Под мультиэкспозицией понимают многократную экспозицию одного и того же кадра. Это очень интересный прием в фотографии, когда камера «фотографирует» сцену несколько раз, но в результате получается всего лишь одно изображение, при этом все отдельные кадры совмещаются на одной фотографии. Таким образом, происходит наложение кадров друг на друга вследствие чего можно получить необычные и оригинальные художественные снимки.

Этот прием используется как в пленочной, так и в современной цифровой фотографии. В последнем случае готовый результат может зависеть от уровня самой цифровой камеры, поскольку в некоторых моделях аппаратов вносятся собственные коррективы в созданное фотоизображение. Мультиэкспозиция – это творческий процесс, который отличается своими хитростями и особенностями.

Для чего нужна мультиэкспозиция?

При мультиэкспозиции светочувствительный материал в виде пленки или матрицы экспонируется два или более раз. Другими словами, свет в количестве необходимом для фотосъемки попадает на светочувствительную матрицу несколько раз в пределах одного кадра. На самом деле этим техническим приемом фотографы овладели уже давно, в наш век цифровых технологий он плавно перекочевал из пленочной фотографии. Достаточно сказать, что первые фотографии с мультиэкспозицией датируются еще концом XIX – началом XX столетия.

В аналоговой фотографии часто используют такой способ, когда фотограф сначала снимает пленку полностью, перематывает, заряжает ею фотоаппарат и снимает снова. Кстати, начинающие фотолюбители в период массового распространения компактных фотоаппаратов во второй половине XX века делали такие снимки по неопытности, то есть они просто забывали перемотать пленку. Иногда результаты оказывались весьма неожиданными и интересными.

Однако все же при таком подходе результат, то есть то изображение, которое будет на фотобумаге, определяется лишь случаем. Поэтому более популярным является другой подход, который заключается в том, что, отсняв первый кадр, фотограф сразу же перематывает его назад и ищет сюжет для повторного его экспонирования. В этом случае контроль за изображением повышается.

Итак, создание снимка с мультиэкспозицией происходит за счет того, что очередь экспозиций повторяется для одного и того же кадра несколько раз. В «чистом» виде мультиэкспозиция возможна только в пленочной фотографии, поскольку в цифровых камерах готовым результатом является цифровой файл, и, соответственно, вышеупомянутыми способами получить мультиэкспозицию просто невозможно. Тем не менее, в цифровых фотоаппаратах используется встроенное программное обеспечение, посредством которого и достигается наложение снимков.

В современных цифровых фотокамерах мультиэкспозиция реализована с помощью объединения нескольких снимков в один, при этом встроенная автоматика, пользуясь специальным алгоритмом, может вносить или не вносить некоторые корректировки в наложение фотоизображения. Окончательный результат может быть как лучше, так и несколько хуже аналога в традиционном пленочном исполнении.

Для чего нужна мультиэкспозиция? Этим вопросом наверняка задаются многие начинающие фотографы, осваивающие различные приемы фотографического мастерства. Мультиэкспозиция используется в следующих случаях:

— для уменьшения уровня шумов и лучшей проработки цветовой насыщенности фотоизображения;

— для того, чтобы показать динамику или движение на фотографии;

— для получения эффекта дублирования или размножения, а также создания художественных подложек на основной объект в кадре;

— для получения разного рода занимательных и оригинальных картинок, в том числе с передачей очень ярких, насыщенных цветов.

В целом, мультиэкспозиция применяется для создания необычных, высокохудожественных снимков с непростой идеей и оригинальным подходом. Помимо собственно технической составляющей, прием мультиэкспозиции требует от фотографа формулирования этой самой оригинальной идеи и тщательного обдумывания кадра, поскольку просто путем объединения двух кадров получить хороший результат вряд ли получится. Мультиэкспозиция востребована в пейзажной фотографии, где она позволяет обеспечить большую проработку цветом.

В пленочной фотографии для мультиэкспозиции очень важно правильно рассчитать выдержку. Если создать мультиэкспозицию с нормальной для каждого кадра по отдельности экспозицией, то конечный результат может получиться переэкспонированным (пересвеченным). Поэтому каждый кадр на пленке, который будет состоять в серии для мультиэкспозиции, необходимо сделать с учетом экспонирования пленки последующими кадрами серии.

В цифровой фотографии дело обстоит гораздо проще. Фотографу требуется сделать лишь нужное количество снимков с нормальной экспозицией (для каждого кадра в отдельности), а встроенная автоматика цифровой камеры после завершения съемки просто объединит их в одно готовое изображение.

Какое количество кадров можно использовать для создания мультиэкспозиции? Мультиэкспозиция требует как минимум двух кадров, а их максимальное количество, в принципе, не ограничено. Однако на цифровых фотоаппаратах, как правило, имеются ограничения на количество кадров для создания мультиэкспозиционного снимка. Например, для фотоаппаратов Nikon это ограничение составляет от трех до десяти кадров. Благодаря увеличению возможного количества кадров можно экспериментировать с эффектом дублирования объекта съемки.

Современные модели цифровых камер для продвинутых любителей и профессионалов оснащаются функцией мультиэкспозиции. Во время работы в данном режиме камера автоматически оповещает фотографа соответственным индикатором на ЖК-дисплее или в видоискателе. При этом данную функцию в любой момент можно отключить. Например, если было сделано не все количество снимков в режиме мультиэкспозиции, то фотоаппарат просто сохранит их по отдельности.

Если в камере подобная функция отсутствует, то эффекта мультиэкспозиции можно добиться в графическом редакторе. Нужно лишь сделать несколько кадров, которые затем будут объединены в один, после чего с помощью слоев и их прозрачности, наложить друг на друга. Благодаря удобству и возможности проведения различных корректировок, создание эффекта мультиэкспозиции на основе готовых снимков в Photoshop или Lightroom используется довольно часто. В целом, графический редактор позволяет более гибко делать наложение и расставлять акценты. Вдобавок, он позволяет создавать мультиэкспозиции с практически неограниченным количеством кадров. Но в любом случае фотографируя цифровой камерой, Вы получите больше удовольствия и положительных эмоций, чем при использовании разнообразных графических редакторов для обработки фотографий.

В большинстве случаев мулььтиэкспозиция применяется фотографами для двух целей — дублирования предмета, его размножения в кадре и создания эффекта движения. Второй прием получил наибольшее распространение, в том числе для получения так называемых motion-pictures, то есть фотографий движения. Сегодня этим приемом активно пользуются профессионалы спортивной журналистики. Кстати, одним из классических примеров использования многократной экспозиции для съемки движения являются фотографии запуска американской ракеты «Аполлон 8» к орбите Луны в декабре 1968 года.

Что касается технических нюансов съемки, то наиболее распространенным приемом использования мультиэкспозиции является фотографирование одной и той же сцены с разными точками фокусировки. При этом фотокамера должна быть зафиксирована на одном месте, обычно это делается с помощью штатива. Объект, находящийся в кадре, также должен быть статичен. С помощью своей цифровой камеры фотограф делает несколько снимков в режиме мультиэкспозиции на одном и том же фокусном расстоянии, диафрагме, выдержке и значении светочувствительности ISO — собственно, разница только в точке фокусировки.

Таким приемом достигается получение «сказочных», необычных фотографий, напоминающих известные нам мультипликационные эффекты. С этим приемом можно по-разному экспериментировать, например, при создании подложки (первого кадра)можно использовать нормальную фокусировку по объекту, а затем сделать снимок максимально расфокусированного пространства вокруг того же объекта. Также можно попробовать фотографировать, меняя угол камеры.

Другой вариант — мультиэкспозиция одной и той же сцены с одной и той же точкой фокусировки, но при этом с разным фокусным расстоянием. Здесь также потребуется снять на камеру, установленную на штативе, несколько кадров с одинаковой точкой фокусировки и одинаковыми настройками, но теперь уже с разным фокусным расстоянием. Для этого фотографу нужно крутить кольцо зумирования во время съемки. В итоге получается очень интересное и художественное изображение.

При использовании этого приема можно менять и величину выдержки. Например, сначала фотографируется главный объект съемки на короткой выдержке. А затем снимается только задний план, но уже при длинной выдержке. Таким образом, на окончательном фотоизображении с мультиэкспозицией будут видны и объект съемки, и фон. Этот прием с изменением величины выдержки отлично подходит для съемки ночных портретов, когда на фотографии нужно показать не только человека, но и красивые огни на заднем плане.

Как правило, все приемы использования мультиэкспозиции требуют, чтобы камера была надежно зафиксирована на штативе. Со штативом намного удобнее делать качественные, оригинальные фотографии с эффектом мультиэкспозиции. Впрочем, и без использования штатива можно добиться интересных результатов, тут главное представлять себе, что Вы хотите получить в результате.

Мультиэкспозиция предоставляет широкие возможности для творчества. Но, как и любым другим приемом в фотографии, им нужно уметь пользоваться. На первый план здесь выходит не столько возможности цифровой техники, сколько замысел фотографа, основная идея или образ, которые и служат отправной точкой для создания оригинального снимка с мультиэкспозицией. Главное понять, что Вы хотите показать зрителю, ведь мультиэкспозиция не должна являться самоцелью, она должна применяться лишь для подчеркивания Вашего творческого замысла.

При перераспределении времени в редакторе диаграмм по значениям, представленным на диаграмме «Перераспределение времени», можно определить, какой кадр в какой в момент времени воспроизводится, и управлять этим поведением. Каждый ключевой кадр «Перераспределение времени» связан со значением времени, которое соответствует определенному кадру в слое. Это значение представлено по вертикали на диаграмме значений «Перераспределение времени». Если включить перераспределение времени для слоя, After Effects добавит ключевой кадр «Перераспределение времени» в начальную и конечную точку слоя. Значения времени по вертикали для этих начальных ключевых кадров «Перераспределение времени» соответствуют их горизонтальному положению на таймлайне.

Добавляя дополнительные ключевые кадры перераспределения времени, можно создать сложное движение. При каждом добавлении ключевого кадра «Перераспределение времени» создается другая точка, в которой можно изменить скорость или направление воспроизведения. При перемещении ключевого кадра вверх или вниз на диаграмме значений изменяется кадр видео, который будет воспроизводиться в настоящий момент. After Effects затем интерполирует промежуточные кадры и воспроизводит видеоряд вперед или назад от этой точки до следующего ключевого кадра «Перераспределение времени». На диаграмме значений (если читать слева направо) растущий угол означает воспроизведение вперед, а убывающий угол - воспроизведение назад. Значение растущего или убывающего угла соответствует скорости воспроизведения.

Аналогичным образом значение рядом с названием свойства «Перераспределение времени» указывает на кадр, который воспроизводится в данный момент. Если перетащить маркер на диаграмме значений вверх или вниз, это значение изменится соответствующим образом и будет установлен ключевой кадр «Перераспределение времени» (в случае необходимости). При необходимости щелкните это значение и введите новое или перетащите значение, чтобы изменить его.

При перераспределении времени исходная продолжительность исходного видеоряда может стать недействительной, так как части слоя больше не воспроизводятся с исходной скоростью. При необходимости установите новую продолжительность для слоя до перераспределения времени.

Как и в случае с другими свойствами слоя, значения времени на диаграмме «Перераспределение времени» можно просмотреть в виде диаграммы значений или диаграммы скорости.

Если после перераспределения времени полученная частота кадров сильно отличается от исходной, то качество движения в слое может ухудшиться. Примените совмещение кадров, чтобы улучшить перераспределение времени для замедленного или ускоренного движения.

Доброго дня уважаемым читателям!!

Сегодня Вашему благосклонному вниманию я предлагаю очень близкий к оригиналу пересказ статьи How to combine photos to achieve perfectly balanced exposures , опубликованной на сайте Мир Цифровой Камеры (Digital Camera World — все буквы заглавные, это важно). Так вот.

Извечная задача пейзажной фотографии состоит в том, как сбалансировать экспозицию между землей и небом. Небо, как правило, гораздо ярче, чем земля, и, если выбрать экспозицию по небу, то земля окажется слишком темной. Если же установить экспозицию по земле, то небо оказывается слишком ярким.
Градиентный фильтр часто выручает, однако его применение ограничено сюжетами с относительно ровным горизонтом. Если вы хотите включить в сюжет гору, деревья и другие возвышенные объекты, придётся искать другой способ.
Пару таких способов мы с вами уже знаем. В статье мы взяли один и тот же RAW-файл и вытянули из него по очереди света и тени. В статье мы накладывали друг на друга один и тот же снимок в разных режимах наложения: Умножение и Экран .

Ещё один вариант борьбы с высококонтрастными пейзажами и создания сбалансированного изображения — с проработанным небом и детальным передним планом — создание серии кадров с разной , снятых с использованием штатива для дальнейшего смешивания и объединения изображений, чтобы создать единую, прекрасно сбалансированную сцену. Взгляните на два стартовых снимка:

Один был снят с выдержкой 1/2 сек для хорошей проработки земли, другой — 1/30 сек для проработки неба. (Постоянная диафрагма F22 была использована в обоих случаях, так что у обоих снимков одинакова).
Теперь мы расположим изображения одно поверх другого и с помощью маски выберем, какие области с каждого их них будут участвовать в итоговом изображении.


Сначала откройте изображения в Camera Raw привычным для Вас способом — через Adobe Bridge, или через проводник, выделите оба файла, или нажмите кнопку Выбрать все в верхней левой части интерфейса. Теперь любые изменения, которые Вы произведёте с файлами, повлияют на оба файла сразу.


Корректируем — заметьте, для обеих файлов сразу .


Теперь снимаем выделение с файлов и выбираем «файл земли» — файл переднего плана. Немного убираем Экспозицию и Света , и поднимаем Четкость и Насыщенность .


Теперь выбираем второй файл — «файл неба». Убираем Контраст , поднимаем Тени и Четкость . Поднимаем Насыщенность для усиления цвета неба. Когда Вам всё нравится (в оригинале: When you’re happy,… — Когда Вы счастливы… ), снова нажмите кнопку Выделить всё .


Нажмите клавишу Shift и обратите внимание, как меняется кнопка открытия файлов в правом нижнем углу. Нажмите эту кнопку для открытия обоих файлов в Photoshop как смарт-объектов . Открывая файлы таким образом, у нас появляется возможность вернуться обратно в Camera Raw в любое время, дважды щелкнув на миниатюру в панели слоев.


Щёлкните по значку Создание маски (Add Layer Mask) , выберите мягкую чёрную кисть и начните закрашивать маску в тех местах, где считаете необходимым проявить небо.
Используйте кнопки ] и [ , чтобы изменить размер кисти, кнопку D , чтобы изменить цвета на белый и черный, кнопку X , чтобы поменять их местами.


Продолжайте рисовать кистью черного цвета по маске, чтобы выявить более тёмное изображения неба с нижележащего слоя. Нажмите 2 для 20% непрозрачности, или 1 для 10%, чтобы как можно аккуратнее провести границу между слоями. Постарайтесь, чтобы граница между тонами выглядела естественной. Если чувствуете, что заходите слишком далеко, просто в любой момент нажмите X для изменения цвета на белый и закрасьте белым цветом излишки.


Откиньтесь на спинку стула, закинув руки за голову, чтобы оценить небо. Если небо слишком тёмное , можно немного понизить прозрачность слоя. Если же небо хочется притемнить ещё, воспользуйтесь таким трюком. Откройте окно регулировки Уровней, нажав Ctrl + L и переместите среднюю точку влево или вправо.


Также Вы можете вернуться назад в Camera RAW, дважды щёлкнув по миниатюре слоя. В плагине есть своя кисть, которая работает по другому принципу, чем в Photoshop. Сначала Вы рисуете область изменения, а затем регуляторами Экспозиции, Чёткости, Сочности и другими вносите изменения в закрашенную область.


Вернувшись в Photoshop, Вы можете добавить дополнительные корректирующие слои — Насыщенность, Фотофильтр — если хотите добавить холодные или тёплые тона, Кривые — для удобства любых регулировок, например, контраста.


Нажмите Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы объединить копии всех слоев в один. Встав на имя слоя, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Преобразовать в смарт-объект. Измените режим смешивания на Перекрытие (Overlay) , затем перейдите к Фильтр > Другие > Цветовой контраст (Filter > Other > High Pass) . Используйте ползунок, чтобы изменить Радиус до 2-3. Так мы с Вами повышаем резкость. Помните подробный урок ?


Дважды щелкните Zoom Tool, чтобы увеличить масштаб до 100%, выберите на изображении сюжетно-важный участок и включите-выключите слой Цветовой контраст для оценки резкости.

Как настроить камеру

Очень желательно для подобных экспериментов использовать штатив, или какую-то надёжную опору, чтобы не перемещать камеру между кадрами. Используйте ручной режим съёмки. Сделайте несколько кадров с разной экспозицией для земли и неба, обращая внимание на . Изменяйте экспозицию, регулируя , а не , чтобы оставалась постоянной. Если возможно, используйте спусковой тросик.

Градиентный фильтр

Градиентный фильтр Camera Raw идеально подходит для улучшения неба. Просто перетащите линию между двумя точками, чтобы создать плавный переход от тёмного к светлому.

Режим смешивания Свечение

Режим смешивания Свечение позволяет смешивать слои так, чтобы оставалась только яркостная составляющая слоя, не задевая цвет. Это может быть очень полезно при операциях осветления и затемнения. Инструменты Осветление (Dodge) и Затемнение (Burn), используемые для выборочного осветления или затемнения изображения, оказывают неблагоприятное воздействие на цвет. Используйте вместо них режим наложения Свечение (Luminosity), если хотите, чтобы цвета оставались неизменными.

Открыть как смарт-объект

Если вы правите ваши изображения в Camera Raw перед открытием их в Photoshop, то часто стоит открывать файл как смарт-объект, так как это дает вам возможность вернуться к Camera Raw, дважды щелкнув по слою.

Добавьте маску слоя

Любое активное выделение может быть превращено в маску простым нажатием на иконку маски Добавить маску (Add Layer) . Если выделить неба затруднительно, вы можете воспользоваться инструментом выделения Волшебная палочка (Magic Wand) , который сделает сложную работу за вас, а затем включите выделение в маску, и, наконец, закончите создание маски путем тонкой настройки с помощью инструмента Кисть (Brush) .

Какие интересные эффекты можно применить при съёмке спортивного мероприятия? Как запечатлеть на одном фото все фазы движения спортсмена? Можно ли сделать такой кадр без применения программного обеспечения.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F4, 1/800 с, 120.0 мм экв.

В реализации таких творческих задумок нам поможет мультиэкспозиция - эффект наложения нескольких кадров. Если в серии кадров будет неподвижный фон, а сам объект будет перемещаться, его изображение можно «размножить» на фото при помощи мультиэкспозиции. Сколько снимков сделаем, столько изображений и наложится друг на друга.

Для съёмок я выбрал выступление мотоциклистов в рамках шоу «Do Damage Монстр Мания». Мотофристайл - это зрелищный вид спорта, который очень интересно фотографировать.

Чтобы качественно фотографировать динамичные сюжеты, пригодится фотокамера с хорошим автофокусом и достаточно быстрой серийной съёмкой. Будет лучше, если фотоаппарат даёт мало цифрового шума при съёмке на высоких значениях ISO. Ведь часто такие выступления проходят при слабом освещении. Я фотографировал на Nikon D810: он хорошо сочетает в себе все вышеперечисленные свойства, а также имеет функцию мультиэкспозиции.

Поскольку я снимал с трибун и находился достаточно далеко от мотоциклистов, незаменимым оказался телеобъектив. Он позволил достаточно крупно показать на фотографии наших героев. В качестве телеобъектива я использовал Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Он достаточно быстр, резок и компактен. Также оптимальным вариантом станет его более светосильный «старший брат» Nikon AF-S 70-200MM f/2.8G ED VR II Nikkor.

Как снимать спортивные мероприятия? Напомним основные рекомендации по параметрам съёмки. Главное - достаточно короткая выдержка, чтобы наш стремительно двигающийся объект съёмки не смазался. Выдержка подбирается опытным путём в зависимости от скорости движения. Для этой съёмки я выбрал выдержку в 1/800 с. Остальные экспопараметры - светочувствительность и диафрагма (обычно она остаётся открытой) - подбираются под выбранный показатель выдержки.

Итак, как же сделать кадр с наложением изображений? Для начала нам нужно зафиксировать аппарат, чтобы фон на всех фото оставался неподвижным. Иначе на итоговом кадре он окажется смазанным, получится эффект, напоминающий «шевёленку». Добиться полной неподвижности камеры можно с помощью штатива. Это в идеале. Но он не всегда есть под рукой. Для относительно надёжной фиксации фотоаппарат можно просто опереть на какие-то неподвижные поверхности. Я, например, просто прислонил камеру к перилам. Теперь, когда камера зафиксирована, остаётся лишь сфокусироваться, включить серийную съёмку и сфотографировать трюк мотоциклиста от начала и до конца. Кстати, точно сфокусироваться на движущемся объекте поможет следящий 3D-автофокус, который присутствует даже в любительских аппаратах уровня D5300. При его использовании достаточно один раз сфокусироваться на объекте, а дальше автоматика сама будет следить за его перемещениями в кадре.

Что касается наложения кадров, то его можно реализовать разными способами. Разумеется, такой же эффект достигается при обработке фотографии в Adobe Photoshop. Самый простой способ - открыть все снимки серии в одном файле (как слои), а потом с помощью «ластика» сделать видимым мотоциклиста каждого слоя. Алгоритм прост:

4. Проделываем пункты 2 и 3 заново для следующего слоя.

Так, постепенно стирая нужные участки на каждом слое, мы сделаем видимыми все фазы движения на одной картинке. Отметим, что этот вариант обработки нельзя назвать мультиэкспозицией (полным соединением нескольких экспозиций). Это коллажирование в чистом виде.

Если же вы снимаете на более продвинутые модели фотоаппаратов Nikon (начиная с модели Nikon D7100 и новее), можно обойтись и без компьютерной обработки. Ведь в этих фотокамерах есть два очень интересных режима, позволяющих накладывать изображения друг на друга. При этом их можно применять при съёмке в RAW. Первый режим называется «мультиэкспозиция».

Включение мультиэкспозиции в меню Nikon D810.

Выбрав этот режим, мы сможем сделать серию до 10 кадров, а фотокамера в реальном времени склеит их в один. Поскольку мы никак не можем управлять наложением кадров друг на друга (например, выбирать их позицию друг относительно друга), это самая «честная» мультиэкспозиция (какой она была во времена плёночных фотокамер). Эту возможность оценят любители творческой фотографии, скептически относящиеся к любой постобработке изображений, коллажированию. Однако этот режим неудобен для наших целей тем, что количество экспозиций ограничено всего десятью кадрами.

При этом на карте памяти не будут сохраняться отдельные кадры серии, останется только склеенный вариант. С одной стороны, не будет доступа к исходным кадрам (если вы захотите их использовать отдельно, без наложения), с другой стороны, экономится место на флешке (чем меньше файлов на неё сохраняется, тем больше места останется для дальнейших съёмок).

Второй способ - применение функции «Наложение изображений». Это та же мультиэкспозиция, но выполняемая уже после съёмки: мы сможем выбрать нужные нам кадры и соединить их друг с другом. Причём можно выбирать и степень их смешивания друг с другом: один кадр можно наложить сильнее, а другой - слабее. Сложность этой опции заключается в том, что за один раз можно склеить только два кадра. Зато в несколько заходов можно объединить неограниченное число фотографий: склеиваем сначала два первых кадра, потом прибавляем к ним ещё один и так далее. Ниже показан пример склейки двух фотографий в одну.

Дорогие друзья, мы запускаем новую февральскую Магистратуру Nikon. С радостью представляем тему, которая вызывает в последнее время наибольший интерес у фотографов и является трендом современного фотоискусства - мультиэкспозиция.

Разобраться в нюансах этого приема вам помогут наши эксперты и профессиональные фотографы Анна Ульянова, Светлана Спирина, Альберт Россо.

И традиционно в рамках нашей обучающей Магистратуры мы проводим конкурс: присылайте в комментарии под постом свои работы с мультиэкспозицией до 5 марта включительно, а наше экспертное жюри выберет победителя, который получит фирменные призы от Nikon! Также будем рады увидеть в комментариях ваши дополнения к советам экспертов.

Напоминаем, что от одного участника мы ждем до пяти фото с указанием используемой при съемке техники. На конкурс принимаются работы, снятые на Nikon.

И не забудьте добавить наш блог в друзья , чтобы участвовать в конкурсе.

Изображения мультиэкспозиции получаются путем наложения нескольких кадров друг на друга. Эффект достигается с помощью специального режима камеры, либо в программах обработки. Сложность первого варианта - в непредсказуемости кадра: очень важно умение применять технику мультиэкспозиции по назначению. Подробнее об этом формате расскажут наши фотографы - эксперты.

Мультиэкспозиция - это фотографическая техника объединения двух и более изображений в одно. Появившаяся из-за ошибок и небрежности в обращении с пленкой, сейчас мультиэкспозиция по праву занимает достойное место в художественной и коммерческой фотографии. Этой технике уже много лет, но цифровые камеры подарили ей новую жизнь, дав свежий глоток для вдохновения и чувства прекрасного.

1. Помните, что мультиэкспозиция - не просто случайное второе нажатие на кнопку фотоаппарата. Продумайте, как совместить изображение А с изображением B, чтобы получилось изображение C.

Камера: Nikon D300

2. Тщательно подходите к выбору кадров для мультиэкспозиции: не перегружайте картинку, сбалансируйте изображение, наслаивая сложную картинку с текстурой на простой силуэт или пейзаж.

Камера: Nikon D700

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

3. Пробуйте новое для себя: меняйте объективы, переворачивайте камеру, используйте вспышку, экспериментируйте с выдержкой.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Камера: Nikon D700

4. Двойная экспозиция - это соединение не только абсолютно разных сюжетов. Экспериментируйте с одним объектом, снимая его с разных сторон, под разным углом, зуммируйте прямо во время съемки, используйте тилт-шифт эффект.

Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

5. Учитывая все сказанное выше, мультиэкспозиция - это огромное поле для ваших экспериментов, а также отличная возможность сделать уникальные фантазийные снимки и проявить воображение.

Камера: Nikon D300
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 180mm f/2.8D ED-IF

Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 180mm f/2.8D ED-IF / другой объектив

Камера: Nikon D700
Объектив: AF NIKKOR 85mm f/1.4D

Что такое мультиэкспозиция? В техническом плане, многократная экспозиция или мультиэкспозиция - это специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз.

Что мультиэкспозиция значит для меня? Это дверь в дивный новый мир! Я каждый раз чувствую себя Алисой в Стране чудес, когда не знаешь, что скрывается за поворотом, но ждешь нового и удивительного. Кроме того, это еще один способ смотреть на мир.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/320
ISO: 640
Фокусное расстояние: 50 mm
Замер точечный, поправка -0,3
Камера: Nikon D3

Вся прелесть момента для меня - в относительно непредвиденном результате. Это не коллаж в графическом редакторе, где можно вымерять наложение слоев с точностью до пикселя и стереть лишнее. Мультиэкспозиция отрицает навязанные нам стандарты вылизанной идеальной глянцевости. Она непредсказуема, несовершенна - и в этом ее прелесть.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/320
ISO: 1250
Фокусное расстояние: 70 mm
Замер точечный, поправка 0
Камера: Nikon D3
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

1. Все снимки, представленные здесь, сняты при естественном освещении, но не потому, что в этом есть какой-то особый смысл, просто так сложилось лично у меня.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/1000
ISO: 400
Фокусное расстояние: 50 mm
Замер точечный, поправка -0,7
Камера: Nikon D3
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

2. Сочетание предметов на фото можно представить лишь приблизительно, в этом сильно помогает наличие сетки в видоискателе, но для осуществления задуманного зачастую приходится делать очень много дублей. Так что скажу сразу - запасайтесь терпением!

3. Главный технический момент: надо помнить, что экспозиции складываются, поэтому на второй кадр нужно делать экспопоправку в минус, чтобы избежать переэкспонированного кадра. Величина поправки каждый раз подбирается индивидуально, вручную.

4. Что же касается обработки в редакторах, это фото, например, практически не обрабатывалось в редакторах, была проведена только ретушь кожи и небольшое кадрирование. В остальном же - стандартная работа с портретной фотографией. Все зависит от задумки фантазии, но лично я не проводила на этих снимках никакой экстремальной работы с цветом, мне они нравятся такими, какими получаются.

Диафрагма: f/3.5
Выдержка: 1/125
ISO: 640
Фокусное расстояние: 50 mm
Замер точечный, поправка -0,3
Камера: Nikon D3
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

5. Сочетание форм, цветов, фактур... нет и никогда не будет единого алгоритма для создания шикарного снимка с мультиэкспозицией, зато какой простор для экспериментов! Я бы рекомендовала всем фотографам попробовать этот прием хотя бы раз, потому что съемка с мультиэкспозицией как минимум уникальна и позволяет взглянуть на привычные вещи под новым углом!

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 1/125
ISO: 640
Фокусное расстояние: 44 mm
Замер точечный
Камера: Nikon D3
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Бизнес идеи