creative Sharpening). Например, в лицевом портрете для акцентирования внимания на глазах их обычно делают немного резче. Эти и другие вопросы повышения резкости при обработке изображения оставим для отдельной статьи.

Примечание. Фильтр перед матрицей, который немного размывает изображение часто называют антиалиасным или оптическим low-pass фильтром. Этот термин используется скорее не по назначению, а по аналогии. Сам фильтр служит для уменьшения цветовых артефактов и муара в мозаичных матрицах (использующих шаблона Байера) и более правдоподобного преобразования монохромного RAW-изображения в цветное.

Надо отметить, что у камер различных производителей степень влияния "антиалиасного" фильтра различна. Например, замечено, что у Nikon этот фильтр меньше размывает изображение, чем у Canon. Отсюда часто можно слышать "звенящая резкость Никона" или "Nikon D80 резче, чем Canon 30D" и т.п. Это не значит, что Canon менее резок. Просто для достижения Nikon-овского уровня резкости на Canon-е придется задать более высокое значение параметра Sharpness. Кстати говоря у Canon перед матрицей целых три low-pass фильтра.

У некоторых камер вообще нет антиалиасного фильтра, например, у Leica M8. Но за это можно поплатиться. При детальном рассмотрении изображения с Leica M8 на некоторых фактурах, а также в зоне нерезкости, появляется шершавость, как будто фото сняли через какую-то сетку (и это при низком ISO, когда шумы минимальны!). У некоторых камер low-pass фильтр "выключается" опционально, например, у Mamya ZD.

Стоит упомянуть также о трехслойной матрице Foveon. В отличие от мозаичного шаблона здесь каждый пиксель "честный" и фиксирует все три составляющих цвета (RGB). Теоретически такая матрица дает наиболее резкую картинку и обеспечивает наиболее точную детализацию при 100%-ом масштабе изображения. На сегодняшний день эта технология почти не развивается и представлена единственной выпускаемой камерой SIGMA SD14 (разрешение 2640x1760 — 4 мегапикселя).

4. ГРИП мала
ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.

На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет "отделить" объект съемки от фона (рис. 6).

f/4, 1/125 с, ISO 400 f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для "отделения" объекта съемки от фона:
Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекция экспозиции в RAW-конверторе

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).

фокусируемся по центральной точке - компонуем кадр поворотом камеры -
объект в фокусе объект выходит за пределы ГРИП

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

Выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
. не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
. использовать ручную фокусировку (MF);
. увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. мою статью "Как протестировать объектив перед покупкой".

Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то "ложного" бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

а) простая мишень для проверки работы автофокуса

б) "промах" автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали

в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена
рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса

5. Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив
Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется "мыльность" оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке "мыльным" объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f=50 мм, ЭФР=80 мм, f/8, съемка с рук

400D 300D

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью

задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше,
чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия).
Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов "побороть" мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимальная диафрагма) f/8

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок
становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с 300D, 1/250 с

Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое
разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в моей статье "Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива".

6. Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)
На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная "точка" размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 - f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит
в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 - f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11
начинается дифракционное размыливание

Выводы
1. Успех получения резкого снимка зависит от правильной выдержки, диафрагмы и умелого использования глубины резкости.
2. Увеличение числа мегапикселей современных цифровых камер повышает требования к оптике и сужает диапазон рабочих диафрагм.

Вы новичок в фотографии, у Вас есть новая камера? У Вас получается достаточное количество хороших, с точки зрения ракурса, сюжета, но нерезких, нечетких, размытых снимков? Вы не знаете, почему фотографии нерезкие?

Есть много причин, приводящих к нерезким фотографиям. Давайте немного разберёмся и значительно сузим причины появления нечетких снимков.
Если камера находится в режиме «AUTO» (или спорт, макро и т.д. режимы), включая автоматические режимы с приоритетами диафрагмы, выдержки, запрограммированного автоматического или даже автоматический режим ISO, камера автоматически настраивает экспозицию за Вас.

В статье «Основы. Экспозиция.» мы рассмотрели, каким образом камера настраивает экспозицию и иногда она может делать ошибки.

В некоторых ситуациях, она делает очень много ошибок. Например, когда Вы снимаете к солнцу (солнце за объектом съемки), автоматический замер экспозиции фотокамеры пугается яркого солнца и резко недодерживает Ваши снимки.

Фотография слева сделана в решиме «АВТО» с приоритетом диафрагмы. Камера испугалась яркого неба, светлых стен постройки и резко недодержала снимок. Фотография справа сделана в ручном режиме.

То же самое относится и к съемкам в помещениях. Иногда Ваша камера будет видеть только темную комнату и замедлит скорость затвора (выдержку) до такой степени, что получатся только размытые снимки. Поэтому старайтесь контролировать экспозицию вручную.

Ну а теперь вернемся к сути нашего вопроса, а именно, откуда берутся нерезкие, нечеткие, размытые фотографии?

1. МЕДЛЕННАЯ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА

СМАЗЫВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПРИ НИЗКИХ СКОРОСТЯХ ЗАТВОРА.
Первое, на что я смотрю, когда попадаются фотографии нерезкие, нечеткие — это на скорость затвора (выдержка). Если этот показатель достаточно велик (например 1/30 сек или ещё хуже 1/15 сек), может случиться пара нехороших вещей. Первое, это то, что мы называем, «дрожание камеры». Бывает это, потому что наши руки не могут фактически оставаться совершенно неподвижным, когда мы делаем снимок. Это сложно увидеть на полученном снимке, просматривая его на маленьком дисплее фотоаппарата. Но Вы отчетливо увидите этот дефект на большом мониторе, когда скинете снимки с фотоаппарата на компьютер.

31mm, ISO 400, f/6.3, 1/13, режим AUTO с приоритетом диафрагмы, без вспышки. Абсолютно нерезкая фотография, «благодаря» слишком длинной выдержке в 1/13 сек. для этой динамичной сцены.

РАЗМЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ДРОЖАНИЯ КАМЕРЫ.
Технику съемки «с рук» может улучшить функция стабилизации изображения, имеющаяся в ряде объективов или фотоаппаратов. Если вы используете функцию стабилизации изображения и выдержка уже короче 1/60 секунды, Вы можете иметь еще и вторую нехорошую вещь. Независимо от того, насколько хороша система стабилизации изображения, но скорость затвора все равно должна быть достаточно быстрой, чтобы захватить собственно само действие. Точно так же, как Ваша нетвердая рука может вызвать дрожание камеры, движущийся объект может стать расплывчатым, просто из-за того, что скорость затвора всё ещё слишком мала для данного сюжета.
Иногда, однако, многие фотографы целенаправленно делают выдержку очень длинной. Вы видели изображения с гладкими, шелковистыми водопадами и т.п.? Если да, то такие снимки получаются, когда замедляют скорость затвора нарочно.

2. ВЫСОКАЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ISO

16mm, ISO 2500, f/4, 1/160. Значение ISO слишком высокое для этого фотоаппарата. В итоге имеем «цветную кашу» из цифрового шума.

ISO — чувствительность датчика к свету, чем выше его значение, тем хуже качество изображения. Увеличивается шум и снижается динамический диапазон, уменьшается глубина цвета и, соответственно, резкость изображения падает и получаются фотографии нерезкие. Как правило, снимки при высоком ISO на недорогие камеры, выглядят довольно ужасно. При 1600 ISO, это будет зверским. Если вы снимаете в помещении без дополнительных источников света, то поднятие ISO до запредельного уровня — это единственный способ, чтобы ваша камера смогла сделать снимок в темной окружающей среде. Тут без «жертв» не обойтись.

3. ОБЪЕКТИВ НЕ ОТКАЛИБРОВАН

Когда Вы понимаете, что настройки экспозиции камеры верны, рука Ваша тверда и фокусируете Вы правильно, но всё равно вы получаете много кадров «не в фокусе» и фотографии нерезкие, размыты, то в этом может быть причина — неоткалиброванный объектив. Когда вы снимаете на цифровой фотоаппарат без сменных объективов, это обычно не бывает. Если вы снимаете на цифровой фотоаппарат со сменными объективами, то Вы можете столкнуться с этой проблемой.

Иногда, объектив должен быть откалиброван к корпусу камеры, которая у вас есть. Я понимаю, что не все тушки (body) камер имеют возможность вручную подстроить микрофокус данного объектива. Если у вас действительно присутствует эта проблема, то о ней надо хотя бы знать. Обнаружить эту проблему можно, сделав несколько тестовых фотоснимков на неподвижных объектах (со штатива).

4. ФОКУС МИМО (фронтфокус, бэкфокус)

Фотографии нерезкие с этой проблемой встречаются, например, в портретной съемке: фокусировка не на глаза, а на заколку для волос или кончик носа.

В зависимости от выбранного режима фокусировки, который вы используете, и то, как вы используете его, Вам может быть просто не хватило внимания и вы что-то упустили. Ваша камера сфокусировалась на заднем плане, или на переднем плане снимаемой сцены? Часто это ошибка фотографа, но бывают и ошибки камеры, особенно в условиях низкой освещенности. Например, если вы делаете снимок человека, и акцент делается на его нос или волосы, а не на его глаза, которые в итоге получились немного не в фокусе, то это может испортить фотоснимок. Это будет брак. В таких фотосессиях пробуйте использовать только одну точку фокусировки и используйте эту точку, чтобы сосредоточиться на одном из его глаз.

5. МАЛАЯ ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Если Вы используете «длинный» объектив (фокусное расстояние 100мм и более) или «светлый» объектив с широкой диафрагмой (например f/1.4-f/2.8), а может и то и другое, Вы можете столкнуться с маленькой глубиной резкости. Это просто означает, что очень малая часть снимка будет в фокусе, так что Вы должны быть осторожны при съемке на больших фокусных расстояниях и открытых диафрагмах объектов, которые недалеко от Вас.

100mm, ISO 100, f/2.8, 0.4 сек (со штатива). Большое фокусное расстояние 100 мм и малая диафрагма f/2.8 дают очень маленькую глубину резкости.

Часто встречается в макрофотографии, портретной съемке. Тут важно понять, что после того, как вы сфокусируетесь (заморозите фокусировку полунажатием на спуск), вы можете просто чуть-чуть двигаться вперед или назад, или можно заставить двигаться вперед или назад объект съемки, заставляя его быть в фокусе. И только потом дожимать кнопку спуск и получать четкий снимок. Здесь легко сделать ошибку, и может потребоваться некоторая практика. Если всё равно получается нерезкая фотография, то вы попытайтесь сузить диафрагму. Например, если вы используете объектив 50мм f/1.8, то вместо съемки широко открытым на f/1.8, попробуйте выполнить съемку на f/2.8 и посмотреть, помогло ли это.

Калькулятор ГРИП даёт небольшое представление о глубине резкости, попробуйте.

Примечание: если вы установите диафрагму слишком высокой (f/16, f/22), это тоже может быть проблемой. Многие линзы мягче и мылят (делают снимок нерезким) при таких больших значениях диафрагмы.

6. СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШТАТИВА

Я, лично, особо не замечал, но слышал, что если вы не отключите функцию стабилизации изображения, когда камера установлена на штатив, то это может привести к нечеткости изображения и будут фотографии нерезкие. Это наименее распространенная ошибка, если честно, но если это произойдет, то когда Вы ставите камеру на штатив, не забывайте выключать функцию стабилизации изображения. Её, как правило, можно отключить с помощью переключателя, расположенного на боковой стороне объектива или на тушке фотоаппарата. По какой-то причине, алгоритмы стабилизации изображения не работают и даже наоборот вредят четкости, когда камера находится на штативе.

Касса